九月五日 陰有雨 成都——康定 行340公里<div><br> 終于如愿踏上了川藏線。<br> 雅安果然是“天漏之城”，出成都就開始下雨，愈往西走，似乎愈接近雨區(qū)中心?？粗切┩讲?、騎行、摩行進藏的英雄們，在瓢潑大雨中苦不堪言，感覺他們才是真正的心靈之旅、朝圣之旅。</div> 十點五十分，過飛仙關(guān)大橋。此時雨止，青衣江面薄霧籠罩，兩岸青山白云繚繞。山、人家、綠野、吊橋。。。。。。都倒映在似水似霧的江中，氤氳蘊藉，恍如仙境。 過青衣江，山勢陡然高峻。國道318像一條白絲帶，在高山峽谷間恣意地飄舞。 隨著行程深入，眼前的景色愈益雄渾和壯麗。茂密蔥綠的大山，重巒疊翠，云霧繾綣。峽谷底部，大渡河激流滾滾，洶涌澎湃…… <br> 下午三點半，過二郎山隧道。<div> “千里川藏線，天塹二郎山。”二郎山雖然海拔只有3437米，卻以陡峭險峻、氣候惡劣聞名，據(jù)說，當年修建該路段時，每一公里就有七名軍人獻出生命。<br> “二呀嘛二郎山，高呀嘛高萬丈。。。。。?！边@是我還在襁褓中就已熟悉的曲調(diào)和歌詞，是我人生中的第一首歌，在以后漫長的歲月里，也常常地在我心中響起。。。。。。</div><div> 我的眼淚止不住了。</div> 下午五點，至瀘定橋。晚七時，抵康定。 九月六日 陰有雨 康定——雅江 行145公里<div><br> 昨晚宿康定，店主旺姆推薦我們?nèi)ツ靖翊?，說“甚至比稻城亞丁還好”。好友野鶴也提醒我：“不可錯過”。思忖再三，還是放棄了：畢竟體力有限，當有所為有所不為，二者相較，還是亞丁吧。<br> 在小飯店早餐時，邂逅四川大學王方老師。聊起來，我們倆居然是同年同月同日生，亦難得之緣分，惜行色匆匆，不及細聊，相識即相別。<br> 八點半出發(fā)，大霧彌漫，冷雨嗖嗖，打開雙閃，小心前行。</div><div> 過折多塘，濃霧漸退。帶著期待和一點兒興奮，開始攀越折多山。</div> 在海拔4298米的埡口呆了大約十分鐘，感覺有點兒不大對了，腿腳沉，說話無力，提不上氣——“反了”！遂趕緊下山。 折多山下的木雅村，如詩如畫，可惜沒精神看風景了。 到新都橋，吃中飯。按計劃，下午要翻海拔更高的高爾寺山。猶豫中，飯店老板告訴我們：放心走吧！隧道已經(jīng)修好，不用再翻那個4412的埡口了。 下午四時許，抵雅江，海拔2530米。入住酒店，房間窗外便是雅礱江，波濤洶涌，匉訇有聲。 九月七日 晴偶有小雨 雅江<div><br> 為謹慎計，在雅江逗留了一天。<br> 雅江縣城，矗立在雅礱江畔陡峭的山坡上。街道狹窄曲折，基本上全是陡坡。<br> 梯子巷，全是石階，正面看去，像一架立起的梯子。</div> <br> 居民、行人，多半為藏族。男人黑面長發(fā)，粗獷彪悍；女人服飾艷麗，步態(tài)婀娜。<br> 高原的陽光，灼人肌膚；高原的風，清涼如水。雅江的天氣，就像小孩子的臉，一天之內(nèi)晴雨變幻不定。<br> 時間充裕，從容地品嘗了松茸燉土雞和清燉雅魚。感覺：真應該在動筷之前在胸前劃劃十字。 九月八日 晴 雅江——稻城 行285公里<div><br> 今天翻越四座4000米以上的大山，分別為：剪子彎山、卡子拉山，和理塘到稻城途中的兔兒山和海子山。事實證明，雅江休整實屬必要，否則，今天不知會是個什么鬼樣子。<br> 雅江出發(fā)至天路十八彎，仍為高山峽谷景色。兩側(cè)深碧的松柏林沐浴在乳白色的雨霧中，蒼翠欲滴。溪流一路歡歌，沖折跳躍，飛珠濺玉。青青的草坪上，盛開的格?；S風搖擺，白色的帳篷，黑色的牦牛群，遠遠看去，像撒落一地的黑色瑪瑙……車行其間，感覺像在童話世界里遨游。