<h3>偉大的波斯帝國；名揚天下的波斯地毯；全球范圍內(nèi)數(shù)一數(shù)二的石油儲量；阿拉伯民族；伊斯蘭教徒；神秘的黑袍子女人；兩伊戰(zhàn)爭；跟美國“死磕”以及今日一觸即發(fā)的戰(zhàn)爭威脅......所有這些，就是我對于伊朗曾經(jīng)的全部認知。</h3><h3>很久以來的一個心愿便是去伊朗看看，親身感受一下那個神秘卻令人緊張的國度，今天終于得愿以償。</h3> <h3>2019年6月30日乘馬漢航空的飛機直飛伊朗首都德黑蘭。</h3> <h3>伊朗對婦女的服裝有著十分嚴格的要求，尤其要把頭發(fā)包起來，我們必須入鄉(xiāng)隨俗，下飛機前要把自己打扮成這個樣子！</h3><h3>嚴格講那位穿白色衣服的打扮不符合要求，因為脖子以下沒有完全被遮擋，下飛機再說吧！</h3> <h3>頭巾這樣戴最合格。</h3> <h3>對男生的穿戴比女生寬容多了，只要不穿短褲就可以在大街上隨便溜達。</h3> <h3>下飛機后先要在這里交保險費16美金/人，然后交簽證費120美金/人，但在護照上找不到任何伊朗簽證，出海關(guān)時也沒蓋任何章，也就是說，在護照上找不到任何進入伊朗的信息。</h3><h3>順便說一句，我們到達當(dāng)天，國內(nèi)新聞就發(fā)布了伊朗即日起對中國免簽的消息，也許再過幾天，來這里就會節(jié)省一百多美金的簽證費。</h3> <h3>大概一個多小時后，我們辦好所有手續(xù)出來取行李時，只有我們的兩個箱子立在行李臺旁。</h3><h3>請注意看我們的后面屏幕的上方。</h3> <h3>德黑蘭霍梅尼國際機場不算大，但很新，足夠現(xiàn)代化，有著濃郁的阿拉伯風(fēng)格，游客也不少。</h3> <h3>我們的“座駕”！</h3><h3>照片上的汽車牌照是真正的阿拉伯?dāng)?shù)字，與國際通用的阿拉伯?dāng)?shù)字區(qū)別不小吧？</h3> <h3>從機場到市中心開車大概要一個小時，一開始路邊全是黃沙，逐漸有了村莊和城市，圖片是車拍進入德黑蘭時的街景。</h3> <h3>德黑蘭街頭。</h3> <h3>說實話，阿拉伯人確實漂亮，特別是女人和孩子，一個個膚白貌美，深深的眼窩，高高的鼻梁，面部輪廓立體而清晰，總讓人忍不住要多看幾眼。可這么好看的面容非要給遮蓋住，真有點暴斂天珍的感覺。這兩位女孩兒是接待方的領(lǐng)導(dǎo)和小店的店員。</h3> <h3>德黑蘭的五星級酒店大堂與北京上海的同級別酒店大堂相比有些小，但那個直達樓頂?shù)碾娞萏炀粗€是挺過癮的，讓我想起了迪拜的帆船酒店。</h3> <h3>伊朗95%的人都信奉伊斯蘭教，酒店房間的房頂上可以看到這種箭頭，這個箭的頭朝向是西南，即麥加的方向。阿拉伯人做禱告時會面向麥加的方向。記得我們在埃塞俄比亞時，那里的箭頭朝向是北方。</h3> <h3>能想象這是什么地方嗎？很像私人住宅對不對？其實這是一個餐館，一個專做伊朗傳統(tǒng)菜肴的餐廳，很私密，似乎也很有名。有意思的是大門上的門環(huán)，男性客人和女性客人需要用不同的門環(huán)叩門，以便房內(nèi)的女性在確認門外是男人時必須做好帶頭巾等一系列整理儀容的“工作”后再出來迎接客人。</h3> <h3>試著叩門，他咋出來了？</h3> <h3>餐館內(nèi)的裝飾擺放具有濃郁的阿拉伯風(fēng)格，很“吸眼球”滴！