<h5>- 水光瀲滟晴空好， 阿姆斯特丹的外灘（Water Front)。 右方背景的塔尖處是阿姆斯特丹建于十四世紀(jì)的老教堂 (Oude Kerk) </h5> <h5>- 天色黃昏波浪輕，阿姆斯特丹中央火車站</h5> <h5>- 《梵高之歌》（Vincent），美國(guó)流行歌手麥克林(Don McLean， 1945- ) 作詞作曲， 英國(guó)年輕女歌手哈瓦斯（Lianne La Havas, 1989- ）演唱。 這首歌上世紀(jì)七十年代曾風(fēng)靡西方，歌曲從梵高名作《星空》（Starry Night） 開始，描述了畫家的不同作品。歌聲反復(fù)唱道: “今天我終于明白了你想要對(duì)我說的/ 因?yàn)榍逍涯闼艿目嚯y (Now I understand what you tried to say to me/ How you suffered for your sanity)”</h5> 比起其他歐洲旅游名城，阿姆斯特丹可能是一個(gè)另類。不似他處，阿姆斯特丹并沒有如雷貫耳的名勝古跡需要打卡。誠(chéng)然，藝術(shù)愛好者一定會(huì)去朝拜荷蘭國(guó)家博物館和梵高博物館，親眼欣賞一下那耳熟能詳，世界藝術(shù)史上不可或缺的荷蘭大師原作。但毫無疑問，阿姆斯特丹的魅力在于她的市容，你走過的每一條大街小巷，遇見的每一條水路，跨過的每一座石橋；在于那貌似相同，色彩迥異，迷人精致的阿姆斯特丹式“窄屋”；在于那縱橫交錯(cuò)，層層擴(kuò)展，精心設(shè)計(jì)，驚人地類似中國(guó)傳統(tǒng)八卦圖的運(yùn)河網(wǎng)絡(luò)；在于那輕松休閑，愜意自在，多元包容的城市氛圍和風(fēng)情。 <h5>- 俯瞰阿姆斯特丹老城（網(wǎng)絡(luò)資料圖片）。遠(yuǎn)處緊鄰水灣南岸兩個(gè)弧線的中點(diǎn)，是中央火車站；沿著中軸往下，城南與之遙相呼應(yīng)，帶有尖塔的高大建筑物是國(guó)家博物館</h5> <h5>- 老城住宅一景。 仔細(xì)瞧瞧，這些窗戶的大小、樣式和裝飾不甚相同，甚至同幢房屋的每層窗戶都有變化。統(tǒng)一中有變化，變化中求統(tǒng)一，如此形成了審美上簡(jiǎn)潔有力但不單調(diào)乏味的視覺韻律</h5> <h5>- 向日葵花裝飾下的運(yùn)河一景。因?yàn)槭撬牵⒛匪固氐こ３１环Q譽(yù)為”北方威尼斯“，其實(shí)阿姆斯特丹的水路要遠(yuǎn)比威尼斯漫長(zhǎng)復(fù)雜，全城共有一千七百多座橋，遠(yuǎn)勝于威尼斯的四百來座。 當(dāng)然，這和兩座城的面積大小不同有關(guān)</h5> <h5>- 笑容可掬，小巷中奶酪店的迎賓妹妹（照片由同船攝友劉君提供）。 店門左側(cè)是奶酪裝飾的廣告單車。早在十九世紀(jì)末，荷蘭自行車的普及程度已經(jīng)驚人，城市成人居民中幾乎人手一輛。 今天，荷蘭仍然是一個(gè)自行車王國(guó)，街上可遇見各種功能、造型各異的單車，奇想紛呈，腦洞大開</h5> 阿姆斯特丹 （Amsterdam)， 其字面的意義是阿姆斯特爾河上的水壩 (Amstel 阿姆斯特爾河, dam 水壩)，因此阿姆斯特丹也是昔日荷蘭人圍欄造地的杰作。 早年的阿姆斯特爾河發(fā)端于南荷蘭省，注入今天阿姆斯特丹北部的水域艾灣（IJ Bay), 這片水域當(dāng)年還是一個(gè)巨大的海灣。 據(jù)記載，早在十世紀(jì)后期， 荷蘭人已經(jīng)在這個(gè)地區(qū)開始了艱苦的“精衛(wèi)填?！惫こ?。十三世紀(jì)時(shí)，為了防止艾灣的海水倒灌，當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)夫在靠近海灣的河口建造了一個(gè)水壩控制汛期的水流。當(dāng)年建造水壩的地方，就是今天阿姆斯特丹市中心的水壩廣場(chǎng)，也是荷蘭王宮和國(guó)家紀(jì)念碑的所在地。