斯瓦爾巴 格陵蘭 冰島 <p class="ql-block" style="text-align:center;">五段 連河 周老師</p> 2019.8.24—9.15 <p class="ql-block"> 選擇夏末秋初的北極圈之行，是希望既能較為充分地觀賞極地風(fēng)光，還有較大見到極光的概率。</p> <p class="ql-block"> 本次三島之旅，自朗伊爾城開始至雷克雅未克結(jié)束。行程主要包括：<span style="font-size:18px;">北極熊數(shù)量比人口還多的</span>斯瓦爾巴群島西北部的峽灣巡游與登陸、廣袤格陵蘭島的東南部峽灣巡游與登陸，以及被稱為地理教科書的冰島全島自駕環(huán)游三個部分。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">********************************************</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">??冰島篇?上</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:18px;">掠影行記之四</span></p> <p class="ql-block"> 清晨，經(jīng)過9月5號一個航海日和一夜的航行，海精靈號穿過格陵蘭島與冰島之間的海峽，順利抵達(dá)位于冰島西部區(qū)西峽灣的伊薩費(fèi)爾多 Isafjordur，就此開啟了冰島之旅。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:22px;"><u>? 風(fēng) 光 小 集 錦 </u></b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;">（橫幅片）</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:22px;"><u>?每 日 掠 影 行 記</u></b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">9月6日 登陸伊薩費(fèi)爾德</b></p> <p class="ql-block"> 伊薩費(fèi)爾德位于冰島西峽灣西北部，是這一地區(qū)最大的城鎮(zhèn)(居民2600左右)，且具有自治權(quán)。整個西峽灣就像一只龐大而多枝叉的鹿角，向冰島的西北方向探入格陵蘭海，其北端直抵北極圈。這里是冰島最偏遠(yuǎn)的地區(qū)之一，處于冰島的黃金旅游圈之外。</p> <p class="ql-block"> 伊薩費(fèi)爾德是冰島最大的漁業(yè)中心之一。早年漁業(yè)遺留下來的“屯屋”，現(xiàn)在成為一個海事歷史博物館。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 街景 —</b></p><p class="ql-block"> 從 7：30開始，團(tuán)友下船并分三組錯時出發(fā)，去參觀貝克街。</p> <p class="ql-block"> 穿過港口旁靜謐的街區(qū)，又沿著一條長長的石堤來到中心街區(qū)。沿途一路隨拍，抵達(dá)海事博物館用時大約一個半小時。</p> <p class="ql-block"> 與斯瓦爾巴和格陵蘭最明顯的不同，是冰島樹木、花卉的形態(tài)都是正常的，看起來與國內(nèi)所見的似乎沒什么兩樣了。</p> <p class="ql-block"> 一處僻靜街邊花園里用抹香鯨顎骨制成的拱門。抹香鯨體長可達(dá)18米，重50噸。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">冰島總統(tǒng)的“故居”</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">聽說有的團(tuán)友還趕去聽了會兒音樂會</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 告別海精靈 —</b></p><p class="ql-block"> 12：30，海精靈駛離伊薩費(fèi)爾德，前往其本次航程的終點(diǎn)——冰島首都雷克雅未克。</p><p class="ql-block"> 18：00 在海神廳舉行了惜別雞尾酒會。</p> <p class="ql-block"> 在船長 Valerie 和探險隊長 Anja 致辭以后進(jìn)行的團(tuán)友攝影評比的頒獎活動上，“掉”下來一個意外的驚喜，完全瞎貓碰上死耗子的一個三等獎！以探險隊攝影師Page為首的評比小組給出的主要獲獎理由之一就是，在大家提交的作品中恰好缺少這類題材。</p> <p class="ql-block"> 告別會最精彩的部分，是觀看 Page 精心制作的一段30分鐘視頻，展示了自團(tuán)友們8月26日登上海精靈號以來他所捕捉到的令人難忘的精彩瞬間；還有他移花接木的純青技藝。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">告別了，海精靈！</i></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">告別了，因海精靈而相聚的各路朋友們！