</h3> <h3>落座后也必須戴著頭巾哈。</h3> <h3>我們品嘗了一頓傳統(tǒng)的阿拉伯餐，我覺得跟西紅柿燉牛肉差不多，還有加鹽和薄荷草的酸奶。</h3><h3>吧臺上的各種沙拉隨便取用。</h3><h3>吃的時候要把罐子里的牛肉，雞肉，羊肉拿出來放在空碗里用木杵搗碎，再將罐子里的湯倒入碗里泡餅吃。</h3><h3>上圖的餅是伊朗人傳統(tǒng)的主食，頓頓離不開的。</h3> <h3>姑娘手里拿的兩瓶可不是“江小白”喲，那是此地的礦泉水！</h3> <h3>白宮是1979年伊朗伊斯蘭共和國之前的最后一個君主制王朝--巴列維王朝皇宮中的一個宮殿。宮殿外的青銅靴子是曾經(jīng)的君主穆罕默德.禮薩沙阿巨型雕像的殘存部分，大革命后上面的部分被砍掉了。</h3> <h3>現(xiàn)在的白宮作為皇宮博物館保留了原來皇宮的原貌，里面堆滿了豪華的家具，漂亮的禮品，名貴的油畫，沙發(fā)前的老虎皮，還有各種漂亮的裝飾等等。</h3><h3>巴列維王朝時期，伊朗比較親近美歐，推行的國策也很“西化”，曾經(jīng)的伊朗在那個時代，是世界第九、中東第一的富國，其財富令世界震驚！</h3><h3><br></h3> <h3>1979年伊朗青年學(xué)生沖擊美國大使館，扣押美國人質(zhì)事件后美伊斷交，現(xiàn)在原使館已作為“美國間諜機構(gòu)”成為部分向公眾開放的博物館。對于當(dāng)年那件事，美伊雙方各有不同的解讀。</h3> <h3>不大的展區(qū)內(nèi)集中體現(xiàn)了原美國駐伊朗大使館是如何作為間諜機構(gòu)存在的，包括沒來得及銷毀的機密文件，收發(fā)機密信息的大型解碼設(shè)備，完全隔音的會議室以及巨大的碎紙機等等。</h3> <h3>忙里偷閑的參觀了伊朗神圣國防博物館，管中規(guī)豹般見識了一下伊朗不可小覷的強大軍事和科技力量。似乎有點理解了伊朗為何敢跟“老美叫板”。</h3> <h3>博物館里很大一部分是介紹兩伊戰(zhàn)爭的展覽，因語言限制稀里糊涂的看完后只覺得心里“堵”的要命....</h3><h3>這場持續(xù)多年卻沒有輸贏的戰(zhàn)爭，留給兩國人民的，除了一片焦土般的江山，滿目瘡痍的家園，流離失所的人民，飽受喪子之痛的父母，無數(shù)個破碎的家庭和嚴重倒退的國民經(jīng)濟，還有什么呢？</h3> <h3>最有意思的是，現(xiàn)在的“兩伊”居然是鐵桿兒朋友，隨處可以看到兩國國旗同時懸掛或擺放在一處。我們住的酒店大堂入門處花臺上，伊拉克國旗和伊朗國旗很是親密“站立”在一處</h3> <h3>伊朗國家博物館建立于1977年，主要展出考古發(fā)現(xiàn)的公元500年以前的出土文物。讓參觀者通過這些展品以及圖片或文字的介紹，能夠?qū)υ谶@片土地上人類文明的發(fā)展有一個大概的了解，對伊朗的前世今生有一個感性的認知。</h3><h3>從BC2700年就有名為“埃蘭人”的古人在這片土地上生活，接著是“米底人”，阿契美尼德王朝.....隨著展覽的深入，一個強大的波斯帝國初現(xiàn)端倪。</h3><h3><br></h3> <h3>波斯帝國起源于公元前550年（大概是我國的春秋戰(zhàn)國期間），毀滅于1736年，時間跨度達2200多年。