</div><div> </div> 過剪子彎山現(xiàn)在有一個選擇，可以仍去走四千四百多米的埡口，也可以像我們這樣經(jīng)天路十八彎走剪子彎隧道，但海拔也在四千左右。 出了隧道，基本上就都在四千米以上了。眼前的景色也變得雄渾，蒼涼，充滿了野性。 <br> 在4718米的卡子拉埡口，感覺需要一口煙兒提提神。點不著火，原來是打火機也“反了”。向煙友求助，方知還有高原打火機一說。<br> 理塘轉(zhuǎn)省道217向稻城亞丁方向。兔兒山和海子山不在318線上，事前幾無所知。但其景恍如月球表面，蠻荒，狂野，奪人魂魄。 <br> 除了這兩個埡口，這一路，近觀：草原牧場、濕地花海、藏寨民居……遠望：云與山的戀歌，纏綿而悠長。 原打算今天宿日瓦鄉(xiāng)，那里海拔低些，2700米。但行至稻城，天色已晚，也真走不動了。 <br>九月九日 晴 稻城——日瓦鄉(xiāng)——俄初山——日瓦 鄉(xiāng) 行140公里<div><br> 從稻城到日瓦鄉(xiāng)（即香格里拉鎮(zhèn)）78公里。沿途，赤土河谷風光迷人，讓人流連。</div> <br> 十二點，至日瓦鎮(zhèn)，入住酒店。午飯后，沒有直接進亞丁景區(qū)，而是被酒店老板娘忽悠，去了趟俄初山。<br> 這也是去卡斯地獄谷和云南中甸的路，出日瓦，一路向西攀升，雖然也是油路，但破損失修得厲害。路邊山體，巖石破碎，一路上滑坡、落石、塌方。。。。。。險情不斷。 路的右側(cè)，是深谷，深得望不見底。藏族的民居、村寨，往往就在山谷對面高高的、陡峭的山坡上，望去如懸半空中。 行約三十公里，到了海拔4518米的俄初山頂。對面的仙乃日神峰，隱身于茫茫云海中，其他，似并無景觀可看。<br> 有自駕來此者大呼不值。我則釋然：自駕，雖然目標也是景點，但樂趣，大半在路上。 <br>九月十日 時晴時雨 日瓦——亞丁——日瓦<div><br> 今日游亞丁景區(qū)。我們選擇了消耗體力最小的方案，說白了，也就是在仙乃日下的珍珠海和洛絨牛場兩處分別逗留了一會兒。<br>……</div> 仙乃日法相莊嚴。盡管云霧輕掩，但其冰清玉潔的面容，仍透出一種圣潔與凜然。清碧的珍珠海，像是菩薩輕攬胸前的一面鏡子，時時將自己的美麗映射其上。<br> 今天的仙乃日似乎是在使小性兒，忽而明媚皓齒，忽而愁眉微顰，忽而又怒而掩容……讓游人們愛恨不是，走留難定。<br>…… 洛絨牛場是一片美麗的大草地，位于三座神山的中央。南面是央邁勇神峰，東北向是夏諾多吉神峰，西北向是仙乃日神峰。<br> 仲秋時節(jié)，豐茂的草場黃綠過渡。清澈見底的河流蜿蜒流淌。神駿一般的馬兒快樂地甩著尾巴…… 時間還很充裕，我們坐在河邊的棧道上。三座神山周邊圍護。陽光和雨露交替地灑落著……<br> 我真誠地相信：這兒就是上帝的伊甸園。 九月十一日 晴 日瓦鎮(zhèn)——巴塘 行399公里<div><br> 從稻城到理塘的一百五十公里，地圖上沒有景觀標識，以為就是走路。往返之后，方信：在川西，沒有哪條路不是美景不斷的。<br> 從稻城過來，除桑堆紅草灘和被稱為“最美的”藏民居外，至少還有下面幾處值得駐車觀賞：</div> 石頭河公園； 海子山和兔兒山之間的高原濕地草甸； 漢戈村牦牛牧場，現(xiàn)已開發(fā)出大片花海； 無量河河谷風光。 回到理塘，轉(zhuǎn)入318，頓生“擁擠”之感。騎行者前后相望，各種土豪越野，成群結(jié)隊，呼嘯而過。318不但是經(jīng)濟大動脈，現(xiàn)在，實實在在是一條旅游專線。 