</i></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">這應(yīng)該是不會有再見的告別，</i></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">但將會是終生不忘的告別。</i></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">拍攝團(tuán)友集體照</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">底艙工作人員</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">餐廳服務(wù)團(tuán)隊</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">酒吧服務(wù)人員</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">探險團(tuán)隊</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">9月7日 雷克雅未克-歐拉福斯維克</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">200公里</b></p><p class="ql-block"> 7日晨(也許是夜里)，海精靈抵達(dá)位于西部區(qū)法赫薩灣東南側(cè)海岸的雷克雅未克。</p><p class="ql-block"> 昨晚已經(jīng)告別過了，今晨團(tuán)友們只是按船上最后一天的日程單，分六批在部分船員的照顧下有序地離去。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">海精靈在旅途的最后送給我們一首詩</p> <p class="ql-block"> 下船后留下來將繼續(xù)被旅途塑造、人數(shù)已大幅度減少的團(tuán)友們，按環(huán)島方向分為順時針和反時針兩組各自進(jìn)行自駕游。分組的主要原因是沿途酒店等的接待能力有限。</p><p class="ql-block"> 我們這組是按順時針方向環(huán)島，第一天將抵達(dá)位于著名旅游地區(qū)斯奈山半島西北部的歐拉福斯維克地區(qū)。Olafsvik 鎮(zhèn)據(jù)雷克雅未克市中心195公里，坐落于斯奈菲爾國家公園邊緣，距公園內(nèi)的黑沙灘、唱歌洞、火山口、怪物海岸等地質(zhì)奇觀都不遠(yuǎn)。</p> <p class="ql-block"> 我們在皮導(dǎo)(領(lǐng)隊)的帶領(lǐng)下，從附近的租車點(diǎn)順利地提取了預(yù)定的車輛，但自駕而來的向?qū)?地陪導(dǎo)游)并未及時趕到，使我們多了些轉(zhuǎn)看街景的機(jī)會，但卻耽擱了出發(fā)時間。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">港口街景一瞥</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 阿爾納斯塔皮 —</b></p><p class="ql-block"> 終于，我們的車隊由向?qū)У能囬_道，皮導(dǎo)(領(lǐng)隊)的車壓陣，沿法赫薩灣北上，首先一路直奔位于斯奈山半島近頂端南側(cè)的阿爾納斯塔皮海岸。Arnarstapi 是進(jìn)入斯奈菲爾國家冰川公園的必經(jīng)之路。</p><p class="ql-block"> 被稱為冰島縮影的斯奈山半島是冰島向西探入北大西洋的一個狹長半島 。冰島唯一的大型中央火山——斯奈菲爾火山就位于半島上，山峰常年覆蓋有冰川；儒爾?凡爾納在其《地心游記》里將此處描述為進(jìn)入地心的入口。我們駛過時遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到了這座死火山，但因出發(fā)時間已被耽擱而且天氣不好，在大家猶疑之間就一掠而過了。之后發(fā)現(xiàn)，我們就此錯過了它，實乃本次冰島之行的第一個大遺憾。 </p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">陰雨中的阿爾納斯塔皮</b></p> <p class="ql-block"> 下午3點(diǎn)半左右抵達(dá)阿爾納斯塔皮。在這里遭遇陰雨天是此行的第二個大遺憾，不但視野很有限，完全看不到遠(yuǎn)處的美景，而且大風(fēng)鼓起的緊致雨幕總是讓人不敢端出相機(jī)來，只好全用手機(jī)拍攝。</p><p class="ql-block"> 事實上，瀕臨法赫薩灣的 Arnarstapi 擁有冰島最迷人港口的小村落——熔巖區(qū)邊沿零星散布著的多幢田園詩般的漂亮房舍，周圍群峰俯瞰著浩瀚的北大西洋。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">阿爾納斯塔皮的網(wǎng)上截圖</b></p> <p class="ql-block"> 海岸邊峭壁林立，還有許多海浪沖刷出來的各種奇形怪狀的海融造型。風(fēng)雨中更給人以身處外星球般的感覺。