<p class="ql-block">今年三月初，我選擇跟團(tuán)游古巴，行程五晚六天，好處在于無需操心吃住行，不便之處是只能跟著旅行社設(shè)計(jì)好的路線走，看最美的風(fēng)景，盡可能躲開當(dāng)?shù)芈糜尉植幌Ｍo游客展示的另一個(gè)真實(shí)的側(cè)面。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">即便如此，從墨西哥城飛哈瓦那，機(jī)場降落后，前往酒店的途中，車子行駛在曲里拐彎寬窄不一且坑坑洼洼的馬路上，路兩邊的房子多半是一兩層的住宅，火柴盒模樣的十幾層板樓很少，門臉破舊不堪，偶爾停著一輛七十來歲灰頭土臉的福特老爺車。三三兩兩無所事事的人大白天坐在門前聊著，街角處的沒有安置放大型垃圾箱桶，所有垃圾隨意丟在一堆，自然散落，陣風(fēng)吹過，亂七八糟的塑料袋隨之四處飄落，裊裊起舞。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">二十多分鐘大巴車程窗外的景色，幾乎瞬間把我們團(tuán)友各自的記憶帶回上世紀(jì)七十年代末的家鄉(xiāng)景象。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">抵達(dá)哈瓦那MUTHU酒店當(dāng)晚，門前海灘恰逢落日。</p> <br><div><br></div> <br><div><br></div> <br><div><br></div> 我們?nèi)胱〉腗UTHU酒店<div><br></div> 酒店大堂內(nèi)又是意料之外的中國元素。<div><br></div> 酒店大堂的中國蛇年吉祥物。<div><br></div> 酒店房間的露臺(tái)上。<div><br></div> 酒店窗外的棒槌型建筑為前蘇聯(lián)現(xiàn)俄羅斯大使館。<div><br></div> 次日，哈瓦那城市觀光從坐老爺車周游開始。<div><br></div> <br><div><br></div> <br><div><br></div> <br><div><br></div> <br><div><br></div> <br><div><br></div> <div><br></div> 街頭供游客乘坐的五顏六色老爺車，外殼雖然鮮亮，但內(nèi)里的機(jī)器早已是東拼西湊的大雜燴，儀表盤都成了擺設(shè)不走字，開起來尾氣冒煙熏人頭疼。<div><br></div><div>城市建筑自然是旅游觀光的主題之一，美中不足的是參觀國營雪茄加工廠不讓拍照，此行的游記里缺失一塊最具古巴特色的照片。</div><div><br></div> 哈瓦那老城遠(yuǎn)眺。<div><br></div> 巨大的鐵藝格瓦拉頭像背后是古巴國防部大廈。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈與門前的觀光馬車合影。<div><br></div> <p class="ql-block">古巴國會(huì)大廈與老爺車合影。</p><p class="ql-block"><br></p> 古巴國會(huì)大廈中庭的金色塑像。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈走廊。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈會(huì)議廳。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈會(huì)議室。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈會(huì)議室前廳。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈文物展示廳內(nèi)的國徽。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈文物展示廳內(nèi)收藏的第一面國旗。<div><br></div> 古巴國會(huì)大廈隔壁的國家大劇院。<div><br></div> 哈瓦那老城中心大教堂，哥倫布去世后曾停尸于此一百年。