<h3>如果世間有永恒必定在埃及這片古老神奇的土地……<br>人可以沒有宗教，但不能沒有信仰<br>凌晨：在夢中醒來，我仿佛聽到你的呼喚。如果你信我，你就會來到這里。它有著太多的傳說，也有著太多的紛爭。很多人對它心生向往，也有很多人對它敬而遠之。<br><br>并非是個矯情人，卻對《世界很大，我想去看看》這句小清新的文藝范兒有幾分贊同。更因一部小說對這片古老神奇的土地心生向往。<br><br>開羅：在阿拉伯語中是勝利的意思，這里被稱為世界文明之母，是埃及的首都及最大的城市，也是非州及阿拉伯世界最大城市。這里到處是世界奇跡及人類的巔峰藝術(shù)：亞力山大燈塔、吉薩金字塔、還是撒哈拉沙漠中的西瓦綠洲。<br>就像喜歡夸大物品價值一樣，埃及人夸大了金字塔的永恒：人類害怕時間，時間害怕金字塔……<br>在尼羅河西岸，綿延50公里的80余座金字塔，在歷經(jīng)4000多年的風霜雨雪之后還能嚇人的也就只剩吉薩高地上的三座金字塔了。?？蓦y：石爛似乎要容易些呢！<br>從開羅西郊散步就可以到吉薩高地了。胡夫金字塔比想象中的要滄桑許多，那些看似堅強的巖石終究抵擋不了沙漠狂風的長年磨耗，變得色澤黯然，凹凸不平。遠觀中看起來筆直的線條，近看卻犬牙交錯，猶如年久棄之不用的鋸齒，都說審美要保持距離，具體到金字塔，至少要保持千米以上的距離才行。</h3> <h3>如果讓時光逆轉(zhuǎn)到4500年前，胡夫金字塔要比現(xiàn)在光鮮太多，金字塔的表面平整而光滑。晨昏的陽光下，它所反射的光芒肯定常讓當時田間勞作的人們驚嘆。<br>在古埃及歷史中關(guān)于胡夫的記載并不多，在位23年中他做了多少好事壞事無從知曉，但有一點是肯定的，他很關(guān)心自己的陵墓工程，一座金字塔修建了整整20年。<br>死亡并不意味著生命的終結(jié)，人死后，尸體如能完好的保存下來，其靈魂便能得以寄托，繼而復(fù)活成神。<br>胡夫的此種生命哲學(xué)正是古埃及人的普遍認知，木乃伊的盛行證明了這一點……<br>繞著胡夫金字塔漫步，很難不有所感慨，在鐵器、車輪、滑輪和絞車都尚未被發(fā)明的時代，古埃及人竟然將230萬塊平均重達2.5噸以上的石頭從遠處運來，并完美的壘砌在146米高的建筑物上，這是何等的智慧??！<br>在金字塔東面，一位阿拉伯女人正用手帕擦著眼睛，不知是因為陽光過于強烈的刺激，還是因為金字塔讓她看到了遠古熾熱的生命激情和沉默的宏偉意志？<br>騎駱駝??照相吧！這是在金字塔旁最常聽到的吆喝。包著白頭巾的胡夫后代們摸透了旅者們的獵奇心態(tài)。他們將駱駝披紅掛彩，打扮得花枝招展，以削弱旅行者對沙漠寶貝的抵御能力。不得不說騎駱駝看金字塔確實是一個不錯的賣點，尤其適合到此一游的客人。<br>來此參觀的游客中十有八九不會對金字塔的建造過程感興趣，何況專家們吵來吵去，至今也沒能給出一個令人信服的的說法。<br>當然，科學(xué)家當中還是有嚴謹?shù)模麄兎裾J了最被普通人認可的斜坡蓋塔的可能性。只要對物理有概念的人都明白，斜坡要有多長，斜坡的基礎(chǔ)要有多牢固才能讓重達幾噸甚至幾十純的石頭在上面滑動著前進。<br>毋庸置疑，一種原始機械的發(fā)明是金字塔得于順利建造的前提。任何猜想只有具備了可操作性，才能作為推斷古人智慧的依據(jù)。平衡器一說至少是無數(shù)可能性中最接近真實的一個……</h3> <h3>進入胡夫金字塔內(nèi)，需要再買一次門票。沿著之字形的甬道，時而彎腰低頭，時而昂首闊步，這種空間的變化仿佛是一種刻意的韻律，讓人對終點有更強烈的向往。沿著斜梯爬到上面，法老胡夫的墓室里，只有一只空蕩蕩的石棺。千百年來無數(shù)好事的人對此有太多的猜疑。被盜？故意的形同虛設(shè)？人的想象力有多廣闊，答案也就有多繽紛。<br>花崗巖潔白的美在墓道中表現(xiàn)得淋漓盡致，也難怪法老們建金字塔都要千里迢迢到阿斯旺挖掘石材。