<p class="ql-block">塔爾欽所住酒店</p> <p class="ql-block">昨晚住塔爾欽（又名塔欽）。10年前這里是只有幾家簡陋旅社和飯館的小村落，平均海拔4600米左右。由于是神山岡仁波齊轉山的起點和終點，且周邊有圣湖、鬼湖、對面是那木納尼雪山，現(xiàn)在已開發(fā)建設成為一個日漸繁華的小鎮(zhèn)。物價比起拉薩來，大約要高出一倍左右，昨天下午在鎮(zhèn)外G219國道旁旅游點休息等待日落時喝咖啡，一杯要人民幣40元。</p> <p class="ql-block">晨曦中，這些酒店的招牌也挺有看頭。</p> <p class="ql-block">起了個大早，想碰碰運氣，能拍到日出就好了，但未如愿，倒是拍到了岡仁波齊沐浴在朝霞中的樣子，這個角度不是太好。</p> <p class="ql-block">同行的老兄也出來看日出了，氣溫很低，穿著沖鋒衣還冷的縮著脖子。</p> <p class="ql-block">看到轉山的道路了？岡仁波齊轉山一圈總共56公里（分“大轉”和“小轉”，小轉20多公里），一般信眾或游客需要3天，虔誠的信仰者磕長頭轉山一圈需要15-20天，每年都有來自西藏、青海、甘肅、四川藏區(qū)，包括尼泊爾、印度、不丹等地、成千上萬的香客和游客來此地轉山。既是身體的苦修，也是靈魂的洗禮。普通游客相信，轉山可以卻病去災，心想事成。</p> <p class="ql-block">山腳下密密麻麻的建筑物就是“塔爾欽”</p> <p class="ql-block">日出方向的朝霞</p> <p class="ql-block">納木那尼雪山與岡仁波齊遙遙相對，雖然峰頂此時包裹著面紗，但太陽沒有升起之前還是非常漂亮的。納木那尼峰為喜馬拉雅山脈西段較高的山峰，傳說是喜馬拉雅的小女兒，海拔7694米，終年積雪，有冰川，山麓、天然牧場和農(nóng)田。</p> <p class="ql-block">今天會是一個漫長的日子，到扎達土林后還要返回這個小鎮(zhèn)，單程350公里。</p> <p class="ql-block">G219國道，普蘭到扎達段，海拔4500米左右，南面是喜馬拉雅山脈，北面是岡底斯山脈，西面是喀喇昆侖，三座大山環(huán)抱著群山、荒原、湖泊、冰川和峽谷。</p><p class="ql-block">這是上午9時左右，離開塔爾欽時間不長的視角拍到的。</p> <p class="ql-block">岡仁波齊峰頂并不太高，只有6721米，歷年來被眾多教派共奉為“神山之王”。峰頂終年冰雪覆蓋，山體形似橄欖，山尖直插云霄，峰頂如七彩圓冠，周圍如八瓣蓮花四面環(huán)繞，山身似水晶砌成，宛如玉鑲冰雕。因它險峻無比，至今仍是無人能登頂?shù)摹疤幣濉薄?lt;/p> <p class="ql-block">12年一次的藏歷馬年朝山盛會，一直延續(xù)至今。屆時朝拜的人們?nèi)松饺撕?，景象極為壯觀。一個佛教徒一生最大的夙愿莫過于岡仁波齊朝圣。他們認為，圍繞岡仁波齊轉一圈可以洗盡一生罪孽；轉10圈，可在500輪回中免受地獄之苦；轉百圈，便可以升天成佛了。岡仁波齊是信仰者、崇拜者和贊頌者的頂峰，是高懸于圣人、圣徒和百姓心目中的精神之巔，只要朝拜過岡仁波齊，其余的山都不用拜了。</p> <p class="ql-block">要想看到全貌，只有無人機航拍才行。</p> <p class="ql-block">平坦的G219，道路兩旁的山頂殘雪消融，山體呈鍺紅色，含鐵量一定極高，藏傳佛教一般用來做顏料，歷經(jīng)多年風吹日曬都不會褪色。</p> <p class="ql-block">山腳下的草原上群馬奔騰。