<h1><span style="font-size:22px;"> 行程過(guò)半，該隆重介紹下此次北疆之行為我們服務(wù)一路的司機(jī)師傅。他和獨(dú)庫(kù)公路的兩位司機(jī)一樣都是兵團(tuán)二代，政策允許可以回鄉(xiāng)落戶(hù)，可他們?nèi)欢歼x擇留在了新疆。這一路，你對(duì)他好一分，他確如自己坦言，他敬您一丈。全程4000公里的路途，除了獨(dú)庫(kù)這段他未承擔(dān)開(kāi)車(chē)的任務(wù)，確實(shí)非常非常辛苦。遇到有同程的司機(jī)朋友，他會(huì)結(jié)伴偶在酒店入住，大多時(shí)候再冷的夜晚，都是打開(kāi)睡袋一個(gè)人在車(chē)上過(guò)夜。一分為二講，師傅身上有吃苦耐勞、豪放聰明的一面，也不乏有狡黠圓滑的另一面。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 我們此行兩頓正餐需要