<h3> 第二次走進德國，這個熟悉又陌生的地方依然讓人捉摸不透。<br> 熟悉，是因為從兒時的記憶起，德國便與戰(zhàn)爭聯(lián)系在一起。這個兩次世界大戰(zhàn)的挑起地，將人類一次又一次推入戰(zhàn)爭火與血的災(zāi)難中，而它，又都是慘敗，德意志民族因此烙下難以撫平的創(chuàng)傷。<br> 熟悉，還因為我們熟知的康德、歌德、席勒、馬克思等也由這片土地塑造。<br> 陌生，因為慘敗后的德國經(jīng)濟恢復(fù)突飛猛進，文化藝術(shù)依然光芒萬丈。<br> 琢磨不透，是一種什么力量，使它從囂張野蠻到如此強大高貴。<br> 也許，就像有位哲人所說: 在德意志民族的性格里，有種大森林的氣質(zhì)，深沉、內(nèi)向、穩(wěn)重和靜穆。<br> 我走在森林的邊沿，遠遠望去，林茂云厚，深不可測。</h3> <h3> </h3><h3> <b> 柏林</b> </h3><h3> </h3><h3> 有點說不清道不明的柏林。</h3><h3> 柏林成為德意志帝國的首都是在十九世紀(jì)七十年代，但在第二次世界大戰(zhàn)后幾乎夷為平地。當(dāng)時聯(lián)邦德國首任總理阿登納是要躲開這個廢墟的，他說: “一旦柏林再度成為首都，國外的不信任更是不可消除。誰把柏林作為新的首都，精神上就造成一個新的普魯士?！?lt;/h3><h3> 然而五十年后兩個德國統(tǒng)一，國民投票仍然選都柏林。</h3><h3> 耐人尋味的柏林。</h3> <h3> </h3><h3> 上次來德國，少了柏林墻，所以這次目標(biāo)明確，直奔柏林墻。</h3><h3> 柏林墻，地球人都知道，“二戰(zhàn)后” 德國分裂和冷戰(zhàn)的重要標(biāo)志，承載了人們對民主的渴望。</h3> <h3><br></h3><h3> 站在柏林墻的殘垣旁，仿佛走進了戰(zhàn)爭烏云下的悲慘歲月。</h3><h3> 1961年，柏林墻似乎在一夜之間豎起，三道墻的中間碉臺崗哨森嚴(yán)。1989年，它又在一夜之間倒塌。但這28年的傷痛，成為德國歷史上難以抹去的一道傷疤。</h3> <h3><br></h3><h3> 當(dāng)年讓人不寒而栗的崗哨</h3> <h3><br></h3><h3> 欄中的照片是因柏林墻而逝去的生命。</h3><h3> 據(jù)說有中國游客在這里開玩笑行希特勒禮，被罰款500歐。</h3><h3> 那場戰(zhàn)爭給德意志民族烙下的創(chuàng)傷是難以撫平的。</h3><h3> </h3> <h3><br></h3><h3> 墻壁上，來自世界各地的藝術(shù)家們用他們的靈感和創(chuàng)意涂抹著關(guān)于這堵墻的故事。</h3> <h3><br></h3><h3> 俯瞰柏林墻遺址</h3> <h3><br></h3><h3> 那天我抓拍到這個鏡頭，不知是否可以模擬一下三十年前柏林墻推倒時的某個場景。</h3> <h3><br></h3><h3> 來自世界各地的游客。</h3><h3> 很肅靜，凝重。</h3> <h3> </h3><h3> 暫且拋開那段沉重的歷史，乘車向市中心駛?cè)ァ?lt;/h3><div> 由于二戰(zhàn)后的柏林幾乎夷為平地，所以與歐洲的其他城市相比，在沿街的建筑中找尋歷史很難，在這里只能感受歷史。</div> <h3><br></h3><h3> 與法國人的浪漫，荷蘭人的開放不同，德國人的刻板嚴(yán)謹(jǐn)是有名的。</h3><h3> 具體到實例: 在德國的公交車站，站牌上不僅標(biāo)有首尾班次時間，還有一天中每一班次的時間，甚至能精確到幾點幾分。在德國工廠，僅擰螺絲就要學(xué)幾個月。</h3><h3> 于是明白了，為什么印有 “德國制造” 的標(biāo)簽，比什么廣告都靈。</h3> <h3><br></h3><h3> 位于路中心的勝利女神像。</h3><h3> 女神下，汽車飛快穿梭。</h3><h3> 這是一個車輪上的國家，人們對車的摯愛深入骨髓。德國的高速是不限速的，用他們的話來說，就好像美國人不敢禁搶一樣。</h3> <h3><br></h3><h3> 在這個車文化并以德國汽車為豪的國度里，自行車也是浩浩蕩蕩。</h3><h3> 環(huán)保，永恒的主題。</h3> <h3><br></h3><h3> 勃蘭登堡門。