趕上旅游大行的時代，我們這一代人有福了。<br> 在毛埡大草原，在海子山姐妹海，看著各種年齡的“美女”“酷男”，青紫著嘴唇，在鏡頭面前努力擺出種種姿勢，忽然覺得，這些人都好可愛！ 姐妹海，川藏線上的明星景點。一列斑駁的雪峰之下，兩爿圓鏡似的海子緊挨在一起，泛著天光，也被稱為眼鏡海，而海子向下流出的小河，就像那細細的眼鏡腿兒。 下海子山，經(jīng)德達村、列衣鄉(xiāng)，進入峽谷地段。兩側(cè)巉巖絕壁，谷底，雪山融水，奔騰咆哮。 九月十二日 晴 巴塘——左貢 行260公里<div><br> 西藏的道路，比起四川，差得可真不是一點兒兩點兒！巴塘到左貢260公里，走得比昨天的400公里要辛苦多了！<br> 出巴塘，金沙江行峽谷間，寬闊、浩蕩、氣度從容。</div> 行30公里，至作為川藏界的金沙江竹巴籠大橋。 <br> 過橋后，就是海通溝80公里的大修路段。路面爛，且多處單向交通管制。走走停停，尤其是在與大貨車會車時，那真叫一個提心吊膽！車身都是傾斜著，一車緊檫著山崖，另一車則緊壓著外側(cè)的路邊，路基下面，江流滾滾。。。。。。對著老伴兒，我還得故作輕松：這下，才算找到自駕川藏線應該有的感覺了。 過了芒康，不再修路，但那路其實也真該修，時有翻漿路面不說，路面上的坑坑洼洼讓你防不勝防。<br> 路走得費勁兒，看風景的心思就淡了。但風景就是風景，你看與不看，她就在那兒，就在你眼前。 <br> 瀾滄江，峽谷深切，大山峻拔，江水渾濁如紅土色，在狹窄的絕壁間激蕩奔流。 覺巴山，埡口四眺，千山萬壑，恢弘壯麗。 東達山，這是川藏南線海拔最高的埡口，5130米。巖石風化破碎，滿目貧瘠荒涼。 夕陽即將下沉的時分，進入左貢縣。<br> 在左貢大酒店住下后，出去找飯。大小飯店，那菜單上的數(shù)字，都令人嘬舌！關(guān)鍵是，與這一路上相比，它明顯缺乏合理性。<br> 在雅江，那位小飯館的老板娘給我說過她的經(jīng)歷：<div> “我從四川鄉(xiāng)下出來，最早是去左貢開小吃店。高原反應喲！腦瓜傻掉了！最簡單的煮個面條，我都不知怎么做了，生意虧得一塌糊涂。后來適應了，半年的時間，我賺了三十萬！”</div><div> 今天看來，那婦人還真不是吹牛。<br> 不再碼字了！左貢海拔3877米，且真的累了。各位！晚安！</div> 九月十三日 晴 左貢——東壩——邦達 行153公里<div><br> 出左貢，318沿玉曲西行。河谷風光，旖旎動人。<br> 藍天高遠，云朵兒白得耀眼。清晨和煦的陽光，照耀著河畔山坡上飄蕩著炊煙的藏寨，灑落在遠近金黃色的麥田里。</div> 青稞麥已經(jīng)成熟了，不少藏民在地里勞作著。是豐收的喜悅？還是天性使然？他們無不對端著“長槍短炮”的游人，報以友善的耐心的微笑。一位年輕的母親，羞澀地，向地頭襁褓里的嬰兒投去憐愛的目光…… 空氣清新涼爽，伴合著濃郁的麥子香氣，沁人肺腑。<br> ……<br> 大自然，該有多美！生活著，該有多美！” 行約六十公里，在一個叫田妥的地方，路左側(cè)出現(xiàn)一上山的岔道，路標為“東壩鄉(xiāng) 27公里”。這個地名記得在哪個攻略上見到過，是怒江邊上的一個古村落。于是，方向盤一打，上山！<br> 事后方知，這一把方向，把我們帶上了一條探訪秘境之路。<br> 山路攀升約十公里，到達一處埡口，海拔估計在4000多米。站在埡口南望，藍天下，密密叢叢，一片崇山峻嶺，別無所見。隨后，一路陡坡而下。狹窄的道路，如麻花般糾結(jié)，如羊腸般盤曲。不知轉(zhuǎn)過了多少道拐，坡陡彎急，曲折回環(huán)，走得提心吊膽。 