最繁榮的時期莫過于第一帝國的亞契美尼德王朝，這個階段的波斯帝國，其領(lǐng)土版圖占據(jù)了當(dāng)時已知世界的40%，還有著很先進的社會管理方式，比如可以按勞取酬，比如女人可以成為雇主，還比如建立了郵政體系等等。</h3><h3>阿拉伯人于公元637年打敗波斯第二帝國，隨之伊斯蘭教代替了原來波斯人信仰的“瑣羅亞斯德教”。</h3><h3>對于波斯帝國的理解，我簡單理解為一個具有長達2000多年歷史的偉大帝國 ，從亞契美尼德王朝的第一帝國，到薩珊王朝的第二帝國，再到薩法為王朝的第三帝國，其間經(jīng)歷了類似五代十國式的混亂以及唐宋元明清式的更迭變遷，于清朝中期，終結(jié)于薩法維王朝。</h3><h3>無可辯駁的是，很多人類的早期文明，都是起源于這個時代。</h3> <h3>觀察一下出土文物的工藝水平，可以看出從遠古時期的石器逐步到后來的銅器，陶器，工藝水平越來越高，器型也越來越豐富，同時在實用性之外更富觀賞性。這種無言的“訴說”，將人類文明進步的點點滴滴展現(xiàn)在后人的面前。</h3> <h3>格列斯坦宮，愷加王朝（1779-1921）的皇宮，有著奢侈豪華的內(nèi)飾和美麗舒適的花園。</h3> <h3>格列斯坦宮鏡廳，曾用于皇家婚禮和加冕禮的大廳?，F(xiàn)今擺放了各國元首贈送的禮物。</h3> <h3>鏡廳的建筑格局充滿了阿拉伯風(fēng)情，高大的立柱，美麗的穹頂，墻面貼滿了切割成三角形或菱形的小鏡子，房頂懸掛著數(shù)個巨大的枝形吊燈，使得這個高大、寬敞的大廳如水晶宮一般，令人目眩神迷！</h3> <h3>光輝廳名如其廳，房頂都是用鏡子裝飾的。</h3> <h3>德黑蘭最最負盛名的大巴扎，就是我們概念里的小商品市場。確實很大，估計至少有七八千個攤位，售賣的商品應(yīng)有盡有，只有你想不到的，沒有你找不到的。</h3> <h3>飛往南部古城設(shè)拉子。</h3><h3>設(shè)拉子在中世紀伊斯蘭世界是一個重要的城市，也是伊朗歷史上的贊德王朝最后時期（1750-1779）的國都。</h3> <h3>卡里姆汗是贊德王朝最后一個君主，執(zhí)政時間只有短短的29年，但他似乎是個好皇帝。他謙虛，儉樸，愛民，他厭惡戰(zhàn)爭，力主建設(shè)與和平。<br></h3><h3>他將當(dāng)時的都城從伊斯法罕遷至設(shè)拉子，并修建了這個雖儉樸但不失宏偉的皇宮城堡，還為人民修建了瓦潔兒清真寺以及旁邊的巴扎等親民“市政設(shè)施”</h3><h3>圖片是卡里姆汗城堡和其設(shè)計者。</h3> <h3>莫克清真寺，因大量使用設(shè)拉子地區(qū)特產(chǎn)“玫瑰粉色瓷磚”又稱粉紅清真寺，建于19世紀末，很是美麗優(yōu)雅。</h3> <h3>祈禱大廳的拱形落地窗上鑲滿了漂亮的彩色玻璃，地上鋪滿美麗的波斯地毯，在陽光的照射下，大廳一側(cè)的墻壁和地面呈現(xiàn)出萬花筒般的光影效果，很有一種魔幻的感覺。</h3> <h3>設(shè)拉子特有的粉色瓷磚。</h3> <h3>絢麗色彩之中的安靜女孩兒。</h3> <h3>瓦潔爾清真寺，是前面提到過的那個好國王遷都后為當(dāng)?shù)匕傩战ǖ模瑫r為方便百姓還建了旁邊的巴扎，按照他的理論就是：“老百姓來做禮拜，順便買些東西總是需要的”。</h3> <h3>瓦潔爾清真寺的祈禱大廳內(nèi)有48根按照對角線分布的柱子，頗具阿拉伯風(fēng)情，抬眼望去，有點眼花繚亂。