<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 再來柞水朱家灣村，才發(fā)現(xiàn)入住的還是四年前的那家農(nóng)莊。之前打過幾個預留的電話，完全對不上農(nóng)莊的名字。立在院前迎候的主人換成了小夫妻的父親，短暫的寒暄過后，仔細打量周邊的環(huán)境，隔壁那排熟悉的平房，已是人去屋空，黑漆漆的門上掛著一把醒目的大鎖，好不落寞。曾經(jīng)那個把做飯當繡花的大姐已不在這里；曾經(jīng)沐著青靄，喝著大姐精心熬制的菜粥的那些清晨；還有房前的格?；ǎ菖缘男〔说?，都成了遙遠而溫暖的記憶。只有溪流不絕的水聲依然如故。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 走進朱家灣，接連下了三場雨。坐在寂靜的院落，近聽房檐滴答滴答，遠聞鳥雀歡快歌鳴，眺望對面清翠的山影，環(huán)顧木槿月季俏麗的姿容，沁入心里的一切，無不是萬物的起落，自然的和弦，好生愜意，盡情享受這久違的清涼。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(255, 138, 0);">把做飯當繡花的大姐，總讓我想起四年前那些朱家灣的夏晨。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 以營盤鎮(zhèn)隧道為界，一過隧道西，房屋開始變得稀疏，體感溫度瞬間降了三四度。（傍晚去訪住在陽坡院子附近的同學，她說隧道以東滴雨未沾）。隧道西這邊，一共也就二三十戶人家，我們選的人家就在其中。房屋沿溝傍河而筑，都坐落在路的北邊，大多是一磚到頂?shù)男《?，偶有三四層的高樓聳立，也都平凡樸素。門前便是G211國道，公路下去就是從牛背梁流出的乾佑河，河過去就是南邊的山。每家總有繁密高大的核桃樹果實累累讓人垂涎，三兩株花木點綴其間，妖妖爛漫。屋后有扶疏的青竹綠植，掛在南坡是一片又一片綠油油的菜園，有雨時，青山隱隱，霧靄蒸騰，天晴時，青山歷歷，白云常駐。這樣的山水花木、溪流路屋，看似分散卻又相互關聯(lián)，各自表現(xiàn)得恰到好處！</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:20px;">沿途的野棉花</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:20px;">石上長樹</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(255, 138, 0);">靠山吃山，在南溝口撿拾木柴的村民。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 黃昏時分，傍著山水，前往“瑞士小鎮(zhèn)”。走過一片又一片蔥郁的苞谷地，過了大約半個時辰，看到兩幢以前的客棧。再往前，轉過兩座山腳，還是沒有一棟高檔別墅出現(xiàn)。天色漸暗，路上散步的人流越來越少，心里思忖，間隔一二百米，會不會路北那一片又一片荒蕪的雜草叢，就是從前各種風情的歐式別墅呢？回到農(nóng)莊，一問莊主，果然早于2018年，相關部門就陸續(xù)開始拆除這些違建建筑，2021年我們游玩的所謂“瑞士小鎮(zhèn)”，不知什么緣故，當時還有那么十幾棟高檔別墅在慘淡經(jīng)營著。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:20px;">曾經(jīng)的“瑞士小鎮(zhèn)”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 據(jù)莊主回憶，剩余的所有別墅，2022年已徹底拆除。記得，看過一篇新聞報道，在柞水這個國家級貧困縣，為打造一個8洞72桿的高爾夫球場，2013年陜西某國企，曾投資數(shù)億元，竟然炸平了秦嶺兩個山頭，毀林千畝。2014年，在相關部委的介入下，這家高爾夫球場才終被關停。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在朱家灣村這個不到20公里的河道兩旁，曾動輒兩三千萬的別墅比比皆是，往往一墻之隔就是村民的老宅，都是院子，卻是天壤之別。