伊比利亞半島的那些時光---摩洛哥往事

Snow 琳

自從自學看完了《設(shè)計概論》這本書后，我總想著有機會一定要親眼看看那些歐洲文藝復興時期的建筑，看看三毛、梵高文學藝術(shù)創(chuàng)作的靈感之地；看看一座150年都沒有建完的教堂；以及不同信仰融合下的建筑產(chǎn)物；看看大航海時代的起點，亞歐大陸的盡頭，著名航海家達伽馬、哥倫布落葉歸根的地方，一個最懂生活的地方......被稱為一生都要去的那些浪漫國度 　　有個地方有點像歐洲，又有點像非洲，又帶著點中東阿拉伯風情，這里應(yīng)該是喜歡攝影或旅行者們必去清單中的前5項吧？摩洛哥應(yīng)該是這個世界上比較特別的一個國家，最初摩洛哥留個我的記憶是它斑斕的色彩， DAY 1伊斯坦布爾—摩洛哥 伊斯坦布爾機場，世界機場天花板——2019年新建，全球最大的機場，即便是轉(zhuǎn)機也能領(lǐng)略拿破侖曾贊譽的世界首都。機場樓層1-2層也就是Transfer floor和Departure floor.登機口(Gates)A-G分布在0-2層,在機場里完全follow頭頂上的指示牌是最安全和清楚的。Gate A B D F G 都分別在1層Transfer floor，但是彼此并不是都相通；Gate A和B 在同一層并相通→P8 一個向南一個向北。Gate C E在2層Departure floor，彼此挨著到達轉(zhuǎn)機。下飛機后首先到了0層然后直接做一段扶梯就到Transfer floor,跟著人群并看著墻上的指示牌走就可以。紅色的指示牌是國際轉(zhuǎn)機International transfer,藍色是國內(nèi)轉(zhuǎn)機Domestic transfer. 這里需要再掃護照過一次安檢，通過后再上一層扶梯就到2層出發(fā)層了Transfer floor.尋找這個kiosk 連機場免費wifi→P10，這個機器沿途都有，就用自己的護照在側(cè)面刷一下會出來一個code，然后手機wifi上找到IGA wifi 連接并注冊把這個碼填上就可以使用了。<div>　　總之，雖然匆匆的來，但是這個堪稱“世界機場天花板”的機場我還是要好好探索一下的。</div> 非洲最不像非洲的國家摩洛哥，它既有非洲的粗獷與原始，也有歐洲的精致華麗，還有阿拉伯民族的宗教氣息。走在老城和集市里，常常會覺得像誤入了一場電影，畫面不真實卻又讓人沉迷，街道里顏色層疊、雜亂卻不艷俗。雖然我平時不是很喜歡繁復的東西，但這里的馬賽克和雕花花紋，都組合出一種特別的秩序感，繁復卻高級，美得讓人移不開眼。這里的人主要以白人為主，而且還與歐洲人長得特別像的柏柏爾人，歷史上他們遭受了阿拉伯入侵，又征服過伊比利亞半島的多半國家，后來又經(jīng)歷了反向殖民，所以目前是北非阿拉伯國家，從今天起，正式開啟伊比利亞半島的行程，阿特拉斯山脈賜予了這片土地不一樣的沿海氣候，也阻擋了撒哈拉沙漠入侵的腳步。從摩洛哥到西班牙，今天正式開啟不一樣的征服之旅，那時幾千年前殖民與被殖民，一個民族絕地逢生，反向崛起的征服之路...... 