<h3>全景盧布里亞納</h3> <h3>當?shù)弥乙ニ孤逦哪醽喪锥急R布里亞娜時，朋友說"那是一個可以多住幾天的小城"，朋友的感覺很準確，因為去過之后，我也有同感。</h3><h3><br /></h3><h3>斯洛文尼亞是個年輕的國家，建國還不到30年。而盧布里亞娜卻有悠久的歷史，2000多年前就有人在這里建城定居了。最后遷徙定居此地的斯拉夫人是現(xiàn)代斯洛文尼亞人的祖先。公元14世紀，哈布斯堡皇室占領了此地，并一直統(tǒng)治到一次世界大戰(zhàn)后奧匈帝國解體。受到德裔種族統(tǒng)治達500多年的斯洛文尼亞人，務實勤勞，很像德國人，其經濟發(fā)展迅速，已經加入歐盟，并且成為原東歐加入歐盟的國家中，據(jù)說唯一的貢獻國。他們的同宗斯拉夫兄弟波斯尼亞人，由于受土爾其奧斯曼帝國的統(tǒng)治數(shù)百年之久，國人閑散望天，經濟落后，始終被歐盟拒之門外。兩個同宗兄弟的命運真是應了那句"你是誰不重要，重要的是你和誰在一起"。</h3> <h3>傍晚的小城</h3> <h3>商業(yè)街，兩旁的專賣店</h3> <h3>小城的街頭藝人</h3> <h3>斯洛文尼亞雖然曾是南斯拉夫的一部分，但如今已抹去了社會主義的痕跡。一條河流經小城，將小城分割為兩部分，右岸是以巴洛克風格為主的舊城區(qū)，左岸是以新古典主義風格為主的新城區(qū)。全城看上去半新不舊，最古老的建筑也不過上百年。1885年一場強震幾乎摧毀了全城，西西公主的老公弗蘭茨皇帝同情災民，允諾由奧匈帝國出錢資助重建，據(jù)說見有人掏錢贊助，一些"刁民"趁機將自己沒毀壞的房屋推倒重建，所以小城幾乎是1885年以后重新建的，挨過地震的老房子不多。盧布里亞娜很像個奧地利的城市，奧匈帝國留下的烙印。</h3> <h3>街頭吃飯的人</h3> <h3>盧布里亞娜很袖珍，人口更少，僅20幾萬，小城沒什么世界級景觀，也不屬于名城。正因為如此，小城游客不算多，很舒服，其悠哉悠哉的生活情趣更勝于急行軍式的景點打卡拍照。當?shù)卣畮缀鯇⒄麄€小城納入不許機動車入內的步行區(qū)域，不多的景點，步行一個多小時就能走完。小城非常干凈，即使是墻上的涂鴉，看著也不顯得臟亂，反而增添了色彩和趣味。無論是河邊漫步，步行街上Shopping, 或是坐在河邊喝咖啡，街邊吃飯，那種悠閑的慢節(jié)奏都是亂糟糟的大城市中所稀缺的。特別是當?shù)氐臍x廳，其高質量，多樣化的選擇讓游客大飽口福。盧布里亞娜地處不同文化的中心地帶，開車向東兩小時，就到了日耳曼文化的維也納，向西兩小時又到了拉丁文化的威尼斯，兩種文明都在當?shù)亓粝铝死佑?，小城的建筑雖然偏奧地利，可飲食卻很意大利，再加上斯拉夫人的特色美食，這里可稱得上美食樂園。愛吃海鮮不愛吃肉的我，一次忍不住點了一道goulash （斯拉夫特色菜燉牛肉），好吃到連汁兒都沒剩。對了，這里的沙拉，不僅新鮮可口，菜種類還多，隨著我們逐步向南，沙拉越來越差，菜種類單調，還欠新鮮。