</h3> <h3>清真寺的左邊是建于贊德王朝早期的浴室，感覺上像一個社交場所，與土耳其浴室一脈相承，也算是一種阿拉伯文化吧。</h3> <h3>清真寺右邊就是已有200多年歷史的巴扎。</h3> <h3>設(shè)拉子不光有粉紅色的清真寺，還有粉紅色的鹽湖?，敼柋R鹽湖（Mahaloo Lake）位于設(shè)拉子近郊，因湖水中嗜鹽微生物在高濃度鹽份的環(huán)境中大量繁殖產(chǎn)生紅色素(便于吸收和利用光能產(chǎn)生更多的能量)，使得湖水呈現(xiàn)出美麗的粉紅色，鹽湖邊沿則是大片的白色結(jié)晶鹽體，那粉白相間的浪漫氣息飄蕩在每一寸翻滾著熱浪的空氣之中，居然會令人忘記炎熱而流連忘返于其中......</h3><h3><br></h3> <h3>瑪哈爾盧鹽湖大約600平方公里，是一個大鹽礦。據(jù)說這種粉紅顏色的湖水，并不是任何時候都可以看到，特別是在炎熱的夏季，一般只能看到一片白茫茫的鹽沼。</h3><h3>我們的運氣不錯，看到了這種美麗的粉紅，感謝真主！</h3> <h3>伊朗歷史上的四位詩人菲爾多西、薩迪、莫拉維和哈菲茲是伊朗人民心目中的民族英雄。</h3><h3>哈菲茲故于1389年，其墓地是前面說的那個好國王于1773年建造的，亭子正中擺放的即是他的石棺。</h3><h3>墓地位于設(shè)拉子市內(nèi)的一個花園里，伊朗人喜歡在黃昏后聚集于此，我看到很多人在親吻石棺，由此想見伊朗人對他的愛戴和敬仰。</h3> <h3>我們有機會去了一位伊朗人的家吃晚飯，進而對他們的生活有了一點點的認識。女主人是一位喜歡烹飪并寫過很多有關(guān)烹飪的書籍的中年女性，她的家不大，有兩個臥室，一個衛(wèi)生間，敞開式廚房非?，F(xiàn)代，她英文很好，很開朗的向我們介紹她的男友，介紹家里墻上掛的她女兒的現(xiàn)代派畫作。</h3> <h3>聊天過程中，鼓勵并教我們自己動手做飯，當(dāng)然，食材早已準備好了！</h3> <h3>準備開飯啦！</h3> <h3>波斯波利斯宮遺址是世界考古史上的偉大發(fā)現(xiàn)，它代表著伊朗作為一個帝國而存在的非凡歷史，也代表著人類文明進程中一個偉大的時代。</h3><h3><br></h3> <h3>位于設(shè)拉子?xùn)|約70公里的波斯波利斯宮始建于BC522年，建造的最初目的是顯示波斯第一帝國亞契美尼德的強大實力，更多的用于儀式性功能，比如，高大宏偉的萬國門，寬闊筆直的宮道，巍峨輝煌的宮殿等等。而在其后的150年中，歷經(jīng)幾代君王的不斷擴建，波斯波利斯宮已成為建筑藝術(shù)水平極高、且擁有多個宮殿以及寶庫和衛(wèi)城偉大工程！曾幾何時，慈悲山坡上的宏大建筑，彰顯著一代帝國的繁榮偉業(yè)！<br></h3><h3><br></h3> <h3>一組造型精美的萬國進貢浮雕和那步步高升的階梯，將這里昔日的輝煌清晰的展現(xiàn)在人們的面前。</h3> <h3>能猜到這個浮雕的寓意嗎？</h3><h3>看著這個比較“血腥”的場面，你會想到辭舊迎新嗎？</h3> <h3>一片廢墟中的殘垣斷壁，仍舊無法掩飾那幾千年前的輝煌，正所謂：歲月失語，唯石能言！</h3> <h3>波斯波利斯附近有兩個直接在巖石上開鑿出的墓葬群，幾副波斯第二帝國（薩珊）時期的浮雕刻畫了帝國征服和皇家慶典的場景。