<h3>世界上沒有一座城市如耶路撒冷那樣遭受到過這么多次的災(zāi)難。它曾在戰(zhàn)爭中無數(shù)次被毀滅，但它一次又一次頑強(qiáng)地在廢墟中重建，終于成為了世界上被賦予最多精神寄托的三大宗教圣地。</h3><h3>猶太圣經(jīng)《塔木德》說：“上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷……"在這九分美麗的古城，我同時也感受到"上帝給了世界十分哀愁，九分給了耶路撒冷。"不信的話你可以聽聽文中的配曲以色列國歌，充滿了無盡的哀愁和危機(jī)感。</h3><h3>恐怕再沒有什么地方，會像耶路撒冷一樣能夠讓人愛怨交織，別樣深沉。</h3> <h3>從約旦中部過關(guān)進(jìn)入以色列，比想象中順利許多。過關(guān)后乘大巴到達(dá)耶路撒冷老城的大馬士革門。從這里距離我們預(yù)定的民宿約2公里，心想打個車很快就到了。攔了幾輛車都不打表，開口都是80謝克爾（1：1.8兌人民幣），感覺這里人很會欺生。好不容易攔下一的士，到目的地打表也要60謝克爾，還被額外加收了10謝克爾行李費(fèi)。</h3> <p class="ql-block">出租車停得很準(zhǔn)確，我們預(yù)訂的民宿是一樓。我們往一樓門口看看，怎么有點(diǎn)不太象。正在這時一位六七十歲的老太太兇巴巴地說："你們要找的房子在樓上！不要看我的院子?。?！"硬生生把我們的Thank you噎了回去，只能說Sorry。伴隨著我們離開的是老太太那令人后背發(fā)涼的冰冷眼神。</p><p class="ql-block">其實(shí)我們正住在她的樓上，從陽臺看她那院子，愛怎么看就怎么看，想不看都蠻難。</p><p class="ql-block">唉，第一天到以色列呀！就沒留下個好印象！</p> <h3>這是我們在airbnb預(yù)訂的耶路撒冷兩房一廳的民宿，設(shè)施整潔，功能齊全。我們在這里住四天，共合人民幣3800元，既舒適又實(shí)惠。</h3><h3>比起當(dāng)?shù)鼐频?，在耶路撒冷相?dāng)于國內(nèi)如家的宜必思酒店兩個房間就要2400元/天以上。</h3> <h3>這是從橄欖山看耶路撒冷老城的全貌。</h3><h3>耶路撒冷是三大宗教共同的圣地：猶太教認(rèn)為這里是古代猶太王國的首都，也是他們的宗教圣殿所在。基督教說，這里是耶穌傳教、犧牲、復(fù)活的地方，當(dāng)然是無可替代的圣地。伊斯蘭教說，這是穆罕默德登天聆聽真主安拉祝福和啟示的圣城，有世界上獨(dú)一無二的清真寺。</h3> <h3>耶路是希伯萊語城市的意思，撒冷是和平，耶路撒冷就是和平之城。有諷刺意味的是這個和平之城總是因?yàn)椴缓推降氖录?，在全世界猛刷存在感?lt;/h3><h3>在耶路撒冷老城上方你也時常看得到波詭云譎，亂云翻飛的異象。<br></h3> <h3>隨處都可以看到荷槍實(shí)彈的以色列軍人。</h3> <h3>街上值勤的女兵。</h3> <h3>耶路撒冷老城糞廠門崗?fù)さ氖勘娢覀兣恼眨{(diào)皮地做鬼臉鉆進(jìn)我們的鏡頭。見狀，我們把他拉進(jìn)來一同合影。</h3><h3>說實(shí)在，以色列友善又有幽默感的人真不多見。