這樣又行約十公里，能夠看出點眉目了。重山疊嶺中，凸現(xiàn)一巨大的金字塔狀山峰，山壁迎立，幾近垂直，又何止萬仞！鐵褐色的山體，肌理紛披，如同天然壁畫。往下看，山壁根腳處，一彎濁黃的江流，是怒江。江畔一片平壩，形如琵琶，蔥蘢翠潤，應該就是要去的東壩鄉(xiāng)了。<div> 猛然醒悟東壩命名由來：怒江東岸之壩子也！</div> <br> 繼續(xù)下行，終于來到這個江邊的村落。望著幾近45度向下傾斜的進村道路，我未敢貿(mào)然下去，而是把車停在道路轉(zhuǎn)折的一小角平地上，然后輕身而入。 村中最惹眼的是藏民居，夯土式建筑，高大方正，堅固如碉樓。 檐楣、窗戶、門樓，無不雕鏤彩畫，既精工繁復，又光鮮艷麗。 從門縫偷眼望進去，房間內(nèi)的墻壁、屋梁，也都畫著色彩同樣艷麗的壁畫。 土墻夾持的小巷也多是傾斜的，兩側(cè)院落里種植著高大茂密的核桃、梨、蘋果等果樹，累累果枝探出墻外，在小巷中投下斑駁的蔭影。家家門戶緊閉，巷子空無一人，靜謐中透著一種莫名的神秘感。 村中有一家云南人在此租房開設的小商店，小小一間門臉，但可供餐。吃飯的時候，老板告訴我們，東壩鄉(xiāng)有四個自然村，我們所在的這個叫格瓦村，也是鄉(xiāng)政府駐地，除他們一家是外來的納西族，其他都是藏民。另外的三個自然村，都建在懸崖峭壁間，交通十分困難。近年來政府為脫貧解困，有意將他們遷出到山外去，但這些藏民頭腦簡單且執(zhí)拗，每戶賠償三百萬也不肯搬家。<br> 問村中還有什么可看的，老板說，村中心有座苯教寺廟，寺廟往前，有一處當年茶馬古道留下來的古宅子。<div> 依指點而去，寺廟雖院門輕掩，未便擅入。從院墻上方望去，其神殿高大華麗，自非村中其他建筑可比。</div> 寺廟斜對面，有一處“西繞家族”的古宅，正在維修。再往前幾十米，便是老板說的那處古宅。<br> 忐忑中敲響了大門，一位面容憔悴的藏族老阿媽開門迎進了我們。<div> 和村中其他建筑相仿，這也是一幢三層的碉樓。墻壁上的保護標識牌為：“建于清末民初，集藏、漢、納西族建筑風格于一體?！比绱苏f來，這幢房子不但是當年茶馬古道交通貿(mào)易的見證，也是不同民族文化交融的典范。</div> 在得到女主人同意后，我們進屋上樓參觀。從內(nèi)部看，它基本上是全木結(jié)構(gòu)，用料粗大，古老而堅固。 <br> 三層也是房頂，短墻圍護，像是又一個小小院落，主要功能應該是曬壩吧。<div> 四面望去，都是光禿禿的、如刀斬斧剁般的大山。微風輕拂，隱約帶來谷底怒江的轟鳴聲。。。。。。</div> <br> 從318線過來的道路是近年才打通的，真難以想象，在這樣的大山之間，當年茶馬古道上的馬幫們，度過的是一種怎樣的艱難歲月。 我們再下到二樓客廳時，藏族阿媽已經(jīng)燒好了酥油茶，用很精致的木碗端了上來。阿媽不會漢語，只是微笑。酥油茶滾燙而濃香。<div> 男主人此刻也睡眼惺忪地走了出來。他能說漢語，雖然也不是很順暢，但聊聊家常足夠了。</div> 他叫丁吉平措，52歲。這棟百年老宅是其祖上留下來的，因為堅持不肯出手，前兩年政府出錢幫他修繕了一次。他們有三個孩子，兩女一子，都在外面打工。家里有兩畝多地、四頭牦牛、兩頭黃牛，還有，就是院子里的果樹。。。。。。說起這些，他臉上洋溢著知足的笑容。 不好白白打擾，我想給他留點兒錢，但他連連擺手，堅辭不受，于是提出送他點兒茶葉，他高興地接受了，并說，自己騎摩托到村口我停車的地方去取。<br> 告辭后，我們盡快地回到了村口，可等了許久他也沒有過來，按照他留給我的電話打過去，無人接聽。