<p class="ql-block"> 西北的祁連山綿延東西八百余公里，從山頂靜靜流淌而下的雪山之水滋潤了山腳下長長的河西走廊，在沒有納入華夏王朝統(tǒng)治之前，這里原是大月氏、烏孫人居住之所，后被匈奴人控制。公元前2世紀，為加強對西部的管控、抵御匈奴人的攻擊、打通對外經(jīng)貿往來，漢武帝在河西走廊“據(jù)兩關、列四郡”，從此，敦煌走上歷史舞臺。</p> <p class="ql-block"> 在古文中，“敦”為大的意思，“煌”是輝煌之意，敦煌即“盛大的輝煌”。值此用武之地，漢武帝的雄才大略在這里得到充分的施展：派驃騎將軍霍去病西出右擊匈奴，將這個盤踞在中原西北的強悍的馬背上的民族驅趕至大漠深處，把河西走廊正式納入華夏版圖，再派張騫出使西域各國，從此歷史上一條連貫中西的重要經(jīng)貿和文化交流的通道——絲綢之路從此誕生，而敦煌也成為這條道路上的重要節(jié)點，中西文化在此匯聚、交融，閃耀出千年的耀眼光芒。</p> <p class="ql-block"> 在我心中，敦煌就是圣地一樣的存在。人們常說，旅行的意義就在于詩和遠方。什么是詩？對于我來說，詩就是三危山下歷經(jīng)千年風霜的彩塑，穹頂內斑駁凋零的壁畫；什么是遠方？遠方就是夕照大漠里的一汪清泉，更是伴隨著一隊隊駝鈴聲在風中飛舞歌唱的黃沙。立體的詩，畫中的遠方，三十年的魂牽夢縈，這里是唯一能讓我折腰的地方，未近情已怯，原來早已經(jīng)熱淚盈眶。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">莫高窟</p><p class="ql-block"> 公元前一世紀左右，佛教循著絲綢之路傳入中國，并在此后的數(shù)百年里得到迅猛的發(fā)展。公元366年，一個叫樂僔的和尚手持錫杖云游至此，在夕陽的映襯下，忽然發(fā)現(xiàn)三危山放射出萬丈金光，如同千佛出世，便認定此處是佛祖點化的修行之所，于是在崖壁上鑿窟修行，由此拉開莫高窟由興而盛的序幕。據(jù)說“莫高窟”有兩意，一指“莫”通“漠”，意為大漠高處的石窟，另一意指“莫”為沒有的意思，即沒有比營造石窟更高的功德。</p> <p class="ql-block"> 從十六國至北朝時期，莫高窟得到充足的發(fā)展，在隋唐時期，由于敦煌逐漸成為絲綢之路上的主要樞紐和佛教傳播中心，莫高窟進入鼎盛時期，這也是莫高窟藝術成就最高的一段時期。唐朝中后期，張（議潮）曹（議金）兩大家族先后統(tǒng)治這里，莫高窟的輝煌得以延續(xù)。到蒙元時期海上絲綢之路的興起，陸上絲綢之路的重要性逐漸削弱，莫高窟逐漸停止開窟修建，慢慢走向衰落，直至退出歷史的舞臺，曾經(jīng)的輝煌就此慢慢塵封在歲月與風沙里。</p> <p class="ql-block"> 莫高窟是中國四大石窟中唯一以彩塑和壁畫為主的石窟，其形式多以中央塔柱、佛龕、禪窟等形式出現(xiàn)。三危山以細沙碎石為主體，開窟容易卻不適合雕刻佛像，于是民間的藝術家便以木料為胎、泥草為體塑造佛像。佛像基本上以佛、弟子、菩薩、天王、力士為主，造型豐滿、表情各異，形象逼真。可惜的是由于年代已久，原始佛像造型有較多缺失。清朝和民國時期對其塑像多有修補，但遺憾的是修補后的佛像比例失調、神情呆板、線條僵硬，藝術水平大大降低，可見當時的工匠與隋唐盛世的工匠的水平差距之大。