<p class="ql-block">告別童話邊城布爾津，一直向北，直驅(qū)禾木。去禾木的沿途山巒起伏，草原舒闊，車在路上行，車窗外掠過的景色如一幅徐徐展開的畫卷，不停的變換著，讓人沉醉在這如畫的美色里！</p> <p class="ql-block">一路下坡剎車有些發(fā)軟，于是在這片叫做“阿貢蓋提”的草原觀景臺前停車休息順便看看風(fēng)景。</p> <p class="ql-block">路旁一群抱著小羊的孩子圍了上來，摸一摸可以，如果想跟小羊合影，要收10元。</p><p class="ql-block">羊羔被孩子們抱在懷里，摸上去乖乖的，格外可愛。我們車上的小姑娘被小羊羔吸引，抱著小羊拍了一張又一張，過足了擼羊羔癮。</p> <p class="ql-block">車到禾木，停車場挨挨擠擠停滿了大小車輛，自駕車是不允許進村的，必須停放在停車場。從游客中心到里面的村子有三十幾公里的距離，游客中心準(zhǔn)備進景區(qū)的隊伍絡(luò)繹不絕，景區(qū)車一輛接一輛，不停的運送游客（包括進去和出來的），導(dǎo)游的小旗桿遍地揮舞，帶著各自的游客匆匆忙忙進去，蜻蜓點水般到觀景臺打完卡又趕著出景區(qū)，相比之下像我們這樣選擇住在里面的人就從容的多了。</p> <p class="ql-block">我們住的這家叫做“子約”的民宿，在剛進村的村口，離標(biāo)志性的禾木橋還有一大段距離，乘坐村里的小公交也得好幾站，老板娘拿著下面這塊自制的木板給我們詳細講解了村子的布局和玩法。</p> <p class="ql-block">雖說住下來能從容細致的瀏覽童話般的田園風(fēng)光，但凡事有利也有弊，禾木村現(xiàn)在的住宿貴出了天價，最便宜的僅是一張床就要二百出頭，我們住的這個帶衛(wèi)生間的四人間沒從網(wǎng)上下單，查了一下網(wǎng)上價格，直接一個電話打過去跟老板娘砍價，最終700元（每人175元）拿下。雖說還是屬于我們一路住宿的價格天花板，但相比之下已是目前性價比最高的選擇了。</p> <p class="ql-block">時間已過午，邊在村中閑逛，邊尋找填飽肚子的地方，然而我們還是低估了這景區(qū)里的消費，一碗最普通的牛肉面賣到了45元，而一份西紅柿雞蛋湯標(biāo)價42元，莫非里面有唐僧肉？</p> <p class="ql-block">匆匆吃完天價面，繼續(xù)在村里慢慢走，這個一派田園風(fēng)光的小村子處于一片四面環(huán)山的草原上，村子外圍是一片片不知名的高大樹木和白樺林。</p><p class="ql-block">與十幾年前的原始簡樸相比，村中民宿比比皆是，已搞不清還有沒有圖瓦人的原住民了。但一幢幢圖瓦人的木屋仍然保持了原貌，或許唯有這樣才能吸引大量的游客源源不斷的到來吧！</p><p class="ql-block">走在路上放眼望去，遠的山、近的樹、散落的木屋、綠意盎然的草甸……，天上不知何時飄灑著濛濛細雨，煙雨氤氳中，這個崇山圍繞的小小村落美的如夢似幻。</p> <p class="ql-block">禾木橋應(yīng)該算是禾木村的標(biāo)志性建筑了，經(jīng)歷了百多年喀納斯冰川融水的沖擊，雖帶著歲月的滄桑卻依然古老而敦實。凜冽冰涼的河水碧綠清澈，湍急的河水流過，水下的鵝卵石清晰可見。兩岸的綠色植物被河水滋潤著，疊落出豐厚而濃郁的蔥蘢。</p> <p class="ql-block">橋頭附近，游客多了起來，旅行社帶來的團隊，大都是沿著木棧道爬上山坡的觀景臺，俯瞰一下村落全景，帶著一份小小的滿足乘車出景區(qū)。</p> <p class="ql-block">跨過禾木橋，河對岸是一大片的白樺林，夕陽斜映下充滿了油畫般的詩意，盤桓于林中，仿佛周邊的一切喧囂都褪去了，只余自己獨自安然。