</h3> <h3>這里就是舉世聞名的耶路撒冷西墻，也被稱為哭墻。</h3><h3>哭墻是猶太人的精神家園，心中的圣地。他們相信在這里可以和上帝耶和華溝通。</h3> <h3>外人看來平淡無奇的哭墻，在賦予了特定含義后，莊嚴(yán)，神圣。每時每刻都有著不同的風(fēng)景。</h3> <h3>哭墻被分隔成男女兩邊。正巧是男左女右??？接近哭墻時，有一個箱子裝有免費(fèi)的小白帽，自覺取一小白帽戴上以尊重猶太教的宗教習(xí)慣，至于你信什么教并沒有人來過問。</h3> <h3>虔誠無比的信徒：有喃喃自語的，有低聲哭泣的，也有扶墻高頻率叩頭的。所有墻壁上能塞的縫里都塞滿了小紙條。我們沒法知道紙條的內(nèi)容，只能猜測這一定和上帝有關(guān)。</h3> <h3>圣墓教堂，又稱“復(fù)活大堂”，耶穌墳?zāi)顾诘兀浇淌サ?，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列東耶路撒冷舊城。圣墓教堂是耶穌基督遇難、安葬和復(fù)活的地方。</h3> <h3>圣墓教堂內(nèi)信徒和游客交織在一起，我們被人流簇?fù)碇粍忧靶小?lt;/h3> <h3>這不是普通的石板，這是當(dāng)年耶穌遇難時停放并浸透耶穌鮮血的石板。這是信徒心中的圣物，你可以看到絡(luò)繹不絕的信徒們忘我地?fù)崦陀H吻石板。</h3> <h3>大衛(wèi)塔是耶路撒冷舊城的最高處，位于雅法門附近。這座于兩千多年前由希律王建造的城塔，歷史上曾作為行宮，炮臺，堡壘，兵營，是古城的制高點(diǎn)。圣墓教堂，圣殿山，遠(yuǎn)處橄欖山盡收眼底。</h3> <h3>我對大衛(wèi)的認(rèn)知還是來自米開朗基羅的大衛(wèi)雕像。對于人物的背景則一直沒有留意。</h3><h3>大衛(wèi)是以色列的傳奇人物，他曾經(jīng)是一名牧羊人。在和腓力斯人的戰(zhàn)爭中，打敗了無人敢應(yīng)戰(zhàn)的巨人哥利亞。使以色列人對腓力斯人戰(zhàn)爭中大獲全勝。成為繼掃羅王之后，眾望所歸的第二任以色列國王。爾后的所羅門王則是大衛(wèi)王之子。</h3><h3>大衛(wèi)塔其實(shí)和大衛(wèi)國王并無關(guān)系，只是歷史上誤傳為大衛(wèi)王宮而已。</h3> <h3>大衛(wèi)雕像來自網(wǎng)絡(luò)截圖。</h3> <h3>這里也和《猶太人大屠殺紀(jì)念館》一樣是以色列國家的愛國主義教育基地。前面一隊(duì)女兵正在認(rèn)真聽講解員講解。</h3> <h3>這是大衛(wèi)塔的夜間燈光秀。</h3> <h3>耶路撒冷老城只有大約1平方公里面積。就這小小城區(qū)內(nèi)就被嚴(yán)格分為了穆斯林區(qū)，猶太區(qū)，基督徒區(qū)，以及信奉東正教的亞美尼亞區(qū)。</h3><h3>物以類聚，人以群分。若無大事發(fā)生，倒也相安無事。</h3> <h3>你經(jīng)常可以看到，有這樣一些無論什時候都穿黑色衣褲，戴老式有邊黑帽，留著大胡子，臉兩側(cè)還留有兩縷螺旋小辮，就象中世紀(jì)穿越過來，和當(dāng)今社會格格不入的人。他們就是極端正統(tǒng)猶太教徒，哈雷迪。</h3><h3>哈雷迪們不上班，不交稅，也不服兵役。