</h3><h3> 這座建成于1791年的新古典主義風(fēng)格的砂巖建筑，以雅典衛(wèi)城城門為藍本，門頂上是張開翅膀的勝利女神駕駛四輪馬車的銅像。</h3><h3> 一切，象征著戰(zhàn)爭的勝利。</h3><h3> </h3> <h3><br></h3><h3> 勝利女神下的女士們，也很有女神風(fēng)范。</h3> <h3><br></h3><h3> 國會大廈。</h3><h3> 于1894年建成的國會大廈，在德意志帝國和魏瑪共和國時期就是國家議會的會址，二次大戰(zhàn)中，國會大廈被破壞，之后的改造擴建除了參照了之前的模樣，又加入了現(xiàn)代人的玻璃圓頂。</h3><h3> 國會大廈已成為新的城市地標(biāo)。</h3> <h3><br></h3><h3> 柏林大教堂。</h3><h3> 建于1894年，曾經(jīng)是王室的專用教堂。</h3><h3> </h3> <h3><br></h3><h3> 教堂后面的施普雷河。</h3><h3> 靜靜流淌的河水給厚重、大氣，甚至有點壓抑的柏林增添了些許的優(yōu)雅和浪漫。</h3><h3> </h3> <h3><br></h3><h3> 這就是柏林，一座曾因戰(zhàn)爭而千瘡百孔的城市，一座因它的多樣性和寬容度而著名的城市。</h3><h3> 在這里會感受到現(xiàn)代德國人自我解嘲后的放松與釋放。</h3> <h3> </h3><h3> 柏林最好的一點還有重塑自我的方式，不被令人煩惱的歷史所束縛，在這里總能讓人感覺到它沉重歷史背后的包容與生機。</h3> <h3><br></h3><h3> 就要離開柏林，再看它一眼。</h3> <h3><br></h3><h3> <b>漢堡</b></h3><h3><b> </b> </h3><h3> 漢堡是德國的第二大城市，其實當(dāng)我們從北歐童話世界走出進入德國時，首先走進的是漢堡。</h3> <h3><br></h3><h3> 漢堡是德國北部的重要交通樞紐，是世界大港，被譽為“德國通往世界的大門”。世界各地的遠洋輪來德國時，都會在漢堡港停泊。</h3> <h3><br></h3><h3> 漢堡也是歐洲最富裕的城市之一，除美國西雅圖，漢堡是世界上第二大飛機制造區(qū)。</h3> <h3><br></h3><h3> 漢堡市政廳。</h3><h3> 位于風(fēng)光秀麗的內(nèi)阿爾斯特湖邊，背靠證券交易所，東連內(nèi)阿爾斯特湖連拱走廊。</h3> <h3><br></h3><h3> 市政廳建于1886—1897年之間，全部工程造價550萬歐元。<br></h3><div> 給我的感覺是，1.真大，2.外墻壁上的雕塑太精美了！</div> <h3><br></h3><h3> 市政廳內(nèi)設(shè)房間647間，比英國白金漢宮還多6間。其內(nèi)部裝潢風(fēng)格是新文藝復(fù)興、巴洛克和古典風(fēng)格。</h3> <h3><br></h3><h3> 建于1843年的阿爾斯特湖拱廊位于市政廳旁邊，白色的拱門走廊呈現(xiàn)著文藝復(fù)興風(fēng)格。</h3><h3> 湖邊海鷗時而盤旋，時而觸水，天鵝靜靜地在水中漫游，好不愜意</h3><h3> </h3> <h3><br></h3><h3> 愜意的還有岸邊的人們。</h3><h3> 這是一個靜靜的午后。</h3> <h3><br></h3><h3> 水是城市的命脈。</h3><h3> 有水川流的城市總是多姿多彩。</h3><h3> </h3> <h3><br></h3><h3> 聽說有賽車，我們趕緊奔過來。</h3><h3> 呵呵，原來是自行車比賽。</h3> <h3> </h3><h3> 雖然德國有歌德、貝多芬、黑格爾等眾多享譽世界的名人，但與我們有著五千年文明歷史的大中國不同，其真正具有歷史意義的德國立足世界不足兩百年，特別是近一百年來的“一戰(zhàn)”，“二戰(zhàn)” ，到長達40年的冷戰(zhàn)，不僅造就了他們內(nèi)心深處的不安和恐懼感，也造就了他們精確、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。</h3><div> 這種嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)讓德國BBC調(diào)查中，國際形象最正面的國家。</div><div> 就好像眼前，清透的空氣，清爽的畫面。