當(dāng)年阿姆斯特爾河的河道，就是今天從艾灣岸邊中央火車站通往城南的主街，達(dá)姆拉克大街 (Damrak) 和羅金大街（Rokin, 以水壩廣場(chǎng)為界同一條大道的不同路名）。 <h5>- 水壩廣場(chǎng)上的阿姆斯特丹王宮，十七世紀(jì)的古典主義建筑，最初為阿姆斯特丹市政廳，為建造此樓，據(jù)說地基打了一萬三千多根木樁。與之毗鄰的是阿姆斯特丹歷史上建造的第二座教堂（Nieuwe Kerk，新教堂， 十五世紀(jì)），現(xiàn)用於民間展覽和音樂表演，荷蘭皇室加冕和婚禮</h5> <h5>- 國(guó)家紀(jì)念碑，紀(jì)念二戰(zhàn)死去的荷蘭國(guó)人 （網(wǎng)絡(luò)資料圖片）。不同于很多歐洲城市，阿姆斯特丹街頭紀(jì)念碑和雕塑基本不見。此次在阿姆斯特丹時(shí)，這座紀(jì)念碑正在修葺，四周有圍欄封閉，紀(jì)念碑也被塑料布覆蓋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)</h5> <h5>- 寬闊的達(dá)姆拉克大街</h5> <h5>- 暮色中的大街</h5> 十三世紀(jì)時(shí)， 阿姆斯特丹還是一個(gè)小漁村。十四世紀(jì)起，因?yàn)楫?dāng)?shù)刭F族重商，參于了與德國(guó)北部諸多城市的貿(mào)易和政治聯(lián)盟，城市人口激增而發(fā)展迅猛，阿姆斯特丹很快在經(jīng)濟(jì)和政治上超越了荷蘭其他歷史遠(yuǎn)為悠久的城市。十七世紀(jì)時(shí)，在擺脫了西班牙的統(tǒng)治后，阿姆斯特丹一躍成為荷蘭的首都，當(dāng)時(shí)全球的金融和貿(mào)易之都，其海港也成了當(dāng)時(shí)的世界之最。就是在這被荷蘭人稱為黃金時(shí)代 （Golden Ages) 的十七世紀(jì)，阿姆斯特丹人完成了對(duì)其城市的巨大改造和宏偉的運(yùn)河工程。 更為重要的是，經(jīng)濟(jì)的繁榮造就了大批的中產(chǎn)階級(jí)。私人住宅如雨后春筍般臨河沿街而起，市民們富足有余的生活促進(jìn)了荷蘭藝術(shù)前所未有的發(fā)展。平民肖像畫，炫富擺闊的靜物畫，市井風(fēng)俗及風(fēng)景畫，新的藝術(shù)樣式應(yīng)運(yùn)而生。 新興資本的興起，使得宗教日益寬容，很多歐洲國(guó)家的宗教難民紛紛前來?xiàng)?；社?huì)日益開放，不同的思想得以共存并傳播，阿姆斯特丹是當(dāng)時(shí)歐洲最自由的出版地和各種書籍的集散中心。今天，阿姆斯特丹依然是全世界最多元的城市之一。據(jù)2019年的統(tǒng)計(jì)，全市一百五十多萬人口的居民中，不同的民族和文化背景多達(dá)178種。 <h5>- 游輪競(jìng)發(fā)，橋上所見的阿姆斯特爾運(yùn)河風(fēng)景。遠(yuǎn)處是著名的“瘦橋” (Magere Brug)，阿姆斯特丹開閉吊橋中唯一的木橋</h5> <h5>- 靜靜的支流 （照片由同船攝友劉君提供）。 背景是阿姆斯特丹的新教南教堂（Zuiderkerk）</h5> <h5>- 河上運(yùn)動(dòng) （照片由同船攝友劉君提供）。 停靠在右岸的為船屋，不少阿姆斯特丹居民住在船上</h5> <h5>- 倆人世界</h5> <p class="ql-block"> 漫游水城，坐船自然是最有效的方式。所以盡管我們上午剛從維京游輪下船，暮色時(shí)分，我們還是決定跳上運(yùn)河的觀光玻璃游船。觀光路線既有運(yùn)河的主道，也有支流 ，繞過艾灣，然后穿越老城中心，沿途還有廣播介紹各處景點(diǎn)。 可惜那天傍晚的天氣越益陰沉，全程不見半點(diǎn)霞色。 更沒想到的是阿姆斯特丹六月的天氣，運(yùn)河上還是出乎意料的寒冷。 陣陣的冷風(fēng)讓我們的衣著凸顯單薄，大部分時(shí)間我們只能緊閉拉窗，在座椅上蜷縮取暖。 