或許：只有進入金字塔內(nèi)，才明白建造的難處，因為它不是簡單的壘砌。事先得預(yù)留甬道和墓室。通往墓室的甬道釆用的是懸臂式構(gòu)造，從下到上精確地維持26度角，在計量工具還不完備的年代不知古埃及人是怎么做到的？關(guān)于這座金字塔還有許多神乎其神的技術(shù)含量，比如其他的4條棱線都極為準確的面向東西南北?？磥?，只有天知道了。<br>欣賞胡夫金字塔，最好是坐在一塊沙丘上，拋開這個謎那個謎，什么都別想，等著日落，等著人散，等著星辰升起，等著驚世駭俗的美充盈在心間。<br>歲月己遠，關(guān)于金字塔的種種猜想都似是而非，唯有那遺世獨立的美值得銘記。</h3> <h3>站于吉薩高地上眺望開羅城有很不錯的視野。遠處的尼羅河若隱若現(xiàn)?？上业氖謾C捕捉不到遙遠的河韻，就像我對尼羅河的泛濫和它留下的肥沃所養(yǎng)育的古埃及文明總有一層無法穿透的隔膜。想想歷史的變遷真的很快！<br>古埃及時期，開羅只是首都孟菲斯通往尼羅河的一個通道，沿途只有幾個村莊散落在空曠的谷地里，而如今開羅已是非州第一大城，埃及六分之一的人口都在這里謀生。<br>轉(zhuǎn)頭一看，胡夫金字塔附近的哈夫拉金字塔和門考拉金字塔也一樣耀眼，這錯落有致的祖孫三代金字塔，其大小應(yīng)驗了一句老話：一代不如一代。<br>我覺得哈夫拉金字塔的整體建筑似乎保存得更為完好一些，且不說金字塔上部仍然留存的平整的原貌，它東面的祭祀神廟依然挺立粗壯的粱柱也給人的想象留下了標識。當然，最讓人驚嘆的要數(shù)祭祀神廟上方的獅身人面像了。<br>高21米，長57米的獅身人面像作為世界上最古老也是最大的雕塑之一，其知名度并不在金字塔之下。關(guān)于它的傳說和猜測，就像影視名星的緋聞一樣不絕于耳。唯一的區(qū)別是明星的緋聞是一時的生活調(diào)料。而時獅身人面像的猜測卻層出不窮，每一代人都希望給岀獨到的解釋。目前為大多數(shù)人接受的是，獅身人面像的本體是法老哈夫拉，他是自己金字塔的守護神，4000多年的自然風化和人為毀損，昔日頭戴皇冠的英俊法老，嚴然已成了一個滄桑的神秘老者。一座丟了皇冠、長須甚至鼻子的頭像，同時也丟了原本剛毅自信的笑容，只留下自諷意味的神情每天迎送著太陽的東升和西沉。<br>在獅身人面像千古如斯的凝視中，城池易位、江山改色，古埃及與現(xiàn)代埃及除了尼羅河依稀可辨，其他早己經(jīng)斷代。古埃及多神的信仰體系已經(jīng)蕩然無存，伊斯蘭教已經(jīng)統(tǒng)轄了法老的子孫和他們的精神世界。<br>一個男人可以娶四個老婆，這在古埃及是不可思議的。太多的古埃及墓葬壁畫展示著一夫一妻的恩愛，至死依然相牽的手感動過眾多旅者的眼晴和我的心。</h3> <h3>自從古埃及于公元前30年淪落為羅馬帝國的一個行省，那綿延三四千年的古埃及文明就己斷代了。此后甚至整個埃及沒有人讀得懂象形文字，更別說解讀文明的精髓了。<br>要不是1822年一個法國學(xué)者商博良從羅塞塔碑上破譯了古埃及的象形文字，今天的埃及人恐怕對自己的祖先不會致以如此崇高的敬意……<br>從祭祀神廟的梁柱中間走過，那些階梯彷佛將我引向神廟的墻頭，這樣我可以站在高處，與獅身人面像隔著一條溝壑對望。天空飄動著潔白的云彩，陽光也因此飄移不定。我喜歡在這樣的光影中拍攝，捕捉每個角度時刻變幻著色彩。<br>光影中的獅身人面像也變幻著不同的表情，如果他的眼睛并沒有因為自然風化而視力衰退，那么他應(yīng)該看過西方人曾經(jīng)在金字塔中肆無忌憚的盜掘，而他的埃及子孫后代不僅沒有保護祖先的珍貴遺物，且受雇于這些盜墓者做幫手，那種令人崩潰的悲痛，或許唯神可以消受？<br>獅子???曾是勇猛和力量的象征，然而，面對悠遠的歲月，這種力量早已衰竭，就像這古埃及文明一樣淪落為被保護的對象。