</h3> <h3>街頭涂鴉</h3> <h3>我們去的當?shù)氐囊粋€歺廳，里面裝潢很現(xiàn)代</h3> <h3>歺廳的食物賣相，味道都很不錯，presentation 很用心，價格和歐洲大城市及香港比，便宜</h3> <h3>小城的歺廳</h3> <h3>偉大的詩人普雷雪倫塑像</h3> <h3>上面的女孩雕塑叫朱麗葉，她曾住在這里，詩人普雷雪倫初見她時，她4歲，詩人30，詩人是她的家庭老師，并愛上了自己的這個女學生，有點洛麗塔情結，不過女孩選擇了嫁給金錢，而不是窮困的詩人，沒想到卻是詩人讓她被后人記住</h3> <h3>斯洛文尼亞人是挺驕傲的民族，雖然美國的第一夫人將斯洛文尼亞推向世界，可我們在此期間，沒見過一張梅蘭尼亞.川普的照片海報，也沒聽到當?shù)厝擞刑徇^她，包括導游，她并沒有享受任何特殊待遇。而斯洛文尼亞人在首都的中心廣場，為普雷雪倫( Preseren )豎立一尊雕像，普雷雪倫( 1800-1849 )是斯洛文尼亞最偉大的詩人，是斯洛文尼亞民族復興的倡導者，他的一首詩成為了當今斯洛文尼亞的國歌。斯洛文尼亞人將一位詩人提到如此崇高的地位讓我感動，我不能想像在天安門廣場我們?yōu)槔畎棕Q立一尊雕像，在我們國人的靈魂深處，崇拜的是權力和金錢，詩歌和藝術被視為雕蟲小技，是為政治服務的，可惜在這世上，詩歌和藝術是能傳世的，權力和金錢卻不行。</h3> <h3>著名建筑師普雷契尼克（ Plecniov ) , 盧布里亞納的"高迪"，現(xiàn)盧布里亞納許多建筑出于他的手，包括著名的三重橋，</h3> <h3>國立大學圖書館和盧布里亞納大學，普雷契尼克的作品</h3> <h3>盧布里亞納的街市廣場，普雷契尼克的作品</h3> <h3>年幼時所讀的拿破倫傳對我影響深遠，使我成為拿破倫的"鋼絲"兒，只是隨著年齡和閱歷的增長，才使我能比較客觀的看待拿破倫了。歐洲的許多國家并不怎么喜歡拿破倫，視他為侵略者，"惡魔"，但是，斯洛文尼亞人卻在盧布里亞娜為拿破倫豎立了一個紀念碑。當?shù)厝藢δ闷苽惓錆M感激，因為在法國人短暫的統(tǒng)治期間，拿破倫曾指定盧布里亞納為伊里亞省首府，這使得小城在長達上千年的歷史上第一次獲得重視，而且拿破倫還將斯洛文尼亞語合法化，允許學校教授斯洛文尼亞語，而哈布斯堡王朝統(tǒng)治斯洛文尼亞期間認為斯洛文尼亞語是農民的語言，不允許使用，而法國人將其合法化促使了斯洛文尼亞民族主義的覺醒和復興。</h3> <h3>拿破倫紀念碑</h3> <h3>街頭隨拍</h3> <h3>恩怨分明的斯洛文尼亞人不僅為統(tǒng)治僅三年有余的拿破倫立了碑，還將那里命名為法國廣場。哈布斯堡王朝統(tǒng)治此地近600年，這里卻沒有紀念哈布斯堡的痕跡。1885年的大地震后，奧匈政府出錢出力，也沒見當?shù)厝藶樗麄冐Q個碑，看來斯洛文尼亞人不是輕易能被金錢和名利打動的民族。</h3> <h3>飛龍是小城的標志，說是希臘神話中的伊阿宏去尋找金羊毛時，路過此地，并殺死了飛龍，伊阿宏的同伴在此建城</h3> <h3>屠夫橋成了企圖鎖過愛情的橋，橋上掛的鎖集多了，城管人員便會把它們摘下處理掉，不過前赴后繼的情侶們不管這些，繼續(xù)在橋上掛鎖，希望鎖住愛情，我很好奇不知有什么成攻？</h3> <h3>頭像是作曲家馬勒，他曾在這里生活</h3> <h3>將來如果我再訪奧地利，最后幾天我會安排在盧布里亞娜停留。我很享受在這里的時光，最喜歡的是晚上，和老公吃一頓好飯，喝得微醉，在小城的大街小巷漫步，看著坐在街邊吃飯喝酒笑意盈盈的客人，我們感到快樂，暇意。</h3><h3><br /></h3> <h3>夜晚河邊</h3> <h3>夜晚的小巷</h3>