</h3> <h3>孤零零的居魯士之墓傲然屹立在穆爾加布平原上。這也是波斯帝國更早期的遺址---帕薩爾加德遺址的入口。</h3><h3><br></h3> <h3>居魯士大帝是波斯帝國的締造者，不知為什么，他選擇了這個貧瘠之地作為他的都城，或許，這里曾經(jīng)水草繁盛，很適合人類居??？</h3> <h3>乘車從設(shè)拉子往伊斯法罕，一路高速，大概五個小時的車程。</h3><h3>伊朗的高速公路沒有護欄，路兩側(cè)大部分都是嚴重沙化的土地，一撮撮的駱駝草，一簇簇的紅柳，給那沒有植被的光禿禿的小山或戈壁灘帶來一抹跳色，偶爾可以看到阿拉伯特有的平頂房，看不到發(fā)電廠之類的大工廠。</h3><h3>一些很“有型”的山脈還是很吸引人的！</h3> <h3>伊斯法罕是伊朗第三大城市，歷史上曾兩次作為首都，特別是在16世紀后期作為波斯第三帝國薩菲王朝首都時期，該城市得以快速發(fā)展，為伊朗留下了很多位列“世遺”的偉大建筑！</h3><h3>圖片的三十三孔橋已經(jīng)有400多歲了。</h3> <h3>旺克大教堂于1648--1655年建成。</h3><h3>這個教堂是在伊朗不多見的基督教堂，被稱為亞美尼亞人教堂。</h3><h3>亞美尼亞是中亞國家，與伊朗相鄰。歷史上亞美尼亞的統(tǒng)治者在四世紀時確立基督教為其國教，宗教信仰的凝聚力使得亞美尼亞人有著獨立的民族意識，很難被征服。薩珊王朝時期，很多亞美尼亞人來到伊斯法罕定居，并形成了亞美尼亞社區(qū)，他們希望有自己的教堂，波斯帝國“文化包容”的傳統(tǒng)使得皇帝批準了這個申請，進而有了今天的旺克大教堂！</h3> <h3>雖然是基督教堂，但旺克大教堂的建筑風(fēng)格仍舊保留了很多伊斯蘭清真寺的元素，教堂內(nèi)部的壁畫內(nèi)容盡管都是來自圣經(jīng)的故事，但其邊框卻是滿滿的伊斯蘭教“畫風(fēng)”。</h3> <h3>作為“世遺”的伊瑪目廣場始建于1602年，是除天安門之外的世界第二大廣場。廣場四周即是宏大的國王清真寺，優(yōu)雅的謝克洛弗拉清真寺，奢華的阿里.卡普宮以及巨大的室內(nèi)巴扎博左格。</h3><h3><br></h3> <h3>伊瑪目廣場從誕生以來，就經(jīng)常舉行馬球比賽，直至今日，這項傳統(tǒng)運動仍舊是市民們樂此不疲娛樂項目。</h3><h3><br></h3> <h3>國王清真寺興建于400年前，入口正對伊瑪目廣場。大門高達30多米，整個清真寺用華麗的帶有幾何圖形或花朵及書法圖案的馬賽克裝飾，非常漂亮！</h3> <h3>壁龕上的蜂窩狀圖案是由許多復(fù)雜的鐘乳石裝飾線條組成，可以想象其設(shè)計的復(fù)雜和施工的難度。</h3><h3><br></h3> <h3>該清真寺每隔80年要更換全部的馬賽克，現(xiàn)在處于修繕狀態(tài)。</h3> <h3>謝克洛弗拉清真寺建設(shè)于17世紀早期，是當(dāng)時的統(tǒng)治者獻給其岳父的禮物。其岳父是一位受人尊敬的黎巴嫩伊斯蘭教學(xué)者，當(dāng)時應(yīng)邀來伊斯法罕監(jiān)管國王的清真寺和神學(xué)院。</h3> <h3>謝克洛弗拉清真寺用美麗形容一點也不過分。</h3> <h3>這個清真寺沒有宣禮塔也沒有庭院，這大概可以界定其并非向公眾開放的私人屬性，殿內(nèi)墻壁和穹頂?shù)鸟R賽克裝飾美的超乎想象，陽光透過高高的格子窗灑進大殿，會產(chǎn)生一種光影交替的漸變，無形中會有空間變大的感覺。