他們要做的事情就是研習(xí)猶太宗教經(jīng)典，然后靠政府補(bǔ)貼和老婆養(yǎng)活。盡管這樣，你看到他們永遠(yuǎn)是行色匆匆的，堅(jiān)決不同陌生人說話和打招呼。我們曾試圖和他們“嗨"一下，結(jié)果被視為空氣，全無反應(yīng)，自取其辱，哭笑不得。</h3><h3>而在“哭墻”下，很多哈雷迪會手拿一本圣經(jīng)，嘴中念念有詞的，一坐就是一整天。</h3><h3>哈雷迪們雖然不上班賺錢，但他們生養(yǎng)孩子起來卻個個都是好樣的。每個家庭都會生 10 個左右的小孩，有的甚至有 20 個孩子。不知他們是靠生子救國還是多生多補(bǔ)貼呢？<br></h3><h3>以色列國內(nèi)對哈雷迪不工作不納稅影響社會公平也是頗有微詞，可他們依然我行我素。撼山易，撼哈雷迪難?。?lt;/h3> <h3>我們專程走到耶路撒冷哈雷迪片區(qū)，從外觀看，街道比其它區(qū)域破舊，清潔衛(wèi)生較差。</h3><h3>據(jù)說這些極端正統(tǒng)猶太人由于子女多，居住條件也差，生活艱難，約60%生活在貧困線以下。</h3> <h3>這是耶路撒冷老城的錫安門。</h3><h3>1967年六日戰(zhàn)爭，以色列軍隊(duì)從錫安門攻進(jìn)老城。錫安門城墻上點(diǎn)點(diǎn)彈坑至今清晰可見。有些許"當(dāng)年鏖戰(zhàn)急，彈洞前村壁。"的味道。</h3> <h3>錫安山雞鳴堂，是耶穌遇難之前曾作停留的地方。</h3><h3>根據(jù)《圣經(jīng)》中《馬可福音》的記載，耶穌被捕前，曾對弟子彼得說：“雞鳴前你將三次不認(rèn)主?！碑?dāng)時彼得不以為然，也忘了這番對話。耶穌被捕后，在羅馬人的淫威下，彼得三次否認(rèn)自己與耶穌有關(guān)系。這驗(yàn)證了耶穌的預(yù)言。然而雞鳴聲響起，彼得才悔悟自己所犯的罪。后來為此而建了一座圣彼得雞鳴堂來紀(jì)念這件事。</h3> <h3>錫安山的馬可樓，是耶穌享用最后晚餐的樓房。</h3> <h3>公元三十年耶穌在耶路撒冷被捕，至四月七日遇難。日后的教徒，就按著耶穌受難前曾到達(dá)過的地方，連成一條受難之路，被稱之為"苦路"共有十四站。</h3><h3>苦路從獅子門，當(dāng)年宣判耶穌死刑的廣場開始，經(jīng)過十四站最后到達(dá)圣墓教堂也就是耶穌遇難的地方。</h3> <h3>我們跟隨著基督信徒到達(dá)苦路的第五站。</h3> <h3>苦路進(jìn)行中。</h3> <h3>東正教傳統(tǒng)上認(rèn)為，客西馬尼園是使徒安葬圣母瑪利亞 的地方。</h3> <h3>客西馬尼園是耶路撒冷的一個果園。據(jù)說，耶穌在上十字架的前夜，和他的門徒在最后的晚餐之后前往此處禱告。</h3><h3>客西馬尼園也是耶穌被他的門徒猶大出賣的地方。</h3> <h3>據(jù)說這里是耶穌經(jīng)常禱告與默想之處。園中的八棵巨大的橄欖樹相傳在耶穌時期就已經(jīng)存在。</h3> <h3>為了尋找《辛德勒的名單》中辛德勒的墓，我們可沒少跑路。從網(wǎng)友留言到谷歌導(dǎo)航都沒個準(zhǔn)，尋找途中問過中國游客和直至景區(qū)工作人員都不知道。</h3><h3>正欲悻悻離去，遇到一荷蘭過來做義工的中年人。他很熱情地給我們帶路，這才找到這個很不起眼的地方。