——疫情宅家回憶錄 <div><br></div><div><br></div><div> 離開春意盎然的達拉斯，前往印第安納州波利斯全程1446公里。我們原本計劃走1-44洲際高速公路，因為這是最佳行駛路線。但后來改成了走1-61洲際高速公路，要多行駛兩個小時，是因為和貓王的家有關。</div><div><br></div><div> 真難以想象，僅僅一天，我們相對安定的生活，就又發(fā)生如此大的改變！再次凸顯旅行的魅力？臨行前我們跟所有的朋友依惜告別，跟克林兄擁抱承諾會重返德克薩斯。</div><div><br></div> <h3 style="text-align: center">密西西比河</h3> <h3 style="text-align: center">密西西比河</h3> <h3 style="text-align: center">密西西比河</h3> <div> 密西西比河蜿蜒于森林和沼澤之中奔流向南，流經(jīng)美國31個州，它是整個北美大陸的第一長河。</div><div><br></div><div> 在密西西比河下游的港口城市孟菲斯溯河而上，一日內(nèi)就能到達被稱為“向西進發(fā)門戶”的印第安納波利斯。那里正好是密西西比河中游的河畔。</div><div><br></div><div>我們沿著密西西比河畔，行駛在藍調布魯斯1- 61 號洲際公路上。</div><div><br></div> <h3 style="text-align: center">孟菲斯鐵路</h3> <div><br></div> 初次來到孟菲斯，我們抱著憂心忡忡的心情。<div> 無論喜不喜歡布魯斯音樂，都覺得應該順路來比爾街逛一逛，但據(jù)說這里又是美國治安倒數(shù)第三的城市。</div><div> 比爾街類似于北京的簋街，不同的是比爾街在全世界太有名！這條步行街上幾乎所有餐廳都有藝人演出。</div><div><br></div><div> 夜幕降臨后，流光溢彩的霓虹燈把整條街道點亮。</div><div> 小黑哥們兒在街道上載歌載舞，唱著很有些考究的鄉(xiāng)村音樂、福音、藍調和美國黑人基督教的靈魂樂。我們啃著中國大排檔風味的孟菲斯烤豬肘，喝著冰啤，很能夠給人一種別樣快意的感覺。<div><div><br></div></div></div> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分<br></h3> <div><br></div> 我們在黃昏時分抵達的比爾大街，被稱為藍調音樂的發(fā)源地。這個時間的比爾街很平靜，沒有保險費（晚上每人收取5美元），商店都在營業(yè)，感覺很安全。<div> 在這個國家最著名的布魯斯街上，我們聽到不時想起的音樂，懷疑自己很容易混淆這就是布魯斯而不是金屬。但在比爾街上最直接的好處，是有機會在一些商店買到一些實惠的紀念品，以及走進自己很喜歡糖果店。<br><div><br><br></div></div> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街糖果店</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <div><br></div> 要來太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)，必須從市區(qū)穿過一片破敗的窮人區(qū)才能抵達。白天前往這里絕對安全，只是看著周邊年久失修的小屋和三三兩兩的無業(yè)游民，心中難免有些忐忑。但這正是前來孟菲斯的主要目的——這家以制作靈魂樂為主的錄音棚，已經(jīng)成為聞名世界的博物館。太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)一度成為孟菲斯乃和整個美國最炙手可熱的錄音棚，一眾優(yōu)秀的靈魂樂歌手在這間錄音棚內(nèi)，創(chuàng)作出了眾多傳誦至今的名曲。<br><div><br></div> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏時分</h3> <div><br></div> 聯(lián)合大道706號，是孟菲斯城西一棟樸素的紅磚房，如果不是墻上那把巨大的吉他，路人走過很難留意。吉他上是行小字，太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)。<div><br><div> 1953年18歲的埃爾維斯走進這里，為慶祝母親生日錄制了一首歌曲《別擔心，媽媽》。老板菲利普斯以敏銳的音樂洞察力與精明的商業(yè)眼光，辯識出了埃爾維斯與生俱來的祖師爺賞飯的聲線、音色、外貌條件，以及狂野不羈的青春氣息，為其量身打造私人定制，令貓王名揚天下。</div><div> </div></div> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)<br></h3> <div><br></div> 我們還被允許進入工作室，站在追夢人試音和唱歌的地方。