</p> <p class="ql-block"> 石窟開鑿后，四壁用泥抹平，繪以佛教題材的彩色壁畫。為了讓參拜的百姓更容易理解晦澀難懂的經(jīng)文，聰明的工匠于是將經(jīng)文的內容畫在墻壁上，這就是著名的“經(jīng)變畫”。壁畫以佛經(jīng)故事為主，即便是經(jīng)過千年的風沙的侵襲，其生動的人物形象、鮮明的色彩、流暢的線條依然清晰可見，釋迦摩尼的說法、弟子的聽法、樂者的吹奏、舞者的靈動、飛天的飄逸仿佛將一幅宏大盛世的場景展現(xiàn)在面前，讓觀者產生身處西方極樂世界的錯覺。幾乎在每一個石窟覆斗頂?shù)乃膫榷济苊苈槁槔L滿僅方寸大小的佛像，數(shù)不盡數(shù)，這也是莫高窟另一個名字千佛洞的來歷。</p> <p class="ql-block"> 輝煌的文化積累需要數(shù)百年甚至是上千年，而毀掉千年的文化積累僅僅只需十數(shù)年時間。剛剛進入二十世紀，大清帝國正面臨八國聯(lián)軍的凌辱，而此時此刻一場關于地處偏遠西北的莫高窟的噩夢也開始登場表演。</p><p class="ql-block"> 在十九世紀的最后幾年，一個叫王圓箓的道士云游至此并定居下來。最初的幾年，他籌措善款修繕佛窟，清理洞窟積沙，在一定意義上對莫高窟的保護有著積極的作用。1900年，在清理積沙的過程中，莫高窟16號洞窟的墻壁上出現(xiàn)一條裂痕，當王道士打開這條裂痕內的密室之門時，他根本不知道，在這個不足十平方米的暗室內，整個莫高窟乃至佛教界最珍貴的寶藏展現(xiàn)在了他的面前。</p> <p class="ql-block"> 面對密室里面堆積如山、橫跨北朝至宋朝七百余年并用多種文字書寫的文獻、經(jīng)卷、繪畫，王道士目瞪口呆，趕忙報告給了地方官府并多次要求官方予以重視，可惜在那個混亂的年代政府昏庸無能，七年時間里沒有任何人理睬他，莫高窟的悲劇終究注定還是要上演。英國人斯坦因先后兩次到達莫高窟，偽裝成玄奘的信徒，騙取王道士的信任，以極低的價格從王道士手里騙購了大量的文獻和絹畫，其后，法國人伯希和、日本人吉川小一郎、俄羅斯人奧爾登堡等文化強盜先后達到莫高窟，再次以極低的價格從王道士手中騙取了大量的文獻資料，甚至是盜取壁畫，讓莫高窟受到無法逆轉的空前的浩劫。</p><p class="ql-block"> 在年輕的時候，每每看到這些情節(jié)，憤怒的心情無以自拔，曾經(jīng)千百次的幻想，如果時光能夠倒逝，希望能夠站在三危山下，我和斯坦因只能有一個人活著走出那座古老、流著血淚的石窟，不死不休。</p> <p class="ql-block"> 令人尷尬的是，無論是斯坦因還是伯希和等人，均利用對莫高窟的勘察和掠奪的文獻資料，先后對莫高窟著書立說進行研究，把莫高窟的文化成就展現(xiàn)在了世界面前，為敦煌學的成立起到了重要作用。民國后，國內學者對莫高窟逐漸重視，由于石窟塑像和壁畫的影響不斷增大，著名畫家張大千先后多次到莫高窟和西千佛洞考察，對壁畫進行臨摹復制?？上У氖?，即便是藝術成就站在中國近現(xiàn)代繪畫頂峰的張大千也成了破壞莫高窟的一份子，其竟也先后多次剝離壁畫，在洞窟內信手編號涂鴉，同樣也給莫高窟造成嚴重的創(chuàng)傷。不知是有幸還是不幸，在莫高窟與西千佛洞的參觀過程中，多次看見張大千的墨寶編號，既意外，也令人遺憾。