</p> <p class="ql-block">沿著登觀景臺的木棧道一直向上，記得十一年前這里還是原始的山間土路，少部分臺階還是鵝卵石鋪就的，除了去看景的我們，再沒有別的人跡，山上寬闊的大草甸只有一道疏疏落落的欄牛木桿，任我們在這里肆意的折騰了整個黃昏，直到日落。那感覺，仿佛天地之間唯有我們獨在。</p> <p class="ql-block">當(dāng)年大草甸觀景臺上的原始景色</p> <p class="ql-block">多年后再站在這里，觀景臺已熱鬧的用“游人如織”來形容一點也不過分。好在地方足夠大，盡可以安心的立于高處賞禾木全景。</p> <p class="ql-block">俯瞰腳下的村子，夕陽下的禾木如油畫般美得令人驚嘆，被濃郁的綠色覆蓋的連綿的山峰、茂密的白樺林與挺拔的冷松林、蜿蜒流淌的藍色禾木河，眾多的美色襯托著平坦的草原上疏疏密密散落著的圖瓦人小木屋，一幅童話般的美景躍然眼前！</p><p class="ql-block">凝視著如此雋美的畫面，卻總覺得缺少了一點曾經(jīng)的什么，與十多年前相比，村中原本疏落有致的小木屋變得稍顯雜亂且擁擠，于是那原始的韻味與美感似乎散去了幾分，不由覺得一種失落感縈繞心頭。</p> <p class="ql-block">11年前在觀景臺拍到的禾木圖瓦人木屋（下圖）</p> <p class="ql-block">自西側(cè)的棧道臺階爬上空中草原般的觀景臺后，沿著木棧道一路向東，這邊也有可以下山的木階梯，禾木河的這一段也架有一座吊橋，橋下的河水湍急碧藍，沿途的白樺林亭亭玉立，在林中穿行，入眼皆是一派好風(fēng)光！</p> <p class="ql-block">從林中穿出，離我們位于東面村口的民宿已經(jīng)不算太遠了。惦記著老板娘說的在東面小山坡的觀景臺上可以看日落，加快步伐去爬小山坡，這馬不停蹄的，夠累！????</p> <p class="ql-block">傍晚八點多，夕陽已快斜至西面山峰的低洼處，小山頂觀景臺的棧道上坐滿了等待看落日的人們，雖說已經(jīng)時近黃昏，但陽光潑灑下來還是感覺熱辣辣的，新疆的太陽啊……！</p><p class="ql-block">在人們熱切的期盼中，一塊烏云貼心的飄了過來，頃刻間天色暗了下來，山下的木屋也收進了暗影里。耐心等候一會兒，天色又暗了些，看落日應(yīng)該是沒可能了，下山歸去，等待明天的日出吧！</p> <p class="ql-block">清晨起來看村子，空氣格外清新，只可惜天空陰沉，遂放棄看日出的想法。對面山上一縷白云旁逸斜出，給禾木的清晨又增添了幾分靈動。</p> <p class="ql-block">收拾好行李九點多去乘坐村里的小公交，然后換乘景區(qū)車去游客中心，雖說三十幾公里的漫漫長路耗費了近一個小時（景區(qū)大巴的速度都不快），但一路如畫的景色讓時間在不知不覺中消磨過去了。</p><p class="ql-block">三十幾公里的路程，游客只能在車?yán)锟达L(fēng)景，卻也保護了這片草原不受毀壞，倒也不失為另一種對環(huán)境的用心呵護。雖說對游客來說，付出的費用不菲……權(quán)當(dāng)為環(huán)境保護做了公益吧????</p> <p class="ql-block">離開禾木游客中心直奔喀納斯的游客中心賈登峪，喀納斯和禾木、白哈巴是同屬于一個大景區(qū)，規(guī)定也是相同，自駕車仍是不準(zhǔn)進。從賈登峪坐上景區(qū)車，又是三十幾公里，直接到景區(qū)里的游客換乘中心。</p><p class="ql-block">喀納斯是個非常成熟的景區(qū)，換乘中心有很多條線路，無論去哪，都要在這里換乘。