柏柏爾街道、摩洛哥馬賽克 　　這里的街道整體上看就像是80年代的中國，但據(jù)說這里也有一片CBD商業(yè)區(qū)，是靠近海上清真寺的方向，并且被華為整個包了下來，這片地區(qū)原始的街巷里還是充滿了危險的，你走在街邊，時不時的就會聽到摩托黨的聲音，就這樣最原始的街道就像被撕開的傷疤割裂成了兩個部分。 卡薩布蘭卡瑞克咖啡館：時光里的浪漫回響 瑞克咖啡館——世界上有那么多城市，城市中有那么多酒館，可它偏偏走進我的心，回味動人愛情和撲朔迷離的諜影故事。 　　瑞克咖啡館里，《卡薩布蘭卡》的旋律便輕輕漫來。暖黃的燈光、木質(zhì)的吧臺、墻上掛著的老海報，一切都復刻著電影里的模樣，卻多了幾分生活的煙火氣。 侍者穿著筆挺的西裝，端來一杯“卡薩布蘭卡特調(diào)”，薄荷的清香混著咖啡的醇厚，在舌尖化開。鄰座的情侶輕聲交談，偶爾有游客舉著相機，拍下墻上的電影臺詞，低聲討論著里克與伊爾莎的故事。窗外的街道車水馬龍，窗內(nèi)的時光卻似慢了下來，咖啡的香氣與音樂的旋律交織，讓人恍惚間分不清是在電影里，還是在卡薩布蘭卡的日常里——原來這里從不是單純的“網(wǎng)紅打卡地”，而是時光為浪漫筑的角落，讓人們能在咖啡香里，觸摸到卡薩布蘭卡的溫柔。 到達摩洛哥，入住摩洛哥當?shù)鼐频? DAY 2遇見卡薩布蘭卡海上新娘 卡薩布蘭卡哈桑二世清真寺：海與信仰的溫柔相擁國王做了一個夢，海上就多了一個還上清真寺，雖然這座城市因電影《北非諜影》而聞名，但它真的和想象中很不一樣，因為沒有非常多可以去的景點，卡薩布蘭卡被稱為摩洛哥之肺，大西洋的新娘，那么多著名的同名電影為這座城市烙上了永恒愛情的商標。 　　哈桑二世清真寺，像一顆嵌在大西洋岸邊的珍珠。白色的大理石墻體泛著溫潤的光，尖塔刺破天際，頂端的新月在陽光下閃著微光，一半建筑延伸進海里，浪花輕輕拍打著地基，仿佛在與誦經(jīng)聲和鳴。走進寺內(nèi)，巨大的水晶吊燈灑下璀璨的光，雕花的伊斯蘭紋飾爬滿墻壁與穹頂，每一處細節(jié)都透著匠人的虔誠。信徒們在地毯上靜靜祈禱，游客輕放腳步，生怕驚擾了這份寧靜。走到臨海的回廊，海風裹著咸濕的氣息飄來，遠處的漁船緩緩駛過，海天一色間，信仰與生活竟如此和諧——原來這座清真寺從不是冰冷的宗教符號，而是卡薩布蘭卡人把對信仰的敬畏、對大海的熱愛，織進了建筑里，讓每一個踏足此處的人，都能遇見海與信仰的詩意。在哈桑二世清真寺——感受穆斯林優(yōu)美的建筑工藝以及裝飾藝術(shù)，內(nèi)部繁華的雕刻配得上大西洋新娘的美譽。拉巴特巴拉特皇宮：靜謐中的人文溫度 遇見菲斯古城的夜晚，體驗五味俱全的菲斯文化。今天結(jié)束了一天的行程，輾轉(zhuǎn)來到了菲斯古城，赴一場穿越時空的盛宴…… 　　今天的尾聲，我們終于來到了菲斯古城，天色已晚，但還是不愿意錯過菲斯古城最有代表性的塔吉鍋表演，吃完飯我們順利入住菲斯古城的民宿酒店，不得不說，這里的酒店也仿佛是參考洞穴設(shè)計的同一層，還分上半層和下半層，總之，你想找到你自己的房間很不容易。 DAY3：菲斯古城：摩洛哥街與巷的故事 　　來到了菲斯古城的大門，它的馬賽克的顏色也是不一樣的，里邊是綠色代表著宗教然后外面這個藍色代表的是菲斯匠人們的這個精神設(shè)計還是很獨特的。