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">阿爾納斯塔皮拱門</b></p> <p class="ql-block"> 北大西洋的疾風(fēng)裹挾著驟雨席卷天地，無盡排浪撞擊在林立的怪異峭壁上拍出白霧，激蕩著那仿若外星球般海岸的黑色狂野和幾分猙獰；空曠、蒼茫和混沌則在海天之間無限延展。在科幻作品中，進(jìn)入地心或是另一個時空，似乎有很多就伴隨著類似的風(fēng)暴。想來凡爾納或許也曾在風(fēng)雨中來過此地。</p> <p class="ql-block"> 偶然的一瞥之下，在這仿若一派世界盡頭的史前荒蠻景象中，似乎仍然還有一絲生命的跡象。</p> <p class="ql-block"> 雖然手機(jī)的長焦不夠，但已可看出在這等凄風(fēng)苦雨中還是有許多精靈般的海鳥挺立于島礁高處。據(jù)說夏季這里也是北極燕歐等鳥類的一個棲息地和觀鳥勝地。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">海融橋洞兩側(cè)</b></p> <p class="ql-block"> 風(fēng)雨漸小。海融洞里遍布的，由玄武巖熔巖凝聚結(jié)晶而成的多邊形深色柱狀節(jié)理清晰可見。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">章魚爺爺</b></p> <p class="ql-block"> 章魚爺爺，阿爾納斯塔皮的著名地標(biāo)，位于村子與海邊之間的路上，出自于本地的 Saga 神話。傳說中斯堪的納維亞國王的兒子，巨人和人類的后裔 Bardur 曾統(tǒng)治這里，后來獨(dú)自消失在附近的永凍冰川中，從此當(dāng)?shù)厝藢⑺鳛楸Ｗo(hù)神。</p><p class="ql-block"> 只是在這樣的天氣中，面向村子的章魚爺爺也看不到他所護(hù)佑的美麗而魔幻的仙界，更使匆匆而來的我們直到離去也未識阿爾納斯塔皮的廬山真面目，只好再用網(wǎng)游補(bǔ)一下了。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 斯奈山黑沙灘 —</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 冰島似乎有數(shù)不清的黑沙灘，不知是否還有其它顏色的。</span>斯奈山國家冰川公園是冰島第一個國家公園，也是其唯一一個地域覆蓋從山巔直到海濱的公園，它的黑沙灘隱藏在一片層層疊疊的、奇異的巨大礁石叢林里面，給人以神秘和期待感。</p> <p class="ql-block"> 下午5點(diǎn)多，我們走進(jìn)這條崎嶇、狹窄的奇特礁石林峽谷。蒙蒙細(xì)雨中，這峽谷竟也出人意料地蒼翠。</p> <p class="ql-block"> 前面的路當(dāng)中散落著大小不一的幾塊卵石，旁邊的牌子上標(biāo)明了它們各自的重量，供游客一試身手，測試自己的力量級別。據(jù)說，這是在冰島常見的“舉重石”，是當(dāng)年考驗冰島人是否有資格成為漁民用的。</p> <p class="ql-block"> 礁石林的盡頭是一片開闊的黑沙灘。沿著這沙灘右轉(zhuǎn)，意外地看到在礁石林峽谷的右側(cè)也是一個峽谷，谷口處是一個潮水退去后留下的小湖，晶瑩地嵌襯在覆蓋著綠色植被的礁石叢林前的黑色沙灘上。</p> <p class="ql-block"> 一面是礁石叢林前波光粼粼的靜湖微漣，一面是蒼茫大洋上水汽升騰的拍岸大浪，中間是布滿大小卵石溫潤厚重的黑沙灘。潮水帶來的各種船只碎片在沙灘上隨處可見。 </p> <p class="ql-block"> 離開黑沙灘，北出斯奈山國家公園，橫穿狹窄的斯奈山半島，經(jīng)過據(jù)說是西歐最高“建筑”——高達(dá)412米的 Gufuskalar 無線電桅桿(天線)，不久就抵達(dá)了幾乎位于半島西北頂端、與阿爾納斯塔皮在半島北南兩側(cè)斜斜相對的海德利桑德，并入住海德利桑德酒店。 這里距離該地區(qū)最大的歐拉福斯維克鎮(zhèn)還有大約10公里。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">餐館周圍的漂亮風(fēng)景</b></p> <p class="ql-block"> 天空終于放晴了。晚餐后皮導(dǎo)決定帶我們?nèi)ヅ雠鲞\(yùn)氣。</p> <p class="ql-block"> 今晚的運(yùn)氣顯然不好。等了些時候，只有幾小撥“精靈”在北偏西方位，稀疏而又淡淡地向下輕輕穿掠過北斗七星的勺柄，之后云層重又遮蔽了上來。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">?9月8日 海德利桑德-布倫迪歐斯</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">360公里</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> Hellissandur 是這一帶最古老的漁村，除了優(yōu)美的冰川和峽灣景色外，許多精彩的</span>涂鴉之作也<span style="font-size:18px;">令人印象深刻。