</p> <p class="ql-block">我們很快坐上了去老村的車，這里的住宿同禾木一樣，也是網(wǎng)上查了價，然后電話砍價，這次直接預(yù)定了一個三人間，520元，反正床夠大，和苗條的小姑娘倆人拼床足夠了。</p><p class="ql-block">老村的這個民宿，老板娘是個圓滑的哈薩克娘們，還沒見面就給我們挖了個坑，發(fā)的民宿定位竟然讓我們繞了一大圈，最后發(fā)現(xiàn)其實就在我們下車的車站附近。房間條件比禾木差了不是一點，要啥沒啥，連充電插座都不夠用，好在衛(wèi)生間還是有熱水的。老板娘把我們送到民宿，嗖的一下人就消失不知去哪了（老板娘不住在民宿這里），電話追了好半天才送了個插排過來，然后說為了補償我們多走的路，她明早為我們做早餐，還特別強調(diào)“煮雞蛋”！這話給我的感覺咋就是仨字：不靠譜呢！事后證明，果然沒譜！??</p> <p class="ql-block">放好行李已是下午近三點，也就是烏魯木齊時間一點。坐上車又回了換乘中心，喂飽肚子直接買票上觀魚亭。剛剛說過，喀納斯真是處成熟的不能再成熟的景區(qū)，各路景區(qū)車不間斷的流水發(fā)車，從游客換乘中心乘車，一路曲曲折折的盤山道，直到觀魚亭下。抬頭仰望遠處的觀魚亭高高屹立在山頂，睥睨一眾氣喘噓噓狼狽攀登的游客，自停車處開始，還需得爬上1068級臺階，方能一窺喀納斯湖的絕美容顏。唉，觀美色也不易?。????</p> <p class="ql-block">隨著高度的增加，喀納斯湖一點點的展現(xiàn)出了她的容顏</p> <p class="ql-block">1068級，終于登頂！</p> <p class="ql-block">站在觀魚亭上俯瞰喀納斯湖，雖然太陽此時藏入了云中，但整個湖面依然似一塊碧綠澄透的翡翠，靜靜地鑲嵌在山谷中。稍稍站立，耳邊聽到了身旁游人不由自主發(fā)出的贊嘆：太美了！</p> <p class="ql-block">從觀魚亭下來，我們直接去了喀納斯湖邊，</p> <p class="ql-block">這里準(zhǔn)確的說，應(yīng)該是喀納斯河，漸濃的暮色里河水略顯湍急，河面被黃昏的余光映射著，泛出瀅瀅的亮色，河邊不時可見倒落的樹木。沿著河邊慢慢向上走，河面漸漸變的寬闊，但水下的一片亂石讓這里的水流不時激起水花，不知這里是不是喀納斯湖與河的分界處？</p> <p class="ql-block">時隔多年又站在了這里，喀納斯歡迎“我”??</p> <p class="ql-block">第二天早上，我們按計劃要去三灣（神仙灣、月亮灣、臥龍灣），老板娘承諾的早飯意料之中的連人一起沒有蹤影。帶好行李依舊坐車去了換乘中心，辦好行李自動寄存，坐上去三灣的車，直接到了神仙灣。</p><p class="ql-block">早上出門時還是淅淅瀝瀝的小雨，坐景區(qū)車到神仙灣下車時，雨就已經(jīng)停了，薄霧隨即也慢慢散去，太陽雖說時隱時現(xiàn)，偶爾撒落的陽光已足夠三個仙境般的灣子呈現(xiàn)她們的那份驚艷了！</p><p class="ql-block">臥龍灣、月亮灣、神仙灣等是由喀納斯湖的水傾瀉而下，在山谷中蜿蜒穿行，得以形成了這些秀美絕倫的水灣與河灘。</p><p class="ql-block">神仙灣是喀納斯湖在山澗低緩處形成的一處淺灘。湖面背光處在陽光照射下閃著細碎的光，仿佛無數(shù)珍珠肆意灑落。在這里無論是夏季還是冬季、也無論清晨或者雨后，總有像輕紗一樣的云霧繚繞著，山色湖水樹木相輝映，猶如仙境般，神仙灣由此得名。