</p> <p class="ql-block"> 穿過莫高窟前面已經(jīng)干涸的大泉河，來到對岸，不為別的，只想看看那道士塔。幾經(jīng)詢問，終于到了塔前。令人意外的是，塔修得十分高大，遠遠高于附近的塔，塔基為六邊形，塔身為灰白色三層圓形球頂，顯得莊重而有氣勢。繞到塔的正面，在其內嵌的黑色石碑頂部居然更加意外的有四個題字：功垂百世。對這樣一個給莫高窟、給中國佛教文化造成如此重大災難的王圓箓道士居然作如此評價，簡直令人匪夷所思，讓人無法理解。正在感慨之時，一旁的小女幽幽的說，如果莫高窟的文獻經(jīng)卷繪畫沒有被王道士賣到西方，也許就不會保存至今了。其實也是，如果莫高窟那些珍貴精美的文獻資料沒有保存在西方的博物館，且不說能否在那個混亂的年代的戰(zhàn)火中保存下來，即便是建國后的“破四舊”運動就足可以讓它們灰飛煙滅。與其如此，還不如讓這些人類的寶貴精神財富換種方式保存下去，哪怕是不在中國。</p><p class="ql-block"> 看著對面的三危山，又一張穿越的畫面在腦海里定格：一百余年前的三危山下，一個男子無奈放下手中的刀劍，忍住心中的劇痛，看著斯坦因馱運文物的車隊慢慢從眼前走向遠方，消失在殘陽如血的大漠里，那個人，是我嗎？</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">鳴沙山月牙泉</p><p class="ql-block"> 如果說莫高窟是一種文化情懷，鳴沙山月牙泉則是多年的夢想。年少時曾經(jīng)無數(shù)次幻想過這樣的畫面:沙山環(huán)抱下的月牙泉水波不興，長長的駝隊翻越布滿波浪沙紋的沙山留下深深的足跡，寂靜的旅途中只有駝鈴聲在空中回蕩，背后即將落山的巨大的紅色夕陽給整個駝隊鍍上一層金色，而我，正是那隊疲憊的旅人之一。</p> <p class="ql-block"> 鳴沙山離敦煌市區(qū)不遠，故敦煌古時又稱沙洲。鳴沙山早在漢朝便有記錄，稱之為神沙山，后因人行走其間有隱隱沙響又稱為鳴沙山。鳴沙山看似不高，黃色的沙山圍繞著月牙泉綿延起伏數(shù)公里，但徒步登臨鳴沙山竟是一件異常困難的事，每上登一步，前腳便深陷黃沙之中，后腳的拔出因之前的深陷又格外費力，讓攀登過程耗費體力巨大，果然古人誠不欺我，“人欲登峰，必步下入穴”，原來如此。</p> <p class="ql-block"> 待登臨山頂遠眺，山腳下的月牙泉如一彎新月被沙山環(huán)繞，在夕陽的照耀下顯得格外安靜。沙漠之中能有一汪清泉，其主要原因是月牙泉處于低洼之地，且局部地下水位較高才形成如此的奇觀，雖歷經(jīng)歲月與風沙的雙重洗禮，卻依然沙水共生、泉山相依，形成千年的奇觀。待夕陽落在沙山之巔時，萬丈光芒在沙山上空閃耀，這難道就是樂僔曾經(jīng)看到過的佛光？隨著夜幕的降臨，四周的沙山已經(jīng)成為一片黑黑的剪影，漫步在月牙泉邊，泉水在環(huán)繞的華燈的照射下波光粼粼，微風拂面，泉邊一叢叢的蘆葦隨風搖曳，讓人心魂具寧。</p> <p class="ql-block"> 月牙的曲線讓清泉比江南水鄉(xiāng)的泉水更顯婀娜多姿，四周環(huán)繞的沙山卻又賦予了這幅圖畫粗獷的色彩。自漢代起，這里便是知名的旅游景點，如今物換星移，沙山還是那個沙山，泉水也變化不大，水岸邊原有的寺廟早已堙沒在歷史的塵埃里，取而代之的是燈火通明的現(xiàn)代建筑——三層六角飛檐回廊的月泉閣。