走進菲斯古城的街道，仿佛走進了北京的南鑼鼓巷，古城里除了古跡之外還添了許多現(xiàn)代的痕跡我希望它不要太商業(yè)化，能夠一直保持著古樸的狀態(tài)。 　　腳下的石板路被歲月磨得發(fā)亮偶爾有載著貨物的毛驢從身邊走過土黃色的街巷蜿蜒曲折頭頂是密密麻麻的繩索亮著彩色之物。 卡魯因清真寺---信仰里的生活溫度 　　古老的清真寺里，雪松木大理石和彩色瓷磚完美的結(jié)合在一起，每一個圖案都沒有草稿，這是菲斯匠人們隨心而造的藝術(shù)。它不同于哈薩二世清真寺的金碧輝煌他用最古樸的精致向人們訴說著時光的輪回。走進這里其實更多的不是想打卡拍照而，是想穿越到當時菲斯匠人們制作的現(xiàn)場中想看看他們是如何在沒有畫稿的情況下制作成如此精美的作品。 寺外的廣場上，熱鬧得像個小集市——商販們擺著攤位，賣著手工織物、香料與新鮮水果；老人們圍坐在一起，用阿拉伯語閑談，手里轉(zhuǎn)著念珠；孩子們在人群中穿梭，偶爾停下來看攤位上的小玩意兒。走進寺內(nèi)，簡單的穹頂與雕花廊柱透著樸素的虔誠，信徒們在地毯上祈禱，腳步聲輕得像怕驚擾了古巷的時光。原來這座清真寺早已融進非斯人的生活，它的信仰與巷子里的煙火氣交織，讓每一個路過的人，都能感受到非斯老城的人文與詩意。 　　原來菲斯的美從不是刻意的景致而是這街巷里的煙火氣，是時光把人文與生活揉在一起釀出的最醇厚的摩洛哥風情。這里有9,000條巷子，據(jù)說這里有人一輩子都沒有走出過這個古城。這里藏著菲斯匠人們最后的倔強，直到今天有的仍在傳承。 　　我在老城的轉(zhuǎn)角總能看到懶洋洋的喵星人，他們仿佛才是古城的主角 皮革染色作坊——幾千年歷史的作坊 　　菲斯古城皮革染色作坊堪稱色彩里的千年匠心的印記，工匠們赤腳站在染缸里手持木槌輕輕攪拌，褐色的皮膚與鮮艷的染料形成鮮明對比，像一幅流動的油畫。我敬佩這里的匠人，直到今天他們還依然堅持用最古老的方式制作皮具，敬畏自然敬畏手藝人古老的傳承。 烏達雅堡——《碟中諜5》拍攝地，始建于12世紀的堡壘。站在烏達雅堡的城墻上，拉巴特的美景便盡收眼底——藍色的民居沿著山坡鋪開，像一片溫柔的海洋；遠處的大西洋泛著粼粼波光，海風裹著咸濕的氣息撲來，帶著草木的清香。 　　堡內(nèi)的小巷里，白色的墻壁爬著三角梅，居民們坐在門口的小凳上，有的編織著手工地毯，有的晾曬著衣物，看見游客會笑著點頭問好。偶爾有貓咪從腳邊走過，慵懶地曬著太陽。 　　走到觀景臺，海天一色間，遠處的哈桑塔與陵墓在暮色中若隱若現(xiàn)，海浪聲與居民的閑談聲交織——原來烏達雅堡不是單純的古跡，而是拉巴特人生活的“后花園”，山海的浪漫與日常的煙火在這里相融，成了一幅動人的生活畫卷。 拉巴特哈桑塔：殘垣里的歲月詩意 　　哈桑塔——卡薩布蘭卡地標性建筑，共有+312根石柱，這里是未完成的寺院，并在大地震中毀壞，站在哈桑塔前，會被它的殘缺與莊嚴打動。赭紅色的塔身雖未完工，卻透著歲月的厚重，塔身的伊斯蘭雕花歷經(jīng)風雨，仍能看出當年的精致，每一塊磚石都像在訴說著過往的故事。 塔旁的殘柱群靜靜立著，陽光透過石柱的縫隙灑在地面，形成斑駁的光影。