</h3><h3>只是很遺憾沒和這個荷蘭朋友合個影。</h3> <h3>二戰(zhàn)時期，身為納粹黨員的辛德勒，冒極大風(fēng)險(xiǎn)，拯救下1200名無親無故的猶太人。</h3><h3>我們一人拿了一個小石頭放到辛德勒墓穴上。用當(dāng)?shù)厝说牧?xí)慣，對辛德勒偉大的人道主義大愛行為表示敬意！</h3> <h3>這些士兵著裝和其它不一樣。因?yàn)?，他們不是以色列士兵而是約旦士兵，守衛(wèi)去圣殿山的通道。太有特色了，一城兩制。</h3> <h3>耶路撒冷老城東南角，有一塊既寬闊又平坦的并不能稱之為山的場地，這就是舉世聞名的圣殿山。它吸引著無數(shù)信徒朝拜和國際游客前來觀光。</h3><h3>猶太人把圣殿山視為自己的宗教圣地。他們認(rèn)為，上帝耶和華造的第一個人亞當(dāng)就是用圣殿山場地的土捏成的。他們還認(rèn)為，耶和華開天辟地的第一道神光就是從圣殿山處射向全世界的。</h3><h3>伊斯蘭教信徒認(rèn)為圣殿山是圣地，因?yàn)槟菈K傳說中猶太先祖易卜拉辛祭拜安拉的石頭，就位于圣殿山巖石清真寺內(nèi)的正中央。</h3> <h3>要登上這個圣殿山并是不容易的事。除了周五周六不開放外，其它時間也可因各種原因臨時關(guān)閉，隨時取消。我們先后在耶路撒冷停留了一周時間，才得到上圣殿山的機(jī)會。如果不預(yù)備足夠的時間，恐怕計(jì)劃不如變化快。</h3> <h3>舉世聞名的圣殿山圓頂清真寺是公元691年建成的。1994年約旦國王侯賽因出資650萬美元為圓頂覆蓋了24公斤純金箔，使它徹底名揚(yáng)天下。</h3> <h3>長期以來圣殿山便是巴以沖突的焦點(diǎn)。根據(jù)以色列與約旦達(dá)成的協(xié)議，圣殿山營轄權(quán)歸約旦，治安權(quán)則由以色列控制。</h3> <h3>以色列人的小帽子有著各種各樣的圖案，非常漂亮。我情不自禁拿起手機(jī)拍了兩張。誰知剛離開兩三步，就有一女店主怒氣沖沖對著我叫嚷。。。我完全聽不懂她說什么！只是照了張相就突然發(fā)火？我沒觸碰任何東西，也沒有任何標(biāo)記不允許拍照呀！</h3><h3>我行走過三十多個國家，也逛過無數(shù)店鋪。店主對喜歡他商品的顧客，采取不友好態(tài)度還是第一次遇到。聯(lián)想初到耶路撒冷的多次不愉快，看來猶太人難以相處的傳聞是真的。</h3> <h3>這是耶路撒冷猶太人大屠殺紀(jì)念館。三角形的構(gòu)圖取自以色列國旗上的大衛(wèi)星，只剩一半的三角，另一半代表二戰(zhàn)時期被屠殺的600萬猶太人。</h3> <h3>士兵們都成軍隊(duì)建制的來到這里，永遠(yuǎn)銘記猶太人沒有國家，任人宰割，悲慘的歷史。</h3> <h3>遠(yuǎn)處的高層建筑以及周圍的建筑群是著名的猶太人定居點(diǎn)。問題是這些定居點(diǎn)不是在以色列自已國內(nèi)，而是在巴勒斯坦土地上。據(jù)了解這種猶太定居點(diǎn)四面開花，遠(yuǎn)超過一百處。這就讓人十分不解和不安，這不是在蠶食巴勒斯坦土地，進(jìn)一步制造矛盾和沖突嗎？</h3> <h3>開車去巴勒斯坦伯利恒是不用檢查的。</h3> <h3>這是700公里以色列隔離墻的一段。</h3>