</p> <p class="ql-block">路牌上標(biāo)示著，神仙灣距離臥龍灣6公里多，我們沿著河邊草地上鋪設(shè)的木棧道邊看邊拍著風(fēng)景，一路走向月亮灣。三灣之間長長的路，讓人在飽覽美色的同時又有點些許的疲累。</p><p class="ql-block">如果重游這里，看罷神仙灣，一定再乘坐景區(qū)車去月亮灣，省去那接近四公里遠離河岸的無謂徒步，留出時間慢慢欣賞喀納斯河曼妙的身姿！??</p> <p class="ql-block">月亮灣，夾在東西兩山之間，河道隨山勢迂回，在這里形成極富曲線和韻律美的河灣，猶如彎彎的月亮落入林木蔥蘢的峽谷。由于湖底高差及光線影響，月亮灣河水呈現(xiàn)出瑰麗而多變的色彩。</p> <p class="ql-block">走過這段巨石密布，水流湍急，浪花四濺的河段，三灣的最后一個灣——臥龍灣就出現(xiàn)在面前。</p> <p class="ql-block">臥龍灣河面寬闊，水流緩慢，河灘上綠草如茵，兩岸林木蔥郁。遠遠望去，臥龍灣像一條蜿蜒曲折的巨龍，而湖中小島恰恰就似一條龍的龍頭靜臥水中。</p><p class="ql-block">六公里多河灘邊的徒步穿行，喀納斯河就像是一條碧綠的絲帶，串起了三個明珠般的河灣，沿岸絕美的風(fēng)光，委實讓人深深的迷醉。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">猶記得臥龍灣水中有兩個宛如腳印的小島，但這次再看臥龍灣，卻遍尋不見，不知是何原因？（拍于2011年）</p> <p class="ql-block">在臥龍灣的棧道旁邊發(fā)現(xiàn)了這條溫順乖巧又懶洋洋的狗狗，于是拍拍腦袋摸摸頭跟它親近了片刻????</p> <p class="ql-block">走完三灣，在臥龍灣乘坐返回的車又到了換乘中心，從這里我們要去一個邊境小村——白哈巴。</p><p class="ql-block">如果說禾木是神的后花園，喀納斯是人間仙境的話，那么，中哈邊境上的白哈巴就是仙境里的世外桃源。</p><p class="ql-block">從喀納斯到白哈巴車行50幾分鐘，距離大約30公里左右，這次我們的邊防證終于派上了用場。甫一走進白哈巴，就見遠遠近近撒落著一片片的木屋，這里同禾木和喀納斯村一樣，也是圖瓦人居住的村落。</p><p class="ql-block">與禾木相比較，白哈巴保留了幾分原始的味道，村旁的林子里年歲久遠的落木隨意倒落著，林中寂靜無人。村子略顯凌亂，牛羊悠然自得的隨處溜達，啃食著青草，這里仍有一條小河穿村而過。沿街走著，偶爾會聽到街邊民宿的院子里傳來一陣陣音樂，伴隨而來的，還有烤肉的香氣…………。</p> <p class="ql-block">白哈巴村子里有個小小的郵局，想了想還是沒要明信片，買了一個有白哈巴景色的冰箱貼帶回家，沒事看看會回想起行走在阿勒泰的日子吧。</p> <p class="ql-block">在村子里慢悠悠轉(zhuǎn)了兩個小時，坐上五點的車1小時后回到了喀納斯，今天要出景區(qū)，趕到布爾津住宿，留出的時間還是蠻充裕的。</p><p class="ql-block">俗話說人算不如天算，待取出行李吃了點東西，外面竟然已經(jīng)瓢潑大雨，老天真是很眷顧我們，游玩的時候艷陽高照，玩完準(zhǔn)備坐車了，大雨傾盆。</p><p class="ql-block">然而悲催的事情在后面，這兩天正趕上新疆的古爾邦節(jié)，景點游人劇增，換乘中心等待坐車出景區(qū)的隊伍已經(jīng)排出了長達幾十米的長廊外又是幾十米，想坐車必須排隊，想排隊必須在雨中淋著！</p><p class="ql-block">于是，有了這場喀納斯大逃亡…………?。?！