沒有辦法，海拔2700米，我只好提著一盒“正山小種”再下到村里送過去。老遠就看到，他在門前的小巷里，正帶著小孫子玩兒。看見我，他不好意思了，憨憨的笑著，指了指背上的孩子。。。。。。 這一天，我們夫婦應該是唯一進入這個村落的外人，在往返近60公里的路途中，也沒有遇到過任何其它的車輛。<br> 原計劃今天到然烏，至少到八宿。但由于剛才這樣一等一來回，耽擱了不少時間，到邦達已是六點多，遂住下。 <br>九月十四日 晴 邦達——然烏 行197公里<div><br> 早晨，邦達鎮(zhèn)央措茶館，一位身著漢裝的女孩子熱心地為我們做翻譯。得知我們昨天去了東壩，她便很懇切地問我們對東壩的觀感，以及對開發(fā)東壩旅游有什么建議。<br> 觀其談吐舉止和隨從人員情狀，我心中判斷她應該是一位回鄉(xiāng)的大學生、現(xiàn)任左貢縣一級的領(lǐng)導干部，于是，也很坦誠地向她談了三點自己的想法：<br> 一、 景區(qū)大門一定得建在318線上。一來東壩平地金貴，建不出大型停車場；二來，那樣的道路，如果允許自駕進去，一年不知會發(fā)生多少起交通事故！<br> 二、 東壩風光是獨特的，但更具魅力的是東壩藏文化。自然和人文，一定要并重。<br> 三、 盡量保持古村落原貌，一定不要加進現(xiàn)代的、漢化的元素。譬如旅游接待，可利用藏民居，萬不可建大型星級酒店。我這樣說，是因為昨天看到，在村中唯一一塊較為寬敞的平地上，一幢長方形盒子樣的磚混結(jié)構(gòu)房屋已大體落成，就差貼瓷磚了，和周邊藏民房子極不搭調(diào)，很煞風景！<br> 說到這兒，她們等的車子來了，于是，相互感謝、道別。</div> <br> 喝足了熱熱的酥油茶，快樂出發(fā)。<br> 業(yè)拉山 怒江七十二拐是川藏線一大名勝。其實，凡山路必曲折，這兒不過是有一個好的視角，得以全景式展現(xiàn)更顯壯觀而已。論險峻程度，它比去俄初山、東壩鄉(xiāng)的路，要小多了。 橫斷山脈三江并流，是造物主絕妙創(chuàng)造，稀世美景。這幾天一路走來，看盡了高山大河。金沙江之雍容大度，瀾滄江之峽谷深切，怒江之裸巖絕壁，各有特色。而真正的并流，只有在地圖上或飛機上才可看到吧。 <br> 下午六時，抵然烏鎮(zhèn)。<br> 同喀納斯湖一樣，然烏湖名為湖，其實也是河流的一段。<br> 安排好酒店后，我們沿著然烏湖，向上游察隅方向又走了大約十幾公里。略帶夸張地說，這十幾公里，每一步都可視作觀景臺。 風景雖好，但天公不作美，涼風瑟瑟，彤云密布。眼前的然烏湖灰蒙蒙的，遠不像網(wǎng)絡上常見的圖片那般驚艷。 回看手機上的照片，不免有點兒沮喪，但也就想開了：大師們讓人中毒的片子，那是設備，技術(shù)，才情，耐心，……都湊齊了，且可遇而不可求。他們拍的是作品，而我，不過是“到此一游”的記錄而已。<br> 欣賞別人的，珍惜自己的。 九月十五日 多云 然烏——仁龍巴冰川——然烏 行94公里<div><br> 想去來古村看冰川。酒店老板說，來古冰川和米堆冰川這個季節(jié)都無冰可看，去了也是白花金錢和體力。他建議我們?nèi)ト数埌捅?，也在察隅方向，只比來古冰川多跑十幾公里，還不收門票。<br> 仍然是沿著然烏湖南行。穿過一個很原生態(tài)的藏族村落后，右前方遠遠已可看到，雪峰之間，有巨大的白色冰舌垂下。冰舌的上端消融在白云間，陽光照射下，熠熠閃光。</div> 路邊一塊東倒西歪的鐵皮招牌，歪扭七八地寫著：仁龍巴冰川。順著箭頭看去，遼闊的草甸上，一頂白色帳篷，幾輛越野車。這兒，應該就是“景區(qū)大門”了。