游客們在殘柱間漫步，有的駐足拍照，有的輕聲討論著塔的歷史，偶爾有鴿子落在殘柱上，給這片古老的建筑添了幾分生機。遠處的穆罕默德五世陵墓與哈桑塔遙遙相望，風里裹著地中海的氣息，讓人心生寧靜——原來哈桑塔的美，從不是完整的華麗，而是殘垣里藏著的歲月詩意，它記錄著拉巴特的過往，也融入了當下的生活，讓每一個遇見它的人，都能觸摸到時光的溫度。 DAY 4 藍城里的故事---舍夫沙萬 　　聽說有一座城市能把藍色具象化，它是在北非的舍夫沙萬，于是為了這個上帝打翻調(diào)色盤形成的童話小鎮(zhèn)，我們繼續(xù)出發(fā)摩洛哥舍夫沙萬。探索地中海與大西洋的交接，尋找《一千零一夜》里的場景，走在藍白交替的建筑間，感受當?shù)氐娘L土人情和藝術(shù)文化，眼前美的象一幅幅油畫，路邊還會偶爾遇到可愛的貓咪，爬到山頂俯瞰整個小鎮(zhèn)，美到治愈，老奶奶再接山泉水、小販們在布置擺攤，還有今天的第一杯咖啡，舍夫沙萬就藏在清晨的每一個角落里，穿著白裙子，走在這個夢幻的藍色小鎮(zhèn)、民宅門口、階梯和墻壁，都被涂繪成最燦爛的天空藍，他們用五彩的顏料調(diào)配成深深淺淺，上帝在這里打翻了調(diào)色盤，也找到了一群熱愛生活的美學家，摩洛哥人的心靈手巧讓任何道具都變成了畫板，時間就像被拉滿的發(fā)條，你永遠不知道舍夫沙萬的下一個轉(zhuǎn)角是什么風景，可能是小貓也可能是藍色羊圈里的小羊，也可能是自娛自樂的歌手.....總之，舍夫沙萬的魅力是具象化的，那些彎曲的街道，那些稀碎不規(guī)則的石子路，在猶太人的信仰里，藍色給予他們活下去的動力，他們感恩藍色帶來庇佑，也感恩大自然的饋贈與養(yǎng)育，有一種藍叫做舍夫沙萬，它在斑駁褪色和嶄新艷麗中蛻變，也在戰(zhàn)爭和歷史中肆意蔓延，舍夫沙萬的小巷彎彎繞繞，但不必擔心會迷路，因為旅行的意義在于走過的每一步，手機里藏著的時間碎片，每一次打開都是溫暖的回憶。從晨光熹微到暮色四合，是人間浪漫，也是詩和遠方。 　　今天我們繼續(xù)從菲斯古城出發(fā)尋找心中的那一抹藍我們現(xiàn)在正在去往首富山灣的路上才開了一半的路程，我竟然又暈車了，這個路可不比國內(nèi)的一些路他是非常陡非常不平的來回晃吃了暈車藥都不能用但是真的很美,服務(wù)區(qū)有很多花,還有泳池。 　　今天的天不算好,遇上了小雨，藍調(diào)時刻有些灰蒙蒙的，再加上我暈車的心情，我也問我自己一個靈魂的考驗,坐了4個多小時的車,差點吐了值不值？但我并沒有后悔，因為我認識摩洛哥的第一印象,就是藍白小鎮(zhèn),所以一種執(zhí)念,今天也算是真實的看了。這個起源于猶太文化的小鎮(zhèn),現(xiàn)在還住著少量的伯伯爾人,和阿拉伯人,當然這里還住了很多的喵星人,這是我很喜歡摩洛哥這個國家的主要原因,尋找一千零一夜里的場景。 　　