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 小鎮(zhèn)涂鴉 —</b></p><p class="ql-block"> 一個多云但清朗、清新、清澈的清晨。酒店不遠(yuǎn)處，柔和的晨光下透出一片絢爛的色彩。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">鎮(zhèn)口標(biāo)志</b></p> <p class="ql-block"> 與昨天風(fēng)雨中的阿爾納斯塔皮完全不同，此刻的北大西洋靜謐而蔚藍(lán)，在從云峰間隙里灑下的清澈晨光斜映下，海德利桑德展現(xiàn)出了一個油畫般的美麗童話世界。</p> <p class="ql-block"> 還有來去突兀的神秘“耶穌光”和絢爛彩虹，大自然的涂鴉更勝一籌。</p> <p class="ql-block"> 9點(diǎn)剛過，我們駛離海德利桑德，經(jīng)歐拉福斯維克前往著名的草帽山。遺憾的是未就近探訪位于海德利桑德與里夫之間的冰島顏值級教堂—— Ingjaldsholskirkja 教堂。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">孤獨(dú)而美麗的教堂(網(wǎng)絡(luò)圖)</b></p> <p class="ql-block"> 除了風(fēng)景之外，據(jù)說在教堂里還可以看到畫有哥倫布1477年抵達(dá)冰島時場面的一幅畫。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:18px;">— 草帽山 —</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 形狀酷似草帽的教會山亦位于斯奈山半島北岸，靠近格倫達(dá)爾夫約爾鎮(zhèn)，由海德利桑德鎮(zhèn)沿海岸向東不到40分鐘的車程，與以其命名的同名瀑布緊鄰在公路的兩側(cè)。</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">瀑布上面的山比對面的草帽山高大雄偉許多</b></p> <p class="ql-block"> 這邊彩虹那邊雨。拍照時間顯示，僅僅13分鐘，從草帽山旁飄過的一塊云就把瓢潑大雨傾泄在了遠(yuǎn)方城鎮(zhèn)的上空。事實上，除了完全的陰雨天，在冰島的曠野里環(huán)顧四方時?？煽吹筋愃频木跋螅胁屎绺邞液?或至少能找到一處被雨?；\罩著的地方。</p> <p class="ql-block"> 此刻，我們站立在瀑布右岸藍(lán)天白云的燦爛陽光下：</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">后面，溪流從高接天際的綠色山峰款款跌落；</i></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">左面，跨越喧囂瀑布的七彩長虹正凌空懸起；</i></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">前面，好似精美絕倫的黃綠大草帽飄落丘陵；</i></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><i style="font-size:15px;">右面，白霧蒸騰緩緩舞動的雨幔張掛于天地。</i></p><p class="ql-block"> 滿滿360度的一幅絕無僅有、無以倫比的夏末奇景。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 犀牛石?黑沙灘上的書法 —</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 從草帽山沿海岸繼續(xù)東行，離開斯奈山半島進(jìn)入冰島北部區(qū)。 </span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">沿途隨拍</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">犀牛石</b></p> <p class="ql-block"> 犀牛石是一個高約15米的玄武巖堆，孤獨(dú)地聳立在冰島西北部 Vatnsnes 半島的東海岸邊，其惟妙惟肖的飲水犀牛造型讓任何人都不會有異議，大自然的“雕刻”與“堆砌”之神奇真是令人無法想象。</p><p class="ql-block"> 為了盡量延長“犀?！钡膲勖斯ζ涞撞窟M(jìn)行了加固；但它薄薄的側(cè)面仍然顯得弱不禁風(fēng)、搖搖欲墜，它仍能在風(fēng)浪中矗立不倒本身應(yīng)該也是一個奇跡了。</p> <p class="ql-block"> 胡納灣里，除了犀牛石之外，格陵蘭海在附近的黑沙灘上竟然還有一個神奇的涂鴉作品。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 布倫迪歐斯 — </b></p><p class="ql-block"> 沿著胡納灣東行，大約晚6點(diǎn)抵達(dá)與犀牛石隔著這個海灣東西相對的 Blonduos。