借用一下當(dāng)天記錄那個場景發(fā)的朋友圈：<b>喀納斯景區(qū)今天爆滿，據(jù)說有三萬多人進來，傍晚18時左右又逢大雨，出景區(qū)的人們淋著雨排隊，上千人的隊伍擠在一起，烏烏泱泱狼狽不堪。從雨中排到棚子里的這段時間，本人鞋子是濕的，襪子是濕的，衣服是濕的，褲子也是濕的，太TM難得的體驗了！</b>??????</p> <p class="ql-block">任何文字都不如這段視頻來的直觀??</p> <p class="ql-block">挪挪走走停停，終于坐上了景區(qū)車，到賈登峪已接近晚上九點，出喀納斯竟然用了近三個小時！</p><p class="ql-block">最讓人哭笑不得的是，此刻的天空陽光燦爛、晴空萬里、藍天白云！前面大雨當(dāng)頭澆的狼狽情景似乎只是一場夢。????</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">天色已晚夜已深，月掛中天，終于在午夜時分趕到了布爾津。古爾邦節(jié)期間布爾津幾乎一房難求，前幾天我們住的別墅樓半地下室已經(jīng)漲到了近四百，眼前這個臟亂破的小賓館也一口價260元，就這樣老板娘還揚言再趕不到就把房間賣了，這世界真是瘋了！????</p> <p class="ql-block">休息一夜再次告別布爾津向著克拉瑪依方向，奔馳在曠野上抬頭望去，綠色的大草原上空白色的云朵像飄散著的潔白的棉絮，新疆的天空總是這么美！</p> <p class="ql-block">克拉瑪依的北面有座名為“烏爾禾魔鬼城”的雅丹群，也叫作世界魔鬼城。魔鬼城的得名是因為此處地處風(fēng)口，四季狂風(fēng)不斷，大風(fēng)在魔鬼城里激蕩回旋，凄厲呼嘯，如同鬼哭，故此叫做“魔鬼城”。但不知為什么前面又被冠以“世界”倆字，莫非這里的大風(fēng)若起，凄厲呼嘯的程度為世界之最？口氣有點大！</p><p class="ql-block">我們到魔鬼城正碰上大晴天，不起風(fēng)也因此沒見識到狂風(fēng)呼嘯的驚悚，但頭頂烈日暴曬，腳下黃沙蒸騰，也頗有點置身荒漠的感覺。</p> <p class="ql-block">烏爾禾魔鬼城曾被《中國國家地理》評為“中國最美的三大雅丹”第一名。但竊以為，與青海的俄博梁比起來，這里的雅丹群缺少了那種野性的神秘。俄博梁的雅丹群，如風(fēng)蝕殘丘姿態(tài)各異，荒蕪、冷寂，粗獷得近乎殘暴。而這里的雅丹丘不知是否因為“據(jù)說”中的狂風(fēng)經(jīng)常肆虐，被吹的失去了棱角？反倒顯出了幾分圓潤。總感覺離大門上的“世界”兩個字還差了一個俄博梁的距離！此乃個人之見，不足為憑????</p> <p class="ql-block">魔鬼城里有區(qū)間小火車，可以搭乘小火車逐個景點游玩。</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)罷烏爾禾魔鬼城，一天跑了近五百公里，走過克拉瑪依到達奎屯。比起剛剛離開的布爾津，拋去旅游的因素，奎屯給人的印象是座比較現(xiàn)代化的城市。這里的消費相對不高，城市整潔清凈，尤其是這里的美食，好吃不貴，讓人吃罷思念至今！</p> <p class="ql-block">奎屯的這頓晚餐，是我們這一路最豐盛的一頓，各種新疆特色肉食吃到爆撐，從不愛吃洋蔥的我，自此對新疆的皮牙子情有獨鐘，一盤水靈靈甜兮兮的皮牙子端上來，入口脆生生滿口生津太解油膩了！</p> <p class="ql-block">三個瘋走的老娘們終于到達了牧羊人念念不忘的伊犁。（奎屯屬于伊犁哈薩克自治州）</p> <p class="ql-block">奎屯的位置是個很奇特的所在，它與西面的烏蘇、南面克拉瑪依市的飛地獨山子緊緊的靠在一起，被稱作“金三角”。