不知什么原因，每當看到一馬當先、群馬奮勇向前的畫面，心底總會涌上一些莫名的激動。無所羈絆、自由奔放大約是我們的潛意識？</p> <p class="ql-block">也有河流和濕地，在空氣稀薄的高原上顯得那樣貧瘠和荒涼。</p> <p class="ql-block">這是一處牧民居所。面對著惡劣的生存環(huán)境，在這里生活的人們必須得有一種力量支撐，那就是“信仰”。</p> <p class="ql-block">這是一個新建筑，造型是不是和下面的遺跡出于一個模子？</p> <p class="ql-block">到扎達縣界了，石碑上用三種文字鐫刻著“西藏扎達土林國家地質公園”字樣，旁邊是札達縣旅游地圖。</p> <p class="ql-block">瑪尼堆和哈達寄托著無數(shù)藏民的心愿和希望</p> <p class="ql-block">扎達土林經(jīng)歷千萬年地質變遷而成，溝壑縱橫，遍布整個扎達縣。方圓數(shù)百平方公里的范圍內(nèi)，高低錯落的“土林”千姿百態(tài)，山紋明暗有致，色調土黃，生動富麗。非常的壯觀！</p> <p class="ql-block">像極了兩個彎彎的月亮鑲嵌在荒原土林中，這幅畫面自以為很有看頭。</p> <p class="ql-block">筆者今年早些時候曾游覽了云南元謀的兩個土林景區(qū)，明顯不同的是，元謀土林如“塔林”般精致細膩，像一座園林里的假山，而扎達土林則像原生態(tài)的城堡，粗狂而原始。面積廣闊的扎達土林，襯以遠山和荒漠，在高原陽光的迷幻光影下，變化多端的云層仿佛觸手可及，瞬間會使人產(chǎn)生幻覺，似乎置身于另一個星球。</p> <p class="ql-block">不知這是人造白塔的遺跡還是原始自然的土林？</p> <p class="ql-block">藍天白云下，土林峭壁上這個孑然而立之人會不會有“一覽眾山小”、“不求今世、只盼來生”的感覺？</p> <p class="ql-block">沿公路一路下坡，在土林中穿梭，在一河谷地帶，出現(xiàn)了一座整潔的小城，這就是古格王國遺址所在地—扎達。</p><p class="ql-block">扎達是阿里地區(qū)海拔最低的縣城，海拔3600米左右，和拉薩差不多，我們午餐后要去縣城里著名的托林寺轉轉。</p> <p class="ql-block">托林寺，古格王國（公元10～17世紀）在阿里地區(qū)建造的第一座佛寺。幾百年來，托林寺雖然歷經(jīng)各種自然和人為破壞，但至今仍是殿宇整齊，佛塔高聳。托林，意為飛翔空中永不墜落。由于古格王朝的大力興佛，托林寺成為當時藏西高原地區(qū)的佛教中心。</p> <p class="ql-block">托林寺的白塔很有特色</p> <p class="ql-block">托林寺的建筑并不高大、宏偉，也不像拉薩或者日喀則的寺院那樣金碧輝煌，但似乎要更加古樸、更加純凈，感覺在此地修行似乎離“真心向佛”更近一些。</p> <p class="ql-block">阿里札達縣象泉河，河邊一座土山上就是“一夜消失的古格王朝”。</p> <p class="ql-block">古格王國都城遺址為國家級重點文物保護單位，位于阿里地區(qū)札達縣境內(nèi)，距縣城約18公里，車程20分鐘，是著名的歷史文化遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block">在蒼涼的土林環(huán)繞之中，高聳而殘缺的城堡遺址標志著一個逝去的古代王朝。公元10世紀至16世紀，這里曾經(jīng)是吐蕃王國后裔所建西藏地方政權—古格王朝的中心。