走在藍白交替的建筑間,眼前美的像一幅幅油畫,路邊還會遇到可愛的貓咪,上帝在這里打翻了調(diào)色盤,也找到了一群熱愛生活的美學家,這里的人們心靈手巧,會讓任何道具都變成了畫板時間,就像被拉滿的發(fā)條,你永遠不知道,設(shè)伏沙萬的下一個轉(zhuǎn)角是什么風景,可能是小貓,也可能是熱情的原住居民,也可能是自娛自樂的歌手,或是裝滿芳香的小店,總之舍夫沙萬的魅力是具象化的,那些彎曲的街道還有沒有任何貓膩,熱情好客的店家,和好心善良的小超市老板,就連小餐館都是充滿溫暖的別有洞天,這里處處都是貓小院同款餐廳。 　　傍晚時分，夕陽給藍色的墻面鍍上金邊，孩子們在廣場上追著風箏跑，笑聲漫過小城。原來舍夫沙萬的藍不是刻意的裝飾，而是當?shù)厝税焉畹睦寺具M墻里，讓每一條巷子、每一扇門，都藏著摩洛哥的溫柔詩意。 今天依舊是吃塔吉鍋,只不過食材換成了鮮嫩的牛肉，也期待著第二天有好的天。 DAY5 晨光中的藍色小鎮(zhèn) 　　清晨的巷子里，婦人提著水桶擦拭門前的石階，藍色的木門上掛著彩色的門簾，風吹過，門簾輕輕晃動。街角的咖啡館里，當?shù)厝伺踔『刹?，用阿拉伯語閑談，游客舉著相機，想把這藍色的浪漫裝進鏡頭。 　　時光終不會辜負那些虔誠等候的人,第二天還是迫不及待的想要邂逅他清晨的樣子,那些稀碎不規(guī)則的石子路,在猶太人的信仰里,藍色給予他們活下去的動力,他們感恩藍色帶來庇佑,也感恩大自然的饋贈與養(yǎng)育, 　　不經(jīng)意間,我來到了一間非常奇特的洞穴店鋪,這是一家撒哈拉小伙開的,非常獨特的油畫店,畫布掛滿了整個靈動的藍色空間,找到了靈魂的契合感,畫室仿佛是舍夫沙萬微觀的縮影,用另一種方式,展現(xiàn)出他每一個角落最獨特的美,我如果在異國他鄉(xiāng),也有這么一個畫室的話該多么幸福,也很幸運我能在這個藍白小鎮(zhèn),碰到和我一樣愛畫畫,愛畫貓的朋友,這大概就是旅行的意義吧。 　　有一種藍叫做舍夫沙萬,他在斑駁褪色和嶄新艷麗中蛻變,也在戰(zhàn)爭和歷史中肆意蔓延,做一只不食人間煙火的貓,也許是每一個像撒哈拉小伙那樣,蝸居在這里的夢想吧,小伙畫的貓,就生活在這條延綿的小巷中,也許我可以碰到他。 　　因為舍夫沙萬的藍不是刻意的裝飾,而是當?shù)厝税焉畹睦寺具M墻里,這種浪漫,是貓咪能自由自在的穿梭,是隨處可見的熱情與溫暖,是歲月沖刷過的斑駁與隨意,是人們向往的詩和遠方,仿佛舍夫沙萬,就藏在清晨的每一個角落里,的每一次遇見中。 DAY 5 得士安---藍白巷弄里的慢時光 得土安的老城區(qū)藍與白便成了視線里的主調(diào)。淺藍的墻面爬著暗綠的藤蔓，白色的門楣掛著彩色的陶飾，石板路蜿蜒曲折，轉(zhuǎn)角處常有老人坐在藤椅上，手里轉(zhuǎn)著念珠，用阿拉伯語輕聲閑談。巷子里的小鋪透著生活的鮮活：裁縫店的縫紉機“噠噠”作響，布料在陽光下泛著柔和的光；香料攤前，藏紅花、肉桂的香氣混在一起，攤主會笑著給游客遞上一小撮試聞。走到高處的觀景臺，能看見遠處的地中海泛著粼粼波光，藍白的屋頂在腳下鋪成海洋，風里裹著薄荷茶的清香——原來得土安的美，是把日子過成了慢鏡頭，讓每一步都能踩進溫柔的時光里。得土安——有“歐非大陸紐帶”之稱,15世紀末伊比利半島的“收復失地運動”時期,在征服與被征服的拉扯中，許多被西班牙趕出的阿拉伯摩爾人,移居到得土安,這里成了他們的避難所。其古城墻被列入世界文化遺產(chǎn)。