</h3> <h3>阿里.卡普宮是一座六層的宮殿，是波斯第三帝國阿拔斯一世的宅邸，建于16世紀末，以當(dāng)時的英雄伊瑪目阿里命名。</h3><h3>該宮殿座落在伊瑪目廣場，與謝克洛弗拉清真寺相對，站在宮殿的平臺上，可觀看廣場全景。</h3> <h3>阿里.卡普宮有大大小小約50多個房間，據(jù)說曾經(jīng)是一個及奢華之處，后來被毀壞，而修復(fù)工作也一直在進行中，參觀過程中可以看到腳手架上藝術(shù)家們在認真的繪畫，可以想見這是一個多么巨大的工程！</h3><h3>宮殿頂層的音樂室很有特色，大概是為達到擴音效果，穹頂天花板被雕刻成這個樣子。</h3> <h3>四十柱宮建于17世紀，是皇家的享樂廳和接待廳，現(xiàn)今的建筑是在18世紀初一場大火后重建的。</h3><h3>其實只有二十根細柱，加上倒映在水中的立柱，剛好四十根。</h3> <h3>大廳內(nèi)有很多壁畫，內(nèi)容都是描繪薩菲時期奢華的宮廷生活和一些重要戰(zhàn)役。</h3> <h3>四十柱宮外面的花園非常漂亮和寧靜。</h3> <h3>伊朗人超級友好，總是面帶笑容，經(jīng)常主動與我們打招呼，還會主動要求與我們合影。</h3> <h3>聚禮清真寺的歷史可追溯至900年前，它占地面積超過兩萬平米，是伊朗最大的清真寺。</h3> <h3>聚禮清真寺是一個建筑群，因年代久遠，其建筑風(fēng)格自然就包含了歷史上不同時期的不同風(fēng)格，是一個名副其實的伊斯蘭建筑博物館。</h3> <h3>伊斯蘭教徒在祈禱時要面向麥加的方向，如果發(fā)現(xiàn)原定的方向存在誤差，后來還會予以糾正。</h3> <h3>這個清真寺至今都是信徒們的主要祭拜場所，經(jīng)常舉行各種宗教活動，我們參觀的時候看到很多年輕的學(xué)生在聽課，都很認真的樣子。</h3><h3><br></h3> <h3>這位大概在與真主對話，坐在那里很長時間一動不動！</h3> <h3>伊斯法罕具有200年歷史的酒店，在現(xiàn)代化的室內(nèi)裝飾中融入了濃烈的伊斯蘭風(fēng)格，后面的庭院式客房也非常漂亮。</h3><h3><br></h3> <h3>前往咔尚的路上，我們參觀了Sialk Hill.那是一個距今大概6000年的考古遺址，進一步說明，這里在遠古時期就有人類活動的。</h3> <h3>咔尚是伊斯法罕和德黑蘭之間的一個小城，以出產(chǎn)玫瑰水著名。有很多歷史悠久的漂亮私宅，“世遺”費恩花園就在這里。</h3> <h3>博左格清真寺建于19世紀。院內(nèi)的建筑完全是對稱的（除穹頂外），共四層，包括一個帶洗禮池的下沉式大院和一個樸素的穹頂。</h3> <h3>進這個清真寺的女士必須穿上這樣的袍子。</h3> <h3>對男生的穿著要求簡單多了。</h3> <h3>咔尚有很多具有幾百年歷史的私宅，都是當(dāng)時很有社會地位的人家所建，當(dāng)然，肯定也很有錢才能蓋出這樣的大宅。我們參觀的塔巴塔巴伊宅建于1880年，占地面積很大，有四個庭院，除了一個庭院由其家人居住，其余的庭院都對鄰居們開放（主人很開明哈），是鄉(xiāng)親們茶余飯后休閑的好去處。