<br> 一位佩戴著金色耳釘?shù)牟刈逍』飪河松蟻恚浩囍荒芡Ｔ谶@兒，前去冰舌要乘坐藏民的摩托車，往返十二公里，每人50元。<br> 無話可說，合理且沒得選擇。 摩托載著我們，在草甸、流水、石堆、灌木叢中疾馳。最后，停在又一座白色帳篷前。前面還有幾百米，只能靠步行了。我問過那藏族小伙，停車處海拔4600多米，這兒4800多米。 腿沉，喘不上氣。我們費力上行了百余米，對著冰舌拍了幾張照片，便識相地下撤了。<div> 以我們的歲數(shù)，得到此處，也算是夠份兒了。</div> 九月十六日 晴 然烏——波密——52K——波密 行192公里<div><br> 然烏至波密百三十公里，318沿帕隆藏布而行。</div> 典型的高山峽谷景色，兩側(cè)巖壁陡峭，松杉聳立。谷底，帕隆藏布跳蕩咆哮，奔騰不息。較前曾見峽谷更勝者，帕隆藏布隨山勢高低錯落，曲折變化，跌宕有致。且時有瀑布如白練般從高山絕壁垂下，其聲與江濤宏細相和，一路聞之，如聆天音。<br> 下午一時，抵波密。 <br> 墨脫，這個籠罩著神秘色彩的小縣城，藏身于同樣神秘的雅魯藏布江大峽谷深處。<br> 通往墨脫的道路，在人們的筆下如同煉獄：陡峭崎嶇、雨雪冰雹不說，由于地質(zhì)原因，一路上塌方、滑坡、落石、雪崩、泥石流，會隨時發(fā)生；亞熱帶叢林中的飛螞蝗、毒蟲則讓你防不勝防，甚至，還有門巴人下毒的驚悚傳說。但墨脫那世人難得一窺的美麗、那些幾近原始的民族村寨與世隔絕的生存狀態(tài)，還是吸引著一撥又一撥接踵而至的人們，義無反顧地踏上這條險途。<br> 墨脫是歷盡千難萬險、在全國最后一個修通公路的縣城，但其實，也只能說它“曾經(jīng)通”，因為，你永遠無法知道在哪一個下一秒，地質(zhì)災害或氣候災害就會突如其來地切斷、吞噬這條命懸一線的公路。<br> 在波密吃午飯時向老板打聽路況，老板說“120公里，現(xiàn)在是通著的，沒問題。”于是，午后我們興致勃勃地出發(fā)，隨墨脫公路一頭扎入高山密林間。 最初的道路，好得出人意料。黑色的柏油路面，平整、凈潔。兩側(cè)山坡是原始森林，高大的的松樹懸掛著松蘿，輕柔、美麗，如同女人的紗巾。樹杪間，鳥兒嘹亮的啼叫，讓人仿佛置身在城市的小區(qū)公園。 行15公里，路面換成了粗糲的石條鋪嵌，車行其上，顛簸的十分厲害。路邊的災害警示牌開始接連不斷。再往前走，山體滑坡形成的亂石堆直涌到路邊，讓人驚心怵目，而路面，在碎石和流水之下，已經(jīng)完全看不出原來的模樣。 路況越走越差，而車外的景象和氣息，則隱隱透出一種莫名的詭異。遠望，濃重的烏云吞噬了連綿雪山的峰頂；近處，太陽很大，卻無端地落著雨。 路上幾乎碰不到人和車輛，心中愈益忐忑沒底。在穿過那個如同張開血盆大口一般的嘎隆拉隧道后，又提心吊膽地下了不知幾道拐，谷底出現(xiàn)了幾棟房子。這就是著名的52K，也是進入墨脫的邊境檢查站。 在小窗口辦理登記時，武警、修車的師傅、從那邊返回的司機，瞟一眼我們的本田CRV，都力勸我們不要過去，因為“ 正在修路，前面全是爛路，不是真正的越野車，走不過去的，除非，你拼著這車子不要了?！? 雖然不免遺憾，在這個檢查站流連了很長時間后，我們還是甘心情愿的折返了。畢竟，我們也只是旅游，而非科考或探險。 九月十七日 晴 波密——魯朗 行161公里<div><br> 波密至古鄉(xiāng)，一路有雪峰和帕隆藏布相伴。公路穿密林而過，兩側(cè)樹木高大，多松杉雜樹，枝干虬勁，樣貌蒼古。車行林蔭道中，用成都話說：巴適得板！</div> 過了102道班，便是川藏線上曾經(jīng)最為艱險的一段——通麥天險和排龍?zhí)祀U。