<p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(237, 35, 8);">文字：Laotian </span></p><p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(237, 35, 8);">圖片：Laotian </span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?九州攝影俱樂部的“金秋南疆”采風活動在繼續(xù)……</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">走出了受氣候影響尚未到最美觀賞期的，黃綠相間、枯榮交錯的巴楚紅海胡楊林區(qū)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">十八日午后，來到了天山腳下的溫宿縣托木爾大峽谷。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">大峽谷，因形狀奇特、面積寬廣而被稱為“峽谷之王”，是具有丹霞、雅丹、鹽丘構(gòu)造等多種特色地貌的一座活的“地質(zhì)博物館”，是世界自然遺產(chǎn)地之一。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">踏入谷區(qū)，先抵達在十多個支谷中相對開闊的三號谷。舉目環(huán)視四周，絕壁千仞、姿態(tài)怪異、險峻陡峭、嶙峋突兀，伸往多處的谷口幽深神秘。然后，沿著逐級攀升、計步近萬的棧道依次走向四號谷、六號谷。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?登上峽谷之巔，放眼望去，二百多平方公里的層層矗矗、峰回路轉(zhuǎn)，猶如波浪跌宕起伏。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">行走在谷底，遍地沙石、坑坑洼洼，不時有四驅(qū)的沙地車來往駛過，激起滾滾塵煙。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">大自然的鬼斧神工之手，把一望無際的茫茫戈壁撕成溝壑縱橫，色澤褐紅如失血的巨大裂縫，為神州大地帶來了一種壯觀而劇烈的殘缺美，給人滄桑、厚重之感。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">敢問路在何方，我從天山峽谷走過。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">若不是身臨其中的走過，誰又能體驗和感受到大千世界蒼涼間的壯麗，塵埃中的魅力。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?一路走過，一路震撼……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">連夜驅(qū)車。十九日凌晨，由阿克蘇趕到了庫爾勒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">從庫爾勒出發(fā)，用了整個上午的車程，駛向幾乎連手機導航都不能精準定位的，一個小眾的秘境之地——葫蘆島。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">葫蘆島，位于巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣，是塔里木河橫穿沙漠的下游在此拐了一個彎，留下了這片形狀像似葫蘆，深藏在大漠里的水沙環(huán)繞、胡楊叢生的地方。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">兩次乘船并轉(zhuǎn)乘沙地越野車，登上了葫蘆島。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">為攀上沙漠至高處，遠眺島上景色和拍攝日落，我放棄越野車，選擇了在無任何棧道的沙漠中徒步而行。隨著沙丘的怱起忽落、或沉或浮，背著相機深一腳淺一腳地跋涉著，竟莫名地有了一絲丈劍天涯的感覺。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">登高一望。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?漫漫沙漠環(huán)抱一彎碧水，藍天白云倒映水中，染黃的胡楊裝點出璀璨斑斕。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">此情此景，不需要有發(fā)現(xiàn)美的眼睛，需要的是與美相遇的緣分。我努力檢索著一個個贊頌美的詞匯，在這都顯得那么的蒼白無力。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">一半沙漠一半湖水，還有幾株胡楊站在水中央，葫蘆島告訴我：</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">其實，原始的美就這么簡單。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">二十日晚，在葫蘆島上的蒙古包里和衣而睡。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">氈房外，天上一輪明月，水中明月一輪。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">月色下的南疆，仿佛遠離了塵世，格外淳樸、靜謐……</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">“新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團”，幾乎每天都會聽到這個名字，但很少有人真的走近他的身旁。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">二十一日，特地來到兵團三十一團的團場，見證了“屯墾戍邊”人的壯舉和奇跡。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">三十一團地處塔克拉瑪干沙漠與庫姆塔格沙漠的腹地，塔里木盆地的邊緣。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">這里，完全生活在沙漠之中。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">我們踏上巡林棧道，卻無法走到盡頭。我們登上守望塔，卻一眼望不到邊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">沙漠，蒼茫荒涼，風沙四起。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">然而，在如此自然生態(tài)十分惡劣的環(huán)境下，兵團人把自己的一輩子扔進了沙漠，用青春和整個生命墾荒戍邊，治沙造林。他們硬是憑著一種意志兩只手，在大沙漠中，開辟了新的天地。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">我試圖更開闊地走向大漠，在越走越遠的沙丘深處，見到了一尊“人進沙退紀念碑”，碑上寫著：</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">這里是世界第二大流動沙漠塔克拉瑪干沙漠和中國第五大沙漠庫姆塔格沙漠的交匯處</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">1958年3月新疆兵團16745名青年為保護中西交流的絲綢之路通道不被沙漠侵蝕，自愿捐款64萬元，創(chuàng)建了共青團農(nóng)場（即三十一團前身）</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">61年風雨，一代又一代軍墾人植樹造林、防風治沙，在兩大沙漠間建起了貫通東西的沙漠綠洲，讓古絲綢之路的咽喉要道又煥發(fā)出勃勃生機。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">獨自站在幾行簡短的文字面前，直到離開團場，我的心帶著一種隱痛和敬畏，久久不能平靜……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">?</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">斷斷續(xù)續(xù)此消彼漲的，來自與疫情相關(guān)的信息，改變著“金秋南疆”采風活動的節(jié)奏。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">但是，絲毫沒有改變我對南疆的美的執(zhí)著和追尋。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">這個秋天，我從南疆走過……</span></p><p class="ql-block"><br></p>