</div> <h3><br></h3><h3> 街頭賣藝人。</h3><h3> 不過人們好像司空見慣，走自己的路。</h3> <h3><br></h3><h3> 走自己的路，不知這是否是德國人的習(xí)慣。</h3> <h3><br></h3><h3> 漢堡火車站</h3> <h3><br></h3><h3> 去圣米迦勒教堂，遠遠的，看見了。</h3> <h3><br></h3><h3> 圣米迦勒教堂是漢堡的標(biāo)志性建筑之一，以高著稱，高132米，是18世紀(jì)中期建造的巴洛克風(fēng)格建筑。</h3> <h3><br></h3><h3> 細看那門拱上的雕塑，栩栩如生。</h3> <h3><br></h3><h3> 教堂內(nèi)莊嚴(yán)肅穆</h3> <h3><br></h3><h3> 不過這個畫面和上面的，好像風(fēng)格不一樣。</h3> <h3><br></h3><h3> 在教堂里往下看。</h3><h3> 那輛大巴呼啦啦地跑了好多天，還是那么一層不染。</h3> <h3><br></h3><h3> 在漢堡的這天我們住在仙境般的這里。</h3><h3> 看看這詩意小屋，還能有旅途的勞累、戰(zhàn)爭的煙云嗎？</h3> <h3><br></h3><h3> 昨晚到的晚了，還沒來得及仔細打量周圍。</h3><div> 第二天起個大早，看看普通德國人的生活環(huán)境。</div> <h3><br></h3><h3> 這戶，田園般的房屋和現(xiàn)代派的汽車原是格格不入的，可是這個畫面確是那么的協(xié)調(diào)。</h3> <h3><br></h3><h3> 這家，庭院深深深幾許？</h3> <h3><br></h3><h3> 住處門前的街道上，靜悄悄的，一層不染。</h3> <h3><br></h3><h3> <b> 德累斯頓</b></h3><h3><b><br></b></h3><h3><b> </b> 有著 “易北河的佛羅倫薩” 美稱的德累斯頓是德國的第四大城市，是 “德國硅谷” 的核心，城市中擁有眾多精美的巴洛克建筑，被譽為歐洲最美的城市之一。</h3> <h3> </h3><h3> 給我第一眼的印象是 極具滄桑感。</h3> <h3><br></h3><h3> 茨溫格宮</h3> <h3><br></h3><h3> 戰(zhàn)爭，給這個城市帶來巨大的創(chuàng)傷。</h3><h3> 在第二次世界大戰(zhàn)時，該市遭到盟軍的大規(guī)?？找u，加上此后東德40年的統(tǒng)治，城市面貌曾面目全非。</h3> <h3><br></h3><h3> 戰(zhàn)火中留下的建筑中的雕塑還是那么栩栩如生。</h3> <h3><br></h3><h3> 自1990年德國統(tǒng)一后，德累斯頓再度成為德國東部的文化、政治和經(jīng)濟的中心，并恢復(fù)了許多偉大的建筑物和歷史遺跡。</h3> <h3><br></h3><h3> 這個畫面看過去，德累斯頓還是很光鮮亮麗的。</h3> <h3><br></h3><h3> 怎么看，德累斯頓給我的感覺都是輝煌、厚重，喜歡這里的建筑。</h3> <h3><br></h3><h3> 如今的德累斯頓，已再度成為德國旅游資源最豐富的城市之一，每年吸引了大批游客前往觀光。</h3> <h3><br></h3><h3> 盡管德累斯頓在歷史上曾遭受過多次毀壞： 1491年遭受火災(zāi)，1760年遭到普魯士軍隊的炮擊，1945年又遭到盟軍的猛烈轟炸?，F(xiàn)在的德累斯頓，依然古老又年輕。</h3> <h3><br></h3><h3> 旁邊的墻壁是由25000片麥森瓷磚修飾的“君主出巡” 壁畫，精美壯觀。</h3> <h3><br></h3><h3> 真不愧是有著易北河的佛羅倫薩美稱的巴洛克藝術(shù)之都的德累斯頓，古老、高大上的建筑旁河水靜靜流淌，人來船往，我們匆匆走過。</h3> <h3><br></h3><h3> 走在德國，現(xiàn)代化早已體現(xiàn)在各個角落，盡管我們穿行在時尚和優(yōu)雅里，但總會有一些事，讓我想起它的歷史。</h3><div> 歌德說，德意志人就個體而言十分理智，而整體卻經(jīng)常迷路。</div><div> 這已經(jīng)被歷史反復(fù)證明。</div><div> 不過這個曾因戰(zhàn)爭而千瘡百孔的國家，現(xiàn)在正煥發(fā)著舉世矚目的嶄新魅力。</div>