</h3><h3><br></h3> <h3>這個大宅的建筑設(shè)計非常精美，以復(fù)雜細膩的浮雕，彩色玻璃窗和鏡子裝飾為特色。特別是墻面上的柏樹雕刻，很多地方都可以看到。</h3> <h3>在這里有這樣的水池實在是很奢侈滴。</h3> <h3>如果陽光照射在這種彩色玻璃窗上，有些房間就會沐浴在絢麗的色彩之中。</h3> <h3>漂亮的穹頂和彩窗。</h3> <h3>庭院之間都是用這種具有拱形門的過廊連接。</h3> <h3>霍梅尼墓清真寺，特別大，裝飾及其奢華，中間那個綠色的“房子”就是霍梅尼的陵寢。</h3> <h3>綠“房子”里放的是霍梅尼和他的兒子以及朋友的棺槨。大廳里的棺槨是霍梅尼的妻子以及朋友的。</h3> <h3>這里除了作為陵墓，其清真寺的功能照常，很多人來這里祭拜或者祈禱。除了我們，沒有其他外國人。</h3> <h3>這些人一邊往里看一邊痛哭。她們在哭霍梅尼嗎？</h3> <h3>霍梅尼和哈梅內(nèi)伊。</h3><h3>這二位的照片從我們下飛機在機場初次見到后幾乎就隨時隨處都可以看到他們那典型的阿拉伯人面孔?？梢哉f他們似乎是伊朗的代表。</h3><h3>霍梅尼是1979年伊斯蘭革命的政治和精神領(lǐng)袖。他領(lǐng)導(dǎo)人民推翻了巴列維王朝，成立了伊朗伊斯蘭共和國。而這正是伊朗從富裕到貧窮的轉(zhuǎn)折點?；裘纺岵灰?jīng)濟，認為物質(zhì)使人麻木，認為所有事務(wù)都應(yīng)有教化和規(guī)制，推行宗教統(tǒng)治制度，使伊朗的社會體制回歸到政教合一的時代，宗教領(lǐng)袖的權(quán)利遠遠大于國家的總統(tǒng)。</h3> <h3>霍梅尼上臺后，全面禁止西方的文化和物質(zhì)，對內(nèi)要求人民一切按照伊斯蘭教規(guī)行事，對外采取強硬的革命態(tài)度，包括與沙特的沖突和兩伊戰(zhàn)爭，使整個國家從富裕走向貧窮，但伊朗人民依然愛戴他，糾其原因，或許在伊朗人民的心中，他是神，是“安拉”；又或許是人性中那種“不患寡，患不公”特殊心里使得人們安于貧窮，畢竟大家都一樣，何況霍梅尼本人更窮呢！</h3><h3>我無意評論一個國家的體制是好是壞，只是覺得伊朗有著那么燦爛的文化，有過那么強大的國力，還有著那么多的石油資源，其人民完全可以過上更加富足的生活，何以至此到今日的狀態(tài)？</h3> <h3>三四個城市走下來以后，發(fā)現(xiàn)伊朗比我想象的好很多，雖然表面看著有些破舊，高樓大廈不多，樹木，河流都很少，街上跑的都是低檔汽車，離開城市立刻就是黃沙和荒山，但是，伊朗人民那種神閑氣定的從容，目光中折射出來的友善以及掛在臉上的微笑讓我感覺不到這里一觸即發(fā)的緊張局勢，也許，曾經(jīng)多年的戰(zhàn)爭和一直未曾消除的戰(zhàn)爭威脅，讓這里的人民對于尚未發(fā)生的事情有著強大的心理承受能力，從而更加珍惜眼前的和平與安寧，并以真正享受的心態(tài)生活在當(dāng)下。看的出來，他們并不富裕，但他們從容，淡定，友善，在其它阿拉伯國家經(jīng)?？梢钥吹劫\目鼠眼的人不懷好意的盯著外國人的狀況，在這里根本沒有，反而是經(jīng)常被迎面而來的打招呼和微笑搞的措手不及，那種顯而易見的善意會給人帶來一種特別溫暖的感覺。我默默的祈禱，祝福善良的伊朗人民，能夠早日過上和平、幸福、安康、富足的生活！</h3><h3>再見，伊朗！</h3>