因此,今日城內(nèi)所見的清真寺、涼棚和數(shù)不清的走廊及通道,都深受安達魯西亞建筑藝術(shù)的影響。抵達后走訪穆罕默德五世大道、皇宮廣場及得土安的傳統(tǒng)市集。山海交匯的丹吉爾小城丹吉爾——歐洲之交，相隔14公里，自古就是貿(mào)易港口，被譽為摩洛哥夏都 站在丹吉爾的海濱大道，左手是藍得發(fā)透的大西洋，右手是溫柔的地中海，兩汪海水在遠處輕輕相擁，海天一色間，白色的海鷗不時掠過海面。老城區(qū)的巷子里滿是生活氣息：漁民剛靠岸，竹籃里的海魚還在蹦跳，婦人圍上來挑選，討價還價的聲音與海浪聲交織；街邊的小吃攤前，烤魷魚的香氣飄得很遠，攤主熟練地撒上孜然，遞給食客時還會附贈一個微笑。傍晚時分，夕陽給海濱的白色建筑鍍上金邊，情侶們手牽手散步，孩子們在沙灘上追逐浪花，連風都變得溫柔——丹吉爾的浪漫，從不是刻意的景致，而是山海間藏著的煙火氣，讓人一腳踏進，便不想離開。卡斯巴大燈塔——丹尼爾西北12公里處，在直布羅陀海峽入口的斯帕特爾角，建于1864年，由法國、西班牙和摩洛哥三個國家合建，高24米，可覆蓋30公里海域，是丹吉爾的重要地表摩洛哥非洲之洞---海浪雕琢的自然詩 　　沿著丹吉爾的海岸線往前走，一座藏在懸崖間的洞穴忽然撞進視野——這便是非洲之洞。洞口被海浪打磨得圓潤，陽光透過巖縫灑進來，在洞內(nèi)的海面上映出粼粼光斑，藍色的海水輕輕拍打著巖壁，發(fā)出“嘩嘩”的聲響，像大自然在低聲吟唱。 非洲之洞——洞口就像一幅非洲地圖，站在斯帕特角，西面是大西洋，東面是地中海，天氣晴好時有可能看到西班牙走進洞內(nèi)，抬頭能看見巖壁上的紋路，似被時光揉過的褶皺，形態(tài)各異的鐘乳石從頂端垂下，在光里泛著淡淡的光澤。最神奇的是洞口的輪廓，遠遠望去竟像非洲大陸的地圖，海浪從“大陸”的邊緣涌進，仿佛在擁抱這片土地。站在洞口，海風裹著咸濕的氣息撲來，遠處的漁船若隱若現(xiàn)——原來自然的鬼斧神工，會在懸崖與海浪間，雕琢出這樣一首浪漫的詩，讓每一個遇見的人，都為之心動。 哈法咖啡館：懸崖邊的日落浪漫哈法咖啡館——丹吉爾哈法咖啡館于 1921 年開業(yè)，是丹吉爾市最古老、最繁忙的咖啡館之一。這家寧靜的地方坐落在懸崖上，擁有難以形容的美麗氛圍。這家咖啡館建在巖石上，魅力無可否認，仿佛漂浮在海峽的水面上。幾十年來，它的國際化氛圍吸引了來自世界各地的旅行者，并激發(fā)了許多作家和藝術(shù)家的靈感…… 坐在哈法咖啡館的露臺上，才懂丹吉爾的日落有多溫柔?？Х瑞^建在懸崖邊，白色的桌椅沿著地勢鋪開，遠處的大西洋在陽光下泛著藍紫色的光，海風輕輕拂過臉頰，帶著咖啡的醇厚香氣。 　　摩洛哥執(zhí)行即將結(jié)束啦，摩洛哥是我探訪伊比利亞半島及周邊行程中的第一個國家，雖然不是深度探訪，但也足以讓我對那一抹藍、海上的那一座院、每一條古老的巷子印象深刻，成為探訪南歐記憶中最難忘的那部分。

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伊比利亞半島的那些時光---摩洛哥往事

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