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">造型極為奇特多變的布倫迪歐斯大教堂</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">下榻酒店的歷史和床尾擺放的小熊令人印象深刻</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">走廊特別是位于底層的餐廳里擺滿各種老物件</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">可以在200多年以前的鍋爐旁喝杯咖啡</b></p> <p class="ql-block"> 看著酒店的這么多代傳承人，突然感覺有幾分慚愧，我們把他們精心呵護(hù)的這么多老物件拍得也太隨意了吧。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">午夜的碼頭一角</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">9月9日 布倫迪歐斯-阿庫雷里 - 米湖</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">240公里</b></p><p class="ql-block"> 上午11點(diǎn)稍過，我們的車隊抵達(dá)位于埃亞峽灣灣首的阿庫雷里。由于冰川的切割作用，“遍體鱗傷”的冰島峽灣眾多。尤其是包括西峽灣區(qū)在內(nèi)的冰島北部大小峽灣遍布，而長達(dá)60公里的埃亞峽灣是冰島最長的峽灣，它從冰島北部正中幾乎垂直地向下(南)刺入，就像神靈在島上割開的又一道深深傷痕。</p><p class="ql-block"> 幾乎處于冰島正北方位的 AKUREYRI 有“北方之都” 之稱，是冰島第二大城市，但人口數(shù)量只有大約18200。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 阿庫雷里街景 —</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">阿庫雷里大教堂</b></p> <p class="ql-block"> 這個使用玄武巖建造，高踞山丘之上傲視全城的地標(biāo)性建筑，與雷克雅未克的哈爾格林姆斯大教堂同為薩穆埃爾松所設(shè)計。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">繁華港灣的對面仍是廣袤的原野</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">從碼頭回望山丘之上的大教堂</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 眾神瀑布 —</b></p><p class="ql-block"> 這個名字響亮的瀑布就位于阿庫雷里至米湖之間的1號公路旁，它切割了巴爾達(dá)爾谷的黑色熔巖原，從一個優(yōu)美且頗具對稱感的巨大弧形懸崖上轟鳴著傾泄而下，奔騰而去。有許多旅游介紹稱其為冰島最美瀑布，它也是拍攝極光的理想前景地。</p> <p class="ql-block"> 又是陰天，間或還有小雨與瀑布迸射出的水滴混雜在一起。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">瀑布的上游</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">瀑布的下游</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 假火山(口) —</b></p><p class="ql-block"> 假火山口或稱火山碎屑環(huán)地帶位于米湖的南端，最早起源于萬年之前冰川下的火山爆發(fā)，冰帽及其下面的冰湖被瞬間摧毀，形成一座座平頂山峰。這些假火山口是湖面被流入的巖漿分割封閉，下面的湖水汽化后形成大小不一的氣泡從熔巖表面綻開，冷卻后其形狀與真火山口幾無二致，但規(guī)模小、數(shù)量多。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">上帝視角下外星感強(qiáng)烈的假火山口(網(wǎng)絡(luò)圖)</b></p> <p class="ql-block"> 景區(qū)在有圍欄的牧場里面，但圍欄只圈羊而不限制人；它的門沒有鎖，游客可以自由進(jìn)出。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">夏季的米湖南端宛若天堂里的牧場</b></p> <p class="ql-block"> 天堂里的優(yōu)美牧場一個牧羊人都看不到，也沒有羊舍；除了道路和一些簡單圍欄外，干凈得幾乎看不到任何人類的痕跡，包括主人的和游人的，<span style="font-size:18px;">更不要說垃圾了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 那些每只都戴著耳標(biāo)，優(yōu)雅且溫良的羊只似乎終日漫步于此，但它們應(yīng)該不會在這里度過極地那寒冷、黑暗的漫長冬季。</span></p> <p class="ql-block"> 公路邊的湖里還有很多大天鵝，但距離都比較遠(yuǎn)，用只能算是“小炮”的佳能“大白”拍出的效果實在差強(qiáng)人意，但把拍天鵝的老高拍得似乎還不錯。