<div> 以今天的標準來看，這是一個非常原始落后的錄音室，但那里卻產(chǎn)生了一些你今天的藝術工作室里可能都無法創(chuàng)作的聲音。這真是一次美妙的體驗！<div> 而今天藝人們?nèi)匀辉谀抢镤浺?！《滾石》雜志在“改變搖滾樂的50個瞬間”?？袑懙溃好戏扑逛浺襞锟瓷先ジ郧皼]什么區(qū)別，但1954年7月5日，搖滾樂就在這里誕生。<br><div><br></div></div></div> <h3 style="text-align: center">參觀者等待與貓王麥克風合影</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <h3 style="text-align: center">19歲貓王在太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)</h3> <div><br></div><div> 太陽錄音棚的黃金年代，是在上世紀五十六十年代，因此來到這里參觀的游客，大都是白發(fā)蒼蒼的老爺爺老奶奶， 藍調之王、野狼卡爾、巴金斯、槍尼、喀什等眾歌星亦從這里起步，從那時陪伴著手握貓王麥克風的她他們。</div><div><br></div><div> </div> <h3 style="text-align: center">比爾街黃昏落日</h3> <div><br></div> 霓虹燈的閃亮此起彼伏，酒吧鱗次櫛比，每一間都擠滿了酒客和聽眾，每一扇打開的窗中都流淌出串串樂符。到了晚上，街道被安全封鎖。必須出示身份證件才能進入比爾街地區(qū)，并支付每人 5 美元的費用（保險費）。大量的老年派對，以及大學年齡的派對都在街道大放異彩。<div><br></div> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚與喧鬧一起到來</h3> <div><br></div> 夜晚到來時，比爾街頭沒有見到“無家可歸、沒有才華的騙子，有人試圖賣給你垃圾，試圖讓你去觀看他們的娛樂，或對隨機的人大喊大叫“。我們依然有安全感，或許讓我們感覺更舒服的是因有大量警察的存在。<div><br><div> 每個俱樂部都在演奏著悅耳動聽的現(xiàn)場音樂，流光溢彩的霓虹燈奪人眼球，空氣中彌漫著誘人的燒烤味道——歡迎來到比爾大街 － 孟菲斯活力四射的音樂中心。比爾街一改白日的靜謐，綻開歌喉向我們介紹這是擁有璀璨歷史往事、體驗音樂之夜最完美的街道。</div><div><br></div></div> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <div><br></div> 朗姆酒餐廳 Rum Boogie Café坐落于比爾街的街角，是孟菲斯當?shù)刈钬撌⒚囊魳分黝}餐廳。因為這里不用走進比爾街的縱深處，又因為它的賣點是一年365天每晚都有現(xiàn)場音樂演出，無一天間斷。駐唱的嘉賓都是孟菲斯當?shù)赜忻乃嚾嘶驑逢犙莩疁氏喈敻?。除了聽音樂，這里的美食以美國南方菜系為主：喝著冰涼的甜茶，吃著炸豬排和烤豬肘，讓人不禁感慨，這才是大種植園園主的生活。<div><br></div> <div><br></div><div> 鑄鐵欄桿保護著的門面，提醒我們這里的環(huán)境也許還不那么安全，包著鐵皮的門開關中，漏出屋里的一段段音樂旋律。室內(nèi)正中一張很長的木桌，吧臺在屋子最深處，幾盞黯淡的燈照著一屋子的人?？拷箝T的屋角，很松散的樂隊，在貝斯上信手揮動的手，鼓點陣陣，一個黑人女歌手半閉著眼哼唱著靈歌。黑漆漆中，似乎沒誰注意到我們進門，這里似乎都是常客，除了我們沒有任何游客？也或者說，他們懶得注意大門開關中誰進誰出，所有的人正跟著旋律，如癡如醉地擊著掌，晃動著身體?；蛟S對孟菲斯人，只有音樂，才是一種真實。<br></div> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">夜晚街頭觀光馬車</h3> <div style="text-align: center;">比爾街夜晚</div> <h3 style="text-align: center">比爾街的弗利普斯一家經(jīng)常在街上表演</h3> <div> </div><div> 這座城市給我們的第一印象便是黑人多——盡管黑人民權領袖馬丁·路德·金在這座城市的一家汽車旅館被刺殺，但勇敢的黑人依然占據(jù)了這座城市48%的人口，是美國東南地區(qū)黑人數(shù)量第二多的城市。布魯斯也被翻譯為藍調，是地地道道的黑人音樂，因此孟菲斯也成為了布魯斯（Blues）盛行的地方。南北戰(zhàn)爭時期，新奧爾良（美國本土最南部）的黑奴們工作之余，為了排解心中的苦悶而創(chuàng)造出的獨特的音階和和聲，慢慢火遍了美國的大江南北，形成了布魯斯這種音樂形式。