其實也沒有必要過于惋惜，歷史終究要向前推進續(xù)寫，每個時代都會有自己的時代特色，文化的傳承才是山泉相依的歷史使命，正如在山脊上漸行漸遠的漢唐旅人，再一個轉身，所望之處，皆是滿山向著落在月牙泉背后沙山那一邊的夕陽歡呼、充滿朝氣的年輕人。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">兩關遺址</p><p class="ql-block"> 中國的歷史往往與詩詞糾纏在一起，詩詞是濃縮的歷史，歷史是放大的詩詞。敦煌以西不足一百公里分別有玉門關、陽關兩道關隘，在中國，哪怕是文化程度不高的人，也會吟誦出關于玉門關、陽關的詩：“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”、“勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”。不知什么時候起，網(wǎng)上總有一些莫名的言論：玉門關就只有一道破敗的城門，陽關只是一個土堆，不好玩，花幾十元不值得。顯然，在這些人眼中，好不好也成了人文景點的評判標準，著實令人匪夷所思，對于我來說，僅有這幾句詩詞便足以讓我頂著烈日風沙去追尋他們的身影，去尋找那殘垣斷壁中的揮之不去文化烙印。</p> <p class="ql-block"> 歷史上的玉門關幾經(jīng)變遷，現(xiàn)遺存的故址為漢代玉門關。為鞏固對河西走廊的控制，漢武帝在敦煌以西設置關隘，經(jīng)敦煌西出關口走天山以北，此之為絲綢之路北線，因為其是運送和田玉石的主要通道，所以被命名為玉門關，后又設一關口走天山南路（南線），因其位置在玉門關以南，被稱之為“陽關”。</p> <p class="ql-block"> 如今的玉門關僅殘留一個小方城，雖經(jīng)歲月的侵襲，黃土夯成的城墻依然高達近十米而傲然挺立在戈壁荒灘之中，顯示出其兩千年前的超然地位。城墻夯土層層疊加印跡清晰可見，顯示出統(tǒng)治者當年對這座軍事設施打造的精心，城門在高大厚實的城墻壓迫下顯得低矮而狹長，而正是這樣的一條通道，曾經(jīng)走過無數(shù)的商旅駝隊和金戈鐵馬，成為漢武帝文功武治的歷史見證。</p> <p class="ql-block"> 距玉門關小方城不遠，有漢長城遺址，遺址現(xiàn)存兩至三米高，斷斷續(xù)續(xù)數(shù)百米，一層黃泥一層蘆葦?shù)暮恢绞阶尦菈︼@得層次分明，然而在風沙的侵蝕下已不復當年的雄姿。在玉門關東面不遠有河倉城，俗稱大方城，為玉門關守城將士的糧倉，雖也僅剩殘壁，但依然可見當年城池的堅固宏偉，這兩處軍事設施與玉門關一起組成了漢代最堅固的前沿軍事要塞。</p> <p class="ql-block"> 陽關與玉門關南北呼應，互成犄角之勢，皆是絲綢之路上的重要關口。如今陽關的保存僅剩下古董灘上一處高地的烽燧，如果不是按圖索驥找到這里，很難想象這里曾經(jīng)就是絲綢之路的南道關口。繞過烽燧，一塊巨石居高而立，其上刻的“陽關故址”四字真實地說明這里就是陽關故地。石碑背后便是一望無際的古董灘，誰能想到，眼前的黃沙戈壁、枯草叢生的灘涂在兩千年前竟是水草肥美之地，帶甲之士在這里扼守絲綢之路的要沖，無數(shù)的商隊、使節(jié)、僧侶從這里來往穿梭，作為華夏政權統(tǒng)治的最后的關隘，于是這里也成為了惜別送行的文化標志，在歷史與詩詞中傳唱千年。