<div><br></div> 哈瓦那老城中心的五分錢酒館，當(dāng)年海明威消磨時(shí)光的最愛去處。<div><br></div> 五分錢酒館吧臺(tái)前擺滿即將勾兌出品的朗姆酒。<div><br></div> 五分錢酒館室內(nèi)繪畫及涂鴉。<div><br></div> 五分錢酒館里的名人留影。<div><br></div> 五分錢酒館里人人要喝的朗姆酒，杯子下面是印有名人簽名的菜單。<div><br></div> 五分錢酒館內(nèi)的小樂隊(duì)正在演唱“Guantanamera”，主唱手持沙錘，歌聲高亢明亮。<div><br></div> 哈瓦那老城中心的兩世界酒店（粉色），海明威曾在此長包房501房間。<div><br></div> 兩世界酒店大堂里的老式電梯。<div><br></div> 兩世界酒店大堂四周墻面都張貼的海明威照片。<div><br></div> <p class="ql-block">哈瓦那老城中心翻新過的步行商業(yè)街，墻面的人像壁畫紀(jì)念古巴獨(dú)立事業(yè)的先驅(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p> 哈瓦那老城中心翻新過的步行商業(yè)街。<div><br></div> 哈瓦那西班牙城堡里的餐廳。<div><br></div> 哈瓦那西班牙城堡餐廳里的貓。<div><br></div> <div>之后的幾天里，我照例先是盡可能把參觀過的古巴景點(diǎn)拍出明信片美感，尋找不同的好看視角大概是多數(shù)愛攝影的旅行者共性，更多的團(tuán)友來景點(diǎn)的唯一任務(wù)就是擺出各式各樣姿勢拍留影照，留給家人朋友和自己日后回憶欣賞。</div><div><br></div>然而大巴車刻意快速一掠而過的那些街頭巷尾，那些當(dāng)?shù)貙?dǎo)游為了打發(fā)枯燥的長途拉車時(shí)，閑聊中告訴我們的古巴實(shí)際收入水平和日常生活水準(zhǔn)，更加相互印證著與窗外的那些不便拍照記錄的簡陋形象。<br><br>后來得知，古巴上班族人均月收入大約在30～50美元之間，肉蛋奶等食品憑票供應(yīng)，最低收入的家庭每人每天可以免費(fèi)領(lǐng)一個(gè)面包。住宅小區(qū)每周停幾個(gè)半天電都是計(jì)劃內(nèi)的，家里有老爺車的不多，一來加不起汽油，而且經(jīng)常遇到油荒排長隊(duì)等候。<br><br>旅行社為我們在古巴各地訂的酒店基本上只對外國游人或商務(wù)公干人士開放，餐廳也同樣。難怪一路上，在酒店和餐廳遇到的古巴人只有管理者或服務(wù)員，不經(jīng)意間，我們在古巴過上了幾十年前我們在國內(nèi)面對的那些外賓過得生活。<div><br></div> 哈瓦那老城中心的老房子，一半住人，另一半荒廢了。<div><br></div> 哈瓦那老城中心的某一條街道。<div><br></div> 透過大巴車窗隨拍路過的哈瓦那老城中心街道。<div><br></div> 哈瓦那老城中心的某個(gè)街角。<div><br></div> 哈瓦那老城中心國會(huì)大廈對面的老房子。<div><br></div> 路過哈瓦那老城中心時(shí)的隨拍。<div><br></div> 哈瓦那城南的海明威故居，故居的院落占地很大，四處建了很多棟房子，上圖是海明威夫婦居住的臥室、書房和會(huì)客室。<div><br></div> 海明威故居中寬敞明亮的工作室。<div><br></div> 海明威故居墻面上的牛首瓷盤為畢加索親制原作。<div><br></div> 故居中陳列海明威的狩獵成果。<div><br></div> 海明威故居中的游艇，二戰(zhàn)期間海明威駕駛這條船巡游在加勒比海尋找德國潛艇。<div><br></div> 海明威故居塔樓，最上一層是海明威夫人為他設(shè)計(jì)的寫作書房，可以遠(yuǎn)眺哈瓦那，據(jù)說他本人很少上來。<div><br></div> 哈瓦那老城向東八公里處海灣盡頭的La Terraza de Cojímar海鮮餐廳。<div><br></div> La Terraza de Cojímar海鮮餐廳室內(nèi)海明威和卡斯特羅的油畫。<div><br></div> La Terraza de Cojímar海鮮餐廳室內(nèi)海明威專座，繩欄圍著，不對顧客開放。