</div><div><br></div> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚</h3> <h3 style="text-align: center">比爾街夜晚街頭警車</h3> <div><br></div><div> 緊挨著貝爾街的是Peabody酒店，我們在黃昏抵達時選擇下榻在那里。酒店大堂里有座雕刻精美的大理石水法，清泉從上往下一層層流淌，而底座的水池里，則總有幾只鴨子悠然自得地看著來往的客人。Peabody鴨子名氣很大，大到已經(jīng)成了酒店的形象代表。</div><div> 美國作家David Cohn說：“密西西比河三角洲從Peabody酒店的大堂開始”。短短一句話，竟將千里大河的氣勢一舉收入到了這里。</div><br> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店里的漫畫</h3> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店“節(jié)目單”</h3> <div><br></div> 入住酒店時被告知要盡量早點到大堂，以便利用酒吧茶吧舒適的座位安排，并在等待時，點一杯飲料或咖啡。果然”演出“開始后大堂變得非常擁擠，因為還有一些慕名前來買了觀看票的游客。我們還是很高興看到鴨子們，排成一字隊伍，驕傲地晃動著身體，邁著整齊的步伐，從噴泉行進到等待的電梯。它們甚至響應命令，原地停止前進，提供一些照片操作，哈。那位穿紅禮賓服的鴨大師趁機說自己是一個開朗，見多識廣的人。還說看這個雖很古怪，但這是你在孟菲斯應該做的事情之一。<div><br></div> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店大堂</h3> <div><br></div><div> Peabody酒店鴨子果然有些來歷！五十年前，酒店經(jīng)理一早去密西西比河邊的沼澤地打野鴨。為了能吸引高飛的野鴨在他們的槍口前降落，他們帶去兩只訓練有素的真鴨子去當托兒。經(jīng)理玩兒得高興，等到了上班點匆匆趕回酒店，順手把那兩只活蹦亂跳的鴨托兒，放在了大堂里的噴泉水池中。不知情的客人還以為這是酒店的新創(chuàng)意，人人贊不絕口。從那天起，Peabody鴨子就成了酒店大堂不可缺少的一部分。<br></div><div><br></div> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店大堂</h3> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店大堂</h3> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店大堂</h3> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店大堂</h3> <h3 style="text-align: center">Peabody酒店大堂</h3> <div> 第二天參觀雅園博物館是重頭戲！領取免費語音導覽，參觀效果甚至比肉身導游還好！而且無疑這里有非常出色的組織水平！我們一直驚嘆全美國都有無與倫比的辦展水準！</div><div> 我們被告知——這是繼白宮之后美國第二大訪問量的房子，每年有超過60萬游客參觀，僅次于白宮和畢爾特摩莊園。 </div><div><br></div><div> 貓王博物館是由棕褐色石灰石建造而成的豪宅，在入口處擺放有四個風之神殿圓柱和兩個棲息在門廊兩側的大獅子，包括23個房間，其中8個為臥室和浴室。</div><div><br></div> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <div><br></div> 貓王在購買下這棟宅邸后對房屋進行了大量的修繕，以滿足他的需求和品味，在改造而成的錄音棚中錄制了他的最后兩張專輯的大部分內(nèi)容。對于貓王的崇拜者來說，參觀雅園貓王博物館是對貓王懷念的最佳方式。這里可以參觀貓王的臥室、餐廳和廚房、陳列室等，都展示了貓王當年居住時的場景，收藏有許多珍貴唱片、電影海報、舊時的唇膏和鞋子等紀念品，甚至還有50年代貓王的玩偶。<br><div><br></div> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <div><br></div><div> 在這里可以進入貓王的世界，了解他的生活和音樂生涯的演變。他的標志性西裝、眼鏡、戒指令人印象深刻。他所有的金唱片和白金唱片都掛在無盡的墻壁上，他的所有熱門歌曲都向公眾公開。甚至可以查看他們與唱片公司的合同副本、演唱會服裝發(fā)票等。一切都超級有據(jù)可查并詳細解釋。<br></div><div><br></div> 走在展示貓王音樂成就的展廳里，白金、黑金唱片排成曲折回繞的長廊，這就是傳說中的前無古人后無來者吧？我們以對音樂人的見識，不以為這個世界上還有任何人能超越。