</p><p class="ql-block">我們從奎屯到獨山子只用了短短的時間，感覺就是在同一個城市里走了一段。</p><p class="ql-block">獨山子是這幾年大火的獨庫公路起點，為了打卡獨庫公路起點碑，在G217跑了好一段，才發(fā)現(xiàn)原先在公路邊的起點碑已經(jīng)被挪到了獨庫公路博物館的前面，于是又掉頭折了回去。</p> <p class="ql-block">到起點碑的時候雨下的挺大，冒雨拍了幾張照片，這有特殊意義的地點必須要記錄一下。</p> <p class="ql-block">下圖是獨庫公路原來的兩處起點碑</p> <p class="ql-block">伴著嘩嘩啦啦的雨聲從獨庫起點碑出發(fā)向伊寧方向，走了約四個小時，被稱做“大西洋最后一滴眼淚”的賽里木湖到了。雖說雨絲飄飄，景區(qū)門口還是停滿了大小車輛，人們看湖觀水的勁頭委實不??！</p><p class="ql-block">想想我們這打小在海邊看慣了浩瀚大海的人，花上一百多的銀子陰雨天里去看一滴眼淚，實在是有點不值，于是賽里木湖沒做停留，直接越景區(qū)大門而過。</p><p class="ql-block">繼續(xù)向前，道路很長一段基本是環(huán)湖而行，遇到一處停車帶，停車居高臨下看湖，陰沉沉的雨天，湖水與暗沉的天色幾乎融為一體，隔離網(wǎng)內(nèi)不時見到環(huán)湖游的車輛呼嘯而過，給寂然的湖邊帶來了陣陣嘈雜。</p><p class="ql-block">與十年前相比，賽里木湖那份超然世外的寧靜已經(jīng)不再！</p> <p class="ql-block">離開賽里木湖行不到10公里，氣勢磅礴的果子溝大橋到了。站在高處看過去，遠處黛色的山嵐和云霧，近處盤旋于山間游龍般的大橋，頓覺峽谷的清麗與大橋的挺拔完美的融合在了一起，觀之給人一種視覺上的沖擊！</p> <p class="ql-block">走過果子溝大橋，才驀然發(fā)現(xiàn)不知何時我們又走在了在甘肅時就伴隨著我們的G30連霍高速上，天氣陰沉，G30也出現(xiàn)了堵車。</p> <p class="ql-block">話說北疆的這一路，各種烤肉串、拌面吃了不少，但正宗的新疆抓飯卻是第一次吃到，在蘆草溝鎮(zhèn)路邊隨意找的這家小店，葡萄干抓飯又香又甜，此后的一路曾刻意尋找，但再沒遇到過味道這么好的抓飯。</p> <p class="ql-block">霍城的薰衣草如果季節(jié)對的話是來新疆必賞的地方，只可惜我們來晚了一步，大片的薰衣草已經(jīng)收割完畢，只剩下稀稀落落的零散花叢，看來，賞景確實得趕早！</p> <p class="ql-block">這癩痢頭般的花叢與網(wǎng)上營造出的幻境天差地別??！????</p> <p class="ql-block">為了安撫一下失落的心情，找了幾片花叢，隨意拍了幾張，雖不是薰衣草，也權(quán)當(dāng)是合影了！????</p> <p class="ql-block">傍晚時分伊寧到了，這次我們的賓館離維族區(qū)很近，天黑前去買了一堆水果，維吾爾族大叔的笑容很可愛。</p> <p class="ql-block">清早起來，又到了該做核酸的日子，穿過一條條寂靜的小街，在我們住處附近的維族居住區(qū)做了個核酸。</p> <p class="ql-block">再次開車上路，今天我們將要走地形險峻、坡急彎陡，可媲美獨庫的伊昭公路，去體驗一把“進山雨雪出山晴”，“車上穿夏裝，下車著冬衣”的感覺了！</p> <p class="ql-block">（待續(xù)）</p>