</p> <p class="ql-block"> 孤寂的烽燧、殘破的城墻、荒涼的戈壁、呼嘯的風沙，勾勒出邊塞的風情畫面。駝鈴聲聲，傳載絲綢茶葉，旌旗獵獵，指引鐵馬長戈。千年前的笛聲早已經(jīng)消失在歷史的天空里，枝葉茂盛的旱柳卻春意正濃，回看曾經(jīng)虎踞龍盤的關口，多少的聚散離合讓杯中的酒一干再干，月冷影寒擋不住意氣風發(fā)，刀劍森然透露出漫天殺意，不在乎黃沙穿金甲，不在乎西出無故人，更不在乎馬革裹尸回，醉臥沙場表白的是“不破樓蘭終不還”的熱血誓言和“笑談渴飲匈奴血”豪情壯志，哪怕知道最終的結局是“古來征戰(zhàn)幾人回”也依然勇往直前，因為他們只有一個信念：犯我中華者，雖遠必誅。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">魔鬼城</p><p class="ql-block"> 距玉門關以西不遠有魔鬼城，為雅丹地貌，因風蝕、風化和間歇性流水的侵蝕作用而形成的風蝕土墩和溝槽群落，是敦煌為數(shù)不多的著名自然景觀之一。在二十世紀初期，瑞典探險家斯文赫定發(fā)現(xiàn)這里的地貌特點后，按當?shù)鼐S吾爾語的發(fā)音稱其“雅丹”，意指“有陡壁的小丘”。因風蝕等原因，整個地貌區(qū)域布滿形態(tài)各異的土墩，如同一座中世紀的城堡，如有風吹，其在土墩之間的呼嘯聲讓人毛骨悚然，晚間進入則無法出來，猶如迷宮，所以在當?shù)赜钟小澳Ч沓恰敝Q。</p> <p class="ql-block"> 如今的魔鬼城，為便于游人參觀，一條長長的柏油馬路橫穿其間，在黑色沙石的戈壁灘上，連綿不斷矗立著不同造型的黃色土墩，小則兩三米，大則數(shù)十米，錯落有致，有大漠雄獅、孔雀開屏、獅身人面像等形象逼真的單個形體，更還有排列整齊、氣勢如虹、頗為壯觀的西海艦隊群體。千百萬年來，風與流水就像大自然手中的雕刻刀，在時間這個助手的幫助下，把這里切割成戈壁灘上的黃土藝術博物館。身臨其中，仰望著這些大自然的藝術作品，不由得深深為之震撼，這到底是真實的城堡還是夢幻中的海市蜃樓？也許是聽到了我的心聲，正在此時，一陣狂風呼嘯而過，卷起漫天的飛沙與塵土，撲面打在臉上生疼，也讓視線中的雕塑慢慢模糊不清，可能人類在大自然面前過于渺小，它既讓你敬畏，又讓你遐想無限。</p> <p class="ql-block"> 在敦煌，還有一條東線旅游線路，值得一看的有西晉墓、榆林窟、鎖陽城等地，令人意外的是沿途居然有漢武大帝、大地之子、無界等多處現(xiàn)代雕塑，可能是為了吸引游客來打卡吧。其實對于歷史底蘊深厚的甘肅來說完全沒有必要多此一舉，這些現(xiàn)代雕塑反而與其處處有著一、兩千年歷史的人文景點透露出時代上的不和諧，就如同在一幅千年的畫卷上印上幾個現(xiàn)代圖案，讓人不可理解。</p> <p class="ql-block"> 飛越祁連山的雪山之顛，穿過河西走廊的千年時空，當空間與時間的間隔已經(jīng)不在、厚重的歷史畫卷展現(xiàn)在面前時，原來夕陽下的石窟、沙漠、清泉、雄關只是多年未見的老友，雖遙遠，卻熟悉。此時當以大地為桌，雪水為酒，輕輕道一聲：山高水長，別來無恙？</p>