</p><p class="ql-block"> （據(jù)說米湖的西岸是冰島一流的觀鳥目的地，有記錄的鳥類超過115種。湖畔還有一座為了紀(jì)念當(dāng)?shù)氐镍B類收藏者，37歲時不幸在湖中溺水身亡的錫古爾吉爾而建的同名鳥類博物館，所有以冰島為家的鳥類都在這里有標(biāo)本。遺憾的是與東岸的地質(zhì)奇觀相比，時間有限的我們只能舍棄。）</p> <p class="ql-block"> 老高在這里用的富士中畫幅加定焦大炮效果驚人，可惜他很少在團(tuán)友群里分享。這次來北極三島，他不但全畫幅、<span style="font-size:18px;">中畫幅機(jī)身，</span>定焦大炮及減光鏡濾鏡，還有無人機(jī)等等<span style="font-size:18px;">一應(yīng)俱全</span>，甚至下河的專業(yè)水褲都裝備了，無論器材還是攝影水準(zhǔn)均為團(tuán)友里第一人，體力也堪稱強(qiáng)人。幾乎每個景點(diǎn)他都要搞到最后時限才一路狂奔返回；我們只要沒看見老高回去，那就還可以在美景中再多流連一陣子，即使回去晚了也至少還有一個墊底的。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">克拉布拉地?zé)犭娬久俺龅恼羝茍F(tuán)從曠野直接天際</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">惠爾山</b></p> <p class="ql-block"> 米湖的地標(biāo)、位于米湖中部東側(cè)不遠(yuǎn)處，寸草不生的惠爾山也是一座經(jīng)典的假火山，誕生于2700多年前的一次驚天動地的大爆發(fā)。它就像一座巨大的煤山橫臥于熔巖原之上；其對稱結(jié)構(gòu)的山體高452米、直徑1040米。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">惠爾山口內(nèi)側(cè)（網(wǎng)絡(luò)圖）</b></p> <p class="ql-block"> 由于時間原因，導(dǎo)游沒有帶我們?nèi)ヅ阑轄柹蕉穷I(lǐng)我們?nèi)ァ案Q探”地面上的大裂縫。</p> <p class="ql-block"> 這條似乎從惠爾山腳下綿延而來的大裂縫，兩側(cè)微微隆起，深不見底，在曠野上無限延伸，望不到頭。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>— 哈維爾 —</b></p><p class="ql-block"> Hverir 地?zé)釁^(qū)位于米湖北部東側(cè)、惠爾山東北不遠(yuǎn)處的公路邊 。</p> <p class="ql-block"> 那些大小不一，潛藏著危險的地?zé)崮喑乩铮液谏酀{一刻不停地在咕嘟著冒泡。</p> <p class="ql-block"> 這些大同小異的錐狀石堆實際上是地下“高壓鍋”的“減壓閥”，它們不知是怎樣形成的，那上面的每一塊石頭都似被精心擺放，缺一不可。散發(fā)著濃烈臭雞蛋味道的炙熱高硫氣體從石縫中嘶鳴著噴出，隨風(fēng)彌漫在整條山谷中。</p> <p class="ql-block"> 雖然只相隔幾公里，但與優(yōu)美恬靜、生機(jī)勃勃的“天堂牧場”截然相反，哈維爾這塊不毛之地磺氣噴射、終年煙霧彌漫，池泥涌動、礦物沉積異艷；常年炙烤熏蒸之下的地面色如赭黃/紅，狀如月表，十分荒涼且魔幻，好似一條通往地獄之路。</p> <p class="ql-block"> 實際上，哈維爾也屬于當(dāng)年造就了這片熔巖原的克拉布拉火山系統(tǒng)。而冰島最著名的兩個火山口之一，Viti (地獄)火山口就屬于克拉布拉火山；它雖名為地獄實際卻是一個美麗的火山口湖泊，與我國的長白山天池類似，但規(guī)模小了很多。。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:15px;">克拉布拉火山?地獄口（網(wǎng)絡(luò)圖）</b></p> <p class="ql-block"> 克拉布拉是冰島最壯麗、最活躍的火山之一，位于哈維爾北稍偏東方向數(shù)公里處，它曾是一座超級巨型火山，火山口直徑約為10公里，高818米。Krafla 總共爆發(fā)過29次，在最近的1975至1984活躍年間，“克拉布拉火焰”名聲大噪，熔巖從火山山體裂縫滾滾流出、傾泄而下，形成的巨大熔巖簾燦爛奪目。噴發(fā)還導(dǎo)致了大量航班的混亂。</p><p class="ql-block"> 劇烈噴發(fā)之后，克拉布拉火山錐頂部因失去了熔巖的支撐而崩塌，形成了一大片看似平地的廣闊“火山遺址”區(qū)域，除了“地獄口”外，還有據(jù)說是克拉布拉地區(qū)最壯觀也是危險性最高的“巖漿噴泉”—泥峰火山口及其周邊的硫磺噴氣孔，徒步時不可偏離規(guī)定的路線。非常遺憾，我們這次與這幾位“主角”都失之交臂。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>北極三島夏末掠影?冰島上篇</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">********** END **********</p>