<div><br></div> La Terraza de Cojímar海鮮餐廳海明威最喜歡的朗姆酒。<div><br></div> La Terraza de Cojímar海鮮餐廳室內(nèi)。<div><br></div> 在古巴的六天里，我們除了在哈瓦那停留過，還向東出發(fā)行至330公里處面朝加勒比海的特立尼達(dá)，然后往北經(jīng)糖廠山谷后向西北去圣克拉拉瞻仰格瓦拉紀(jì)念館，再向西300公里去往墨西哥灣口的海濱度假城市巴拉德羅，最后再行駛150公里折返回到哈瓦那，幾乎在東西兩端相距一千多公里的古巴島中段繞行了一大圈。<div><br></div> 特立尼達(dá)面對加勒比海的沙灘浴場。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城主廣場教堂。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城另一座教堂。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城街道。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城街景。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城里一座由監(jiān)獄改成啤酒廠。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城里一座由監(jiān)獄改成啤酒廠車間。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城街頭。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城街頭。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城居民。<div><br></div> 特立尼達(dá)老城街頭歌手彈唱“Guabtanamera”，這是我古巴之行聽到的現(xiàn)場最完美版本，古典吉他伴奏，煙熏嗓顆粒感十足，每一個(gè)音符都能直入人心。<div><br></div> 位于特立尼達(dá)東北方向，車程半小時(shí)的糖廠山谷。<div><br></div> 糖廠山谷瞭望塔，當(dāng)年農(nóng)場主用于俯瞰監(jiān)視農(nóng)場奴隸工作狀況。<div><br></div> 糖廠山谷瞭望塔內(nèi)的觀光客。<div><br></div> 糖廠山谷瞭望塔室內(nèi)。<div><br></div> 糖廠山谷的皮畫商店。<div><br></div> 糖廠山谷的居民。<div><br></div> 位于特立尼達(dá)西北300公里的巴拉德羅天堂島步行棧橋。<div><br></div> 巴拉德羅天堂島沙灘。<div><br></div> 巴拉德羅天堂島上的安樂蜥蜴。<div><br></div> 巴拉德羅天堂島上的安樂蜥蜴，靜如處子，動(dòng)如脫兔，同類相殺毫不含糊。<div><br></div> 巴拉德羅半島海濱沙灘。<div><br></div> 巴拉德羅海灣捕龍蝦。<div><br></div> 潛水員往游艇遞龍蝦。<div><br></div> 巴拉德羅半島海濱黃昏。<div><br></div> 巴拉德羅半島落日。 位于古巴主島中部的圣克拉拉市建有切·格瓦拉紀(jì)念館，這里是所有來古巴旅游的外國游客必看的地方。<div><br></div> 格瓦拉雕像之下的展廳分兩部分，東側(cè)是格瓦拉和戰(zhàn)友的墓室，墻上鑲嵌著十幾位烈士的銘牌，中間有一盆長明火。大家魚貫進(jìn)入，默默觀察，不允許長時(shí)間駐足停留。西側(cè)是圖片和文物展館，這里允許領(lǐng)隊(duì)或?qū)в斡酶鞣N語言輕聲講解。<div><br></div> 切·格瓦拉戴過的軍帽。<div><br></div> 切·格瓦拉戴過的手表。<div><br></div> 切·格瓦拉用過的手槍。<div><br></div> 切·格瓦拉1967年在玻利維亞時(shí)期寫下的日記，這也是他生命剩下的最后幾天里寫下的文字。<div><br></div> 切·格瓦拉1967年在玻利維亞時(shí)期伴隨他生命直到最后的水壺飯盆。<div><br></div> 圣克拉拉市切·格瓦拉紀(jì)念館的停車場。