<br>為什么人類總是面臨一種世間珍奇的離去才動了側(cè)隱之心呢！</h3> <h3>從開羅到盧克索不過是一場夢的距離，幾個小時的路程在黑暗中穿過西撒哈拉的邊緣，醒來時已在盧克索的晨光里。仿佛奔波了一夜就是為了趕到盧克索來迎接太陽的升起。<br>陽光仿佛來源于卡納克神廟中鶴立雞群的方尖碑，光線爬過高大的塔門，先是染紅多柱廳盛開的蓮花大圓柱．后投射在拉美西斯三世的神殿上。可以預(yù)見一會兒陽光將移到排列整齊的獅身公羊頭像上，那是：阿蒙.瑞的化身之一，每只獅身公羊像下都站立著一個小小的法老，接受著神的庇佑。<br>卡納克神廟給人的感覺就是巨大，且不說塔門高大而厚重，雕像高大而挺拔，就連多柱廳中的134根圓柱子，高度競?cè)挥?2米，每根盛開的蓮花大圓柱頂據(jù)說可以站立100余人。最神奇的要數(shù)哈特謝普蘇特女王的方尖碑，高30米重320噸，也不知它是怎么從阿斯旺的山體上分離出來，又如何在卡納克神廟樹立起來的。<br>中國古代文人追求語不驚人誓不休的境界，古埃及人做到了塔不驚人誓不休，廟不驚人誓不休。<br>卡納克神廟之所以如此著名，不僅因為它的壯麗，更因為它的建筑元素例如大圓柱和軸線式的設(shè)計，先后影響了希臘建筑和世界建筑。<br>新王朝的每一代法老都要為卡納克神廟添磚加瓦，每一屆法老都唯恐拍神靈馬屁不積極。盡管現(xiàn)在所殘存的遺跡達不到當年的十分之一，但在東南西北的神道上，依然可以辨清不同時期建筑的脈絡(luò)。<br>沿著東西中軸線，可以直達圣壇，古時候只有祭司和法老才能進入的地方。遺憾的是如今那些神像只剩下半身了，而上半身要么不是在大英博物館、法國羅浮宮，就是在開羅的博物館了。<br>當對諸神的敬畏和信仰在埃及衰落，這些石刻是圣物就成了廢物。直到人們發(fā)現(xiàn)原來卡納克神廟是世界上最巨大最雄偉的神殿外，還可以用它來研究古埃及歷史，更可以用它來賺取外匯等等，修復(fù)工程才開始緩慢地進行著。<br>只是那些扎著頭巾，穿著阿拉伯長袍的工人似乎有點心不在焉，他們以熱切的眼神等侯著游客來與他們合影，以賺取小費。當一個左手拿著掃帚右手拎著垃圾袋的工人笑容可掬的向人群走來時，你馬上就能知道他面容上的深情意味著什么？曾經(jīng)的圣地每天上演的就是這種滑稽的劇情……<br>卡納克神廟最讓人迷醉的是刻在柱上、墻上、神像基座上優(yōu)美的圖案和象形文字。有戰(zhàn)爭的慘烈，有田園生活的幸福，有神靈與法老的親密。這是石刻的吏記。連環(huán)畫似的告訴你一個遙遠而輝煌的過去……<br>在卡納克神廟盤桓半天依然覺得是走馬觀花。世上有許多景點是用來觀賞的，卡納克神廟卻是用來閱讀的。當我萬般不舍地回望著它偉岸的身影，突然明白了古埃及人為什么要將它蓋得如此夸張，因為容易自負的人類只有感到自身渺小時，才可能敬畏神靈……</h3> <h3>如果你想了解這個古老的國度，那么去最古老的阿拉伯老城區(qū)走走，那些燈光昏暗的小巷、形形色色的人們，走街串巷的驚喜能讓人收獲更多。這里小巷陳舊、臟亂、喧囂，即使到了夜晚，依然人聲鼎沸。伊斯蘭教堂、住家、修車店、理發(fā)店、皮匠鋪、作坊、工廠、餐廳，這里什么都有，又什么都沒有，幾乎看不到游客，只有土生土長的埃及人。在這里與當?shù)厝伺紶柦涣鲙拙?、互相交換一個笑臉，這種hun圍能讓人感覺無形中融入了他們。帶著對埃及的好奇與好感游走于街巷之中，與阿拉伯人體味同樣的夜色。這個城市在用她最真實的一面，抹去留在我心中曾經(jīng)神秘、優(yōu)雅的面容，但我并無失望感，只是思慮難停。唯用手中的鏡頭來留下這一段難忘的時光。<br>當然：任何光影都勾勒不了的歷史遺痕。唯用指尖去撫摸描繪，用眼睛傾慕拜服，用心去銘刻、去念想、去思懷……<br>開羅、阿斯旺、盧克索，我走在埃及的過去，也走在埃及的現(xiàn)在……<br><br>2018.9.1午后菲………凡<br></h3>