<div> 和去墨脫的道路一樣，這一段公路也因地質(zhì)脆弱和山體疏松而災害不斷。在有關(guān)通麥和排龍的文字描述中，不是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地通過塌方路段，就是提心吊膽地盯著山上的落石，再不就是突如其來的大滑坡或泥石流，在一片驚呼聲中，把路過車輛連人加車一起推下谷底的滔滔江流中。。。。。。至于道路阻斷，困守無時，在這兒更是家常便飯。<br> 不夸張地說，通麥、排龍，就是川藏線上的兩道鬼門關(guān)，不知讓多少人聞風喪膽！</div> 而這樣的情況，現(xiàn)在是一去不復返了。近年來，通過修建兩座特大橋和若干隧道，已將天險消弭于無形。我們通過的時候，這一段道路顯得格外幽靜而順暢。望著路邊的美景，已無從想象那些令人驚心動魄的畫面了。 但若有心去看，新橋和老橋并列，隧道和老路交接，也都還有跡可循。還能見到有人面對著荒草淹沒的老路，失魂落魄地，一站半天。。。。。。<br> 懷著既擔心又期待的復雜心情而來，卻平淡無奇地通過，多少讓人有點兒若有所失。<div> “不險則不快，險極則快極?！边@一美學的辯證法，在這一段路上得到了驗證。</div> 魯朗被譽為“東方瑞士”。這兒海拔較低，受印度洋暖濕氣流影響，氣候溫潤，植被豐茂，酷似江南，但江南是沒有雪山的。<br> 從東久橋到魯朗鎮(zhèn)約三十公里，風景尤美。先是，公路在林海中穿行。路旁山坡草木接天，谷底東久河白浪滔滔…… <br> 而到了扎日崗村，視野一下子開闊了：藍天白云與雪峰在天空中相輝映。深碧的森林下邊，是青青的坡地草原。牦牛，馬群，散落其上，如五彩色的瑪瑙一般。清澈見底的河流歡快流淌。藏民的房舍皆飾以彩畫與鮮花…… 眼前的這一切，既像一幅迷人的風景油畫，又透著童話故事里的神秘意味兒。 九月十八日 晴 魯朗——拉薩 行474公里<div><br> 翻越色季拉山的重頭戲，是遠眺南迦巴瓦峰。</div><div> 但在埡口上，凡宜于觀賞和拍照的位置，都被商鋪和廣告板遮擋得嚴嚴實實——劃作景區(qū)，賣票收費。剛上山時有一個觀賞魯朗田園風光的好位置，半山腰有一個觀賞南迦巴瓦峰的絕佳位置，也都照此辦理。</div> 我沒打聽票價，這不是錢的事兒。<br> 且不說風景是大自然對人類的慷慨饋贈，就說全國各省市對口支援西藏這么多年，每一個納稅人都是做出了貢獻的。<br> 當?shù)卣倪@種做法，很不厚道，也顯得很小家子氣。 <br> 林芝午飯后，上拉林高速，距拉薩400余公里。<br> 這一路上，拉林高速和國道318，和碧波蕩漾的尼洋河，交并纏繞，若即若離。高速跑得很爽，但代價是，因不便停車喪失了觀賞沿途風光的機會。<br><br> 在米拉山腳，因長達5720米的隧道尚在維修，車輛被重新導入318。這樣，得以領(lǐng)略川藏線最后一個高山埡口，海拔5013米的米拉山口。 下午六點鐘，在經(jīng)過二十一天、四千多公里的長途奔波后，我們終于進入了拉薩市。<br> 拉薩的陽光，灼人肌膚。拉薩的太陽，落得很晚。 <div><br></div><div> 下一篇：藏游日記（三、前后藏篇）</div> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>！<br><br><br><br><br><br><br><br><br><div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div>