<div><br></div> <div>那天在哈瓦那城向東大約三百公里處的圣克拉拉市格瓦拉紀(jì)念館停車場，第一個(gè)走下大巴車的我迎面遇到一個(gè)黑黝黝的女孩，她用漢語問我：你是從中國來的嗎？<br><br>如果不是因?yàn)樗_口說中文，我起初以為她是當(dāng)?shù)氐幕煅獌捍钣樜屹u旅游紀(jì)念品或者來自東南亞熱帶地區(qū)的鄰居。<br><br>我回答：不僅我是，后面還有一車中國人。<br><br>她回頭對著身后同樣黑黢黢的兩位歲數(shù)大的人喊道：爸，媽，快看，他們是從中國來的！<br></div><div><br></div><div>這位北京姑娘興奮地對我說：我是她在古巴這些天遇到的第一個(gè)中國人。她跟父母來自北京，從加拿大繞道古巴自由行，包車四處轉(zhuǎn)，最麻煩的是找不到超市買吃的，古巴人的市場幾乎不對外國人開放，找餐廳也費(fèi)勁，租住的民宿時(shí)不時(shí)停電，天天都是麻煩，簡直無語了。<br><br>北京一家人的吐槽其實(shí)我們團(tuán)友并不覺得意外。在機(jī)場，一位來自上海的團(tuán)友遇到自由行的老鄉(xiāng)，吐槽租住的二十層民宿遇到例行停電，電梯趴窩，只能步行爬樓梯上下，快要瘋了。<br><br>這一家子北京人面對我們念念叨叨的一番吐槽，讓原本似乎覺著跟團(tuán)游不如自由行的我打消了這個(gè)念頭。如果只是初次來古巴短暫幾天四處走走，實(shí)地感受一下人文風(fēng)光，高效率利用好有限停留時(shí)間多看看，那么通過旅行社跟團(tuán)游仍是最佳選擇。<br></div><div><br></div> 旅行途中荒野隨拍。<div><br></div> 回到哈瓦那的最后一天，大巴車窗外的黃昏，海堤上乘涼的古巴人。<div><br></div> 走過的這一圈，經(jīng)過的海濱沙灘浴場，其自然條件不亞于任何一處度假勝地，比如墨西哥的坎昆。乘游船出海捕捉龍蝦，船員只需戴浮潛面具，半個(gè)小時(shí)從清亮溫暖的海水里撈出二十多只大龍蝦（跟澳洲龍蝦個(gè)頭一樣）。坐在大巴車上看到過幾處煙草種植園和甘蔗地，散落的零零星星牛羊牧場，還有幾個(gè)貌似廢棄很久的工廠，多數(shù)是原始狀態(tài)的綠野叢林，似乎現(xiàn)在的古巴人對農(nóng)業(yè)種植或畜牧業(yè)不太上心，任憑野草灌木叢生在一望無際的平坦沃野。<div><br></div><div>設(shè)想一下，假如中國的農(nóng)民能來此地安家，想象用不了多久，這里非變成漁米之鄉(xiāng)瓜果桃李滿地不可。<br><br>然而聽古巴人導(dǎo)游說，曾經(jīng)占世界蔗糖出口半壁江山的古巴，如今連食糖也不能自給自足需要進(jìn)口一部分。自從上世紀(jì)六十年代獨(dú)立自主建設(shè)社會(huì)主義古巴之后，受美國制裁影響，人民的生活水準(zhǔn)進(jìn)步緩慢，那些繁華一時(shí)留下的老城區(qū)漂亮歐式建筑年久失修日益頹敗。<br></div><div><br></div><div>鄧公在1987年說過：貧窮不是社會(huì)主義。也許古巴的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該多向東方大國看看，好好學(xué)習(xí)一下如何改革開放抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)，守著自然條件如此優(yōu)越的寶島過著我們四五十年前的日子，無論如何說不過去。<br><br>希望多年之后再有機(jī)會(huì)回到古巴看看，那時(shí)的我們不再是被孤立的一群外賓，能夠跟古巴大眾一同住在酒店談天說地，共同在餐館里享受蘭姆酒和各種美食，一起在五分錢酒館里聽樂隊(duì)和歌手演唱“關(guān)塔納梅拉（Guantanamera）”。<br><br>這首“關(guān)塔納梅拉”民歌的旋律魔性十足，聽過一次便在腦海生根駐扎，久久不忘，更不用說此行走過古巴各地，在大街小巷聽了各種版本無數(shù)遍的我。<br><br>回國之后，夜深人靜時(shí)，偶爾它的旋律會(huì)不由自主在耳邊回響。</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>