也有人認為，這里是更為古老的、公元7世紀前后，阿里象雄王國的王宮遺址。到公元17世紀中葉，被外來的拉達克入侵者毀壞。史學界至今尚無定論，雖有比較權威的說法，但筆者歷來認為，缺乏考古學支持的任何所謂“權威”都不可全信，我傾向于相信這是一個“一夜之間消失的王朝”，十萬人不知所蹤，到今天仍是一個謎，謎底有待后人拿出有足夠說服力，經(jīng)得起推敲的、考古學意義上的證據(jù)。</p> <p class="ql-block">每一個建筑群都有編號</p> <p class="ql-block">整個城堡自地面至山頂依山勢而建，由300余座房屋、300余孔洞窟、3座10余米高的佛塔、4座寺廟、2間殿堂及2條地下通道組成。</p> <p class="ql-block">古格王國遺址居高臨下拍攝</p> <p class="ql-block">古格王國遺址是一座規(guī)模龐大，氣勢恢弘的高原古堡，它不僅為研究西藏歷史，而且為研究藏族古代建筑提供了重要的實物資料。幾百年來，它默默地佇立在荒僻的原野上，默默地訴說著歷史，閃耀著藝術之光，給人以悲愴的美感。</p> <p class="ql-block">蒼涼的土山，寸草不生。</p> <p class="ql-block">返程路上偶遇兩個騎馬趕路的藏人，其中一個是個少年，我示意拍照后他專門停下來讓我拍，友好合作，淳樸的本性尚未失落。不像旅游景點牽狗（羊卓雍措）、帶牛（納木措）、頸上掛著多條項鏈、手鏈的生意人（隨處可見），想拍個照至少10元錢，合影另議。</p> <p class="ql-block">技藝非常嫻熟地馭馬而去，只留下一路煙塵。</p> <p class="ql-block">又碰上藏野驢了，日暮時分是牠們出沒的時間段。</p> <p class="ql-block">兩只雄性藏羚羊出現(xiàn)在眼前，一只左顧右盼，另一只正在撒尿，牠們準備穿越公路。</p> <p class="ql-block">機位在車上，近距離正面拍攝正在過“馬路”的兩只藏羚羊，一陣激動。</p> <p class="ql-block">第一只跳躍下路基的動作錯過了，第二只抓到了，動作那樣矯捷、姿態(tài)漂亮極了。</p> <p class="ql-block">劍一般飛奔而去，好像是在追趕祂的同伴，背景是正在低頭享用的藏野驢，熟視無睹的樣子。而我，是第一次拍到“驢、羊同框”。</p> <p class="ql-block">已經(jīng)是晚上9點多了，阿里地區(qū)日落很晚，傍晚的光照給畫面添加了許多溫馨的色彩。</p> <p class="ql-block">不遠處一群藏野驢，牠們與藏羚羊互不相干，“與鄰為善”。</p> <p class="ql-block">我發(fā)現(xiàn)，總有一只在警惕的張望，似乎肩負著“哨兵”的重任。</p> <p class="ql-block">真是高原上的精靈，奔跑的的姿態(tài)靈動、漂亮，短短的尾巴，銀白色的臀部很快消失在草原深處。</p> <p class="ql-block">注意看，沒有一只是重樣的，身姿各異。</p> <p class="ql-block">天色已晚，落日的余暉灑在草原上，灑在山坡上，灑在祂們身上。</p> <p class="ql-block">天，漸漸的黑了下來，夜幕即將來臨。</p> <p class="ql-block">晚霞映紅了天空，映紅了山巒、映紅了大地。高壓線塔和電線桿排列整齊，像一列列整齊的十字架，肅穆而莊重，它們似乎在無言的訴說著什么。</p> <p class="ql-block">這時已是晚上9:50，回到塔爾欽之前又拍到了這樣的畫面，岡仁波齊神山確實很美，也很“神”。</p>