空無幾人的游船在運(yùn)河上穿行，我們幾乎沒有興致欣賞風(fēng)景，權(quán)當(dāng)了一回兩岸和橋上看客的一道風(fēng)景。</p> <h5>- 觀光游輪站。背景排屋的屋頂造型幾乎沒有一座相同</h5> <h5>- 連環(huán)橋洞，七孔相疊。 在這段大約五百米的運(yùn)河支流上，共有七座造型相似的磚橋</h5> <h5>- “瘦橋”近觀</h5> <h5>- 艾灣水邊的科技博物館</h5> <h5>- 中世紀(jì)時(shí)阿姆斯特丹的地稅制度是根據(jù)房屋的寬窄決定稅收的高低，房屋越寬，收稅越高。這也就是城中大多數(shù)房屋造得非常狹窄的原因，房屋的寬窄顯示了當(dāng)年房主的不同經(jīng)濟(jì)狀況</h5> <h5>- 因?yàn)椤罢荨钡拇箝T都很小，家具只能從窗口吊運(yùn)，小樓的頂部裝有伸出的鐵鉤固定吊運(yùn)所用的繩索。房屋也常顯東倒西歪，有些甚至前傾20度為吊運(yùn)家具提供便利，避免搬運(yùn)時(shí)撞壞墻面和砸碎玻璃，同時(shí)保護(hù)房屋地基遭受雨淋侵蝕</h5> <h5>- “紅燈區(qū)”的一處街景，周圍很多的咖啡館都合法地?fù)接写舐?。聞名遐邇的阿姆斯特丹紅燈區(qū)坐落于老城中心，老教堂以南的街區(qū)，橫跨數(shù)條運(yùn)河。十四世紀(jì)時(shí)該區(qū)域曾是兩條河流交匯的港口，水手的云集開辟了這處的買賣，至今依然合法。從紅燈區(qū)往東走一條小巷，便到了中國(guó)城。在那里我們的中國(guó)胃得到了愜意地滿足，菜肴味道正宗，價(jià)錢也非常合理</h5> 來阿姆斯特丹，照例還得去藝術(shù)博物館一逛。阿姆斯特丹全城一共有六十幾座博物館，幾乎能滿足興趣全然不同人群的求知和好奇。眾多的博物館中，既有藝術(shù)的如國(guó)家博物館、梵高博物館和倫勃朗故居，也有另類冷門的如性博物館、大麻博物館、酷刑博物館；既有民俗歷史科技方面的如航海、城市歷史和二戰(zhàn)猶太女孩安娜藏身的安娜弗蘭克小屋，也有介紹荷蘭名牌啤酒生產(chǎn)及歷史的“喜力體驗(yàn)” （Heinekin Experience)。 種類之多，涵蓋之廣，實(shí)屬罕見。 國(guó)家博物館和梵高博物館座落于阿姆斯特丹城南的博物館園區(qū)（Museumplein)。園區(qū)規(guī)劃得非常大氣，為十九世紀(jì)阿姆斯特丹舉辦世界博覽會(huì)的舊址。 除聯(lián)通九座博物館之間的小路外，整個(gè)區(qū)域都是平整的草坪，高大的樹木參差其間，周邊一片宜人。 花園噴泉，雕塑樹墻，參觀之余徜徉其間或小坐片刻，令人舒心不已。自疫情緩解重新開放后，博物館的門票都需網(wǎng)上辦理，所以我們?cè)缭缫呀?jīng)訂購(gòu)約好時(shí)段，第二天的日程基本圍繞著這兩座博物館的參觀。 同阿姆斯特丹的中央火車站一樣，國(guó)家博物館也建造于十九世紀(jì)末期，兩座建筑出于同一手筆，都是荷蘭建筑家克伊珀斯 (Pierre Cuypers) 的代表作。 建筑輝煌宏偉，氣勢(shì)不凡，既有秩序比例對(duì)稱的嚴(yán)謹(jǐn)，又有悅目的雕塑和其他裝飾，完美地融合了哥特式元素、巴洛克裝飾和文藝復(fù)興時(shí)代建筑的理念，堪稱十九世紀(jì)新文藝復(fù)興建筑風(fēng)格的杰作。 <h5>- 中央火車站建筑局部</h5> <h5>- 國(guó)家博物館</h5> <h5>- 雕塑花園</h5> <h5>- 噴泉花園</h5> <h5>- 國(guó)家博物館門廊里表演的女高音歌唱家</h5> 去國(guó)家博物館，主要是去重溫十七世紀(jì)荷蘭畫派的油畫原作，尤其是倫勃朗和維米爾的名作。 <h5>- 倫勃朗的巨幅油畫《夜巡》。 這是倫勃朗受雇所畫的集體肖像，但他一改當(dāng)時(shí)人物群像劃一排列的規(guī)范，把繪畫的空間構(gòu)成了一座具有聚光燈感的戲劇舞臺(tái)：人物參差不齊，動(dòng)作性極強(qiáng)，令觀者對(duì)描繪的瞬間浮現(xiàn)聯(lián)翩。 