尤其我聽了《別擔心，媽媽》就像全身過電一樣，瞬間就愛上了貓王的音樂，為了他歌聲中的時代，為了絕對超越時代的感覺！<div><br></div> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <div><br></div> 令人難以置信地看到貓王的高端汽車，尤其是貓王一輛最著名的粉紅色凱迪拉克?？上?2歲英年早逝！這讓我們再一次看到名人無法承受名聲的重量，而變得自我毀滅（吸食過量大麻）。他的遺產(chǎn)和以后對美國音樂和世界音樂的影響都無法估量。<div><br></div> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王舞臺服裝</h3> <h3 style="text-align: center">貓王中國風腰帶</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <div><br></div> 某種意義上，貓王是不幸的年代造就的幸運，他生活在美國黑人與白人的音樂開始相互交融和碰撞的年代。但由于50年代美國黑人的社會地位低下，這種音樂形式也不曾流入白人世界，而貓王將自己從小耳濡目染的黑人藍調、教堂福音歌，混合上美國白人鄉(xiāng)村音樂，鼓搗出一種破天荒的獨特曲風，打開了不同膚色人民的音樂大門。《媽媽別擔心》橫空出世之時，很多聽眾心頭第一個疑問是：這個天才的聲音背后是一位白人還是黑人？這是一個奇特的年代，黑奴深沉憂郁的音樂和白人的自信開始交融，音樂的覺醒總是走在社會最前沿。<br><div><br></div> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館 麗莎?瑪麗號</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館 麗莎?瑪麗號</h3> <h3 style="text-align: center">貓王博物館 貓王家族墓地</h3> <div><br></div> 貓王在這里出生，在這里去世。貓王在Graceland的家已經(jīng)變成了一座音樂的圣殿，在他輕輕哼唱的背景音樂里，來自世界各個角落的歌迷走進他的家門，走過他的客廳，當年的沙發(fā)和鋼琴依舊，一切都和貓王倒下的那天一模一樣，時空在那一刻凝固。貓王的墓地在自家的院子里，他和他的父母在一起，長眠在自家庭院的茵茵綠草間。 <div><br></div> <h3 style="text-align: center">收集購買孟菲斯紀念品</h3> <h3 style="text-align: center">密西西比河下游孟菲斯大橋</h3> <h3 style="text-align: center">密西西比河</h3> <div><br></div> 孟菲斯是座有魔力的城市，無論我走在游客云集的步行街，還是獨自溜達到路燈昏黃的街角酒吧，這座城市總讓我感覺到一種不安和躁動，音樂如密西西比河一般流淌，魔力融入你的血液，牽動你的每一根神經(jīng)。<div><br> <div> 河流賦予城市生命，也給城市安下了各自的靈魂主線。曾幾何時，被販賣到這里的非洲黑奴和窮愁潦倒的白人勞工在這里的土地辛苦耕作，命運的不公，生活的凄慘，唯有向大地和蒼天，向奔騰不息的密西西比河訴說。人間的憂傷哀怨揉入了向天祈禱的頌歌，非洲鼓點里糾結著高加索的傾述和鄉(xiāng)音，而貓王則是藍調之都永遠的驕傲。<div><div><br></div></div></div></div> <h3 style="text-align: center">1-61洲際高速公路</h3> <h3 style="text-align: center">1-61洲際高速公路</h3> <div> 沒有荒原，沒有沙漠，甚至沒有山，這是片三角洲，滿眼綠油油，完全不懂兩邊的景色中哪些是棉花，哪些是稻田。</div><div><br></div><div> 我們觀察、欣賞一路上的田園、牧場、溪流、小鎮(zhèn)、村莊、紀念館、以及途中的大卡車隊游行——每一輛大卡車都有不同的顏色和外形，是不折不扣的變形金剛。高過車頭的排氣管威風凜凜，反射著令人眩暈的陽光。時而遇見房車和車載游艇被前車拖拽著，向我們幻臆著度假地的風景。</div><br> 我們向632公里處的印第安納州波利斯西拉法葉小鎮(zhèn)進發(fā)——那里有我們向往已久的普度大學，那里的學生公寓里一處套房中，我們可愛的女兒會為我們讓出最大的一間，她自己住在客廳臨時搭成的簡易床上，她與我們一起參觀她的學校，還在周末時與我們?nèi)ヒ巴鉂崈舻墓沧灾鷧^(qū)燒烤，在過足了燒烤癮后，離開前重新把那里收拾干凈，把煎牛排的不銹鋼設備擦拭的锃明瓦亮。<div><br></div> <h3 style="text-align: center">1-61洲際高速公路</h3> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><b>請看：我的勇闖美利堅（三十四）</b>