想起一部紀錄片片尾的一句話：“看見庭院，感悟中國”……還好，國家及時出重拳，打了個漂亮的秦嶺保衛(wèi)戰(zhàn)。還“國家中央公園”和“中華水塔”的生態(tài)功能，還老百姓青山綠水和諧家園。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 第二天，吃罷早飯前往牛背梁國家森林公園。一步入羚牛谷景區(qū)，瞬間讓人墜入綠的海洋。一條長約3.7公里的幽深峽谷，順著沿溪而建的步道，沿途基本被原始森林覆蓋。每走一段，映入眼簾的皆是層巒疊翠，怪石嶙峋，潺潺溪流，藤蘿虬結。壁立萬仞的峽谷之間，更是潭青如玉瀑飛連珠，綠石綠水綠樹綠溪，或古或幽或靈或秀。讓人留連駐足，不忍離去。我尤其喜愛，躺在水底中布滿青苔、形態(tài)各異的一個個山石。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 它們看似像時光永恒的象征，實則，它們是造山運動每一個造化的奇跡。在歲月和風霜的洗禮下，它們被時間改變，也被時間塑造，且走過不知幾億年的歷程，才成為此刻我眼中精雕細琢裝點山水樂園的一份子。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 清涼滲入腳心，輕風漫過頭頂，陶醉于美輪美奐的山水秘境，感嘆大自然鬼斧神工的同時，我想我們這些深居鬧市中人，總愿聽從山水的召喚，拿它當良藥來抵御內心的焦灼。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一路慢行到達龍鳳橋。人工霧的營造下，這里恍若仙境。站在橋上，隔著繚繞的云霧，看靜坐四圣潭旁一塊巨石上彈古箏的紅衣女子，綠野叢中，琴聲和著水聲悠揚婉轉，好似一幅古雅清新的優(yōu)美畫卷徐徐展開——“高山流水琴音古，幽澗疏蘭空谷深”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:20px;">綠野仙蹤</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 乘索道抵達六尺嶺峰林景區(qū)，中心亂石堆砌的一個景觀，矗立在方圓約幾百平方米的山頂上，像是峰林中的一座孤島。環(huán)繞一圈，登上兩個觀景臺，透過灌木叢和裸露的巖石縫隙，也始終沒搞清哪座才是真正的駱駝峰。顫顫巍巍登上一塊巖石，快速打卡留念，雖有云霧遮擋，到底有一種驚心動魄的震懾讓我身子發(fā)虛，沒敢扭臉看，究竟崖壁有多深？駱駝峰通往南天門的道路封閉，同時高山草甸區(qū)域也因自然保護的原因無法深入游覽。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 下山未乘索道，來到峰林景點，果然驚喜不斷。石墻和峰林，錯落有致別有韻味，似一幅幅天然盆景，宛若人在山中走，如在畫中游。不知不覺繞至十八盤，雖是下行，依然感覺是最陡峭艱難的一段。不斷的臺階，利用黃山學來的倒走步法，小腿和膝蓋沒覺得太難受。移步七八處觀景臺，恰好此時，云海漸漸散去，豁然開朗橫在虛空的連綿山巒，逶迤壯闊，雄峙險峻。秦嶺東主峰，無愧擔當“龍脊橫開割楚秦”的磅礴氣勢。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(255, 138, 0); font-size:20px;">掛著露珠的松果</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 訪終南之冠，即無緣領略高山草甸的魅力，也沒能見證牛背五絕的奇特，但置身于牛背梁，就算一腳踏了南北，僅此一點特殊的地理意象的參悟，就足以讓一個被秦地滋養(yǎng)幾十年的人倍感自豪。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 這次，能徒步整整七個小時，相較五年未登高的自己，確確實實是一次腳力的考驗。人在不斷登頂?shù)倪^程中，那種征服和挑戰(zhàn)自我的張力，有個體生命延伸之感，也有達觀修行之感，越到高處滋長的盎然之氣越是澎湃！ </span></p>