而且畫中并非所有的人物都清晰可辨，有的人物隱沒在陰影中，有的只露了半個(gè)臉。這對(duì)于找不到自己清晰形象的金主而言，自然無法接受。 由此這張畫引發(fā)了巨大的爭(zhēng)議，倫勃朗的市場(chǎng)從此一落千丈。 他具有開創(chuàng)性的畫風(fēng)日益受到冷落，生前最后的一張作品，阿姆斯特丹市政廳的一張大幅油畫約稿，居然慘遭拒絕</h5> <h5>- 倫勃朗也是一位以自畫像聞名的畫家，他一生中畫了四十幾張自畫象，記錄了他各個(gè)時(shí)期不同的處境和心態(tài)。這張是他五十五歲時(shí)打扮成基督圣徒的自畫像，舞臺(tái)般的用光聚焦，臉上布滿了滄桑和對(duì)于生活的無奈，暗喻了自己為“宗教”（藝術(shù)）獻(xiàn)身的信念</h5> <h5>- 維米爾《倒牛奶的女仆》。 維米爾的畫作，大部分都是日常生活場(chǎng)景，尺寸很小，這幅也不例外。畫中氣氛寧?kù)o平和，平實(shí)洗煉中表現(xiàn)出驚人的感染力。 女仆專注的神態(tài)和厚實(shí)的衣服，手中的瓦罐和倒出的牛奶，屋里的各種靜物，甚至是墻上的釘眼，表現(xiàn)得都恰到好處完美至極。 值得注意的還有畫中的藍(lán)色。藍(lán)色因?yàn)樵谑攀兰o(jì)化學(xué)顏料發(fā)明前由非常昂貴的礦物提煉而成，傳統(tǒng)油畫中使用極其吝嗇，常常僅限于圣母或主要神話人物的裝飾</h5> <h5>- 維米爾《讀信的女子》。 一個(gè)懷有身孕的年輕婦女在一張巨大的世界地圖前閱讀來信，令人猜想誰的來信。簡(jiǎn)練的畫面和日常生活場(chǎng)景表現(xiàn)出的廣度和張力，令人擊節(jié)贊嘆</h5> 梵高博物館是上世紀(jì)七十年代在園區(qū)建造的現(xiàn)代建筑。2014年，經(jīng)過三年的閉館修整后再次開放，博物館以全新的視點(diǎn)重新規(guī)劃安排了展品。 這次重訪，非常高興地看到了整修后展館策劃者為打破“梵高神話”所作的嘗試和努力。 這位用生命和顏料作畫的天才，并非是橫空出世天上掉下的孤星，而首先是一位有跡可循，孜孜以求，一生追求突破、到處尋取靈感的激情藝術(shù)家。 <h5>- 梵高博物館</h5> <h5>- 燦爛的燃燒， 梵高向日葵系列之一</h5> <h5>- 博物館新增的一個(gè)區(qū)域： 梵高模仿過的畫家。 其中不僅有梵高早年極力模仿臨摹的法國(guó)巴比松畫家米勒，還有法國(guó)自然主義畫家萊爾米特（Léon Lhermitte）。 梵高在日記和寫給他弟弟特奧的信中，曾多次提到兩者，并稱萊爾米特為他最喜歡的畫家，請(qǐng)求弟弟替他購(gòu)買所有出版的萊爾米特畫作和版畫。 梵高從萊爾米特那兒汲取的，不僅僅是題材和構(gòu)圖方面的靈感，利用油畫刮刀直接作畫的方法，也來自萊爾米特。 后者可能是藝術(shù)史上第一位直接用刮刀作畫的藝術(shù)家</h5> <h5>- 日本浮世繪臨摹油畫之一， 博物館陳列的來自東方的靈感。 梵高不僅收集了很多日本浮世繪版畫， 而且用油畫臨摹了不少作品</h5> <h5>- 浮世繪臨摹油畫之二</h5> <h5>- 這個(gè)小盒里裝有不同色彩的的毛線團(tuán)，梵高作畫前經(jīng)常擺弄這些彩色毛線，揣摩不同顏色的排列組合，以期獲得色彩上的靈感</h5> <p class="ql-block"> 在博物館區(qū)，我們呆了整整一個(gè)下午直到閉館。 黃昏時(shí)分回到旅館，落日熔金，天空染上了一片瑰麗，絢燦的暮色似乎正在向我們依依道別。 為時(shí)兩個(gè)星期的萊茵河之旅即將結(jié)束，翌日清晨我們就將離開這兒，打道回府。此去經(jīng)年，不知何日才能相見。別了，阿姆斯特丹，揮一揮手，我?guī)ё咚械拿篮谩?lt;/p> <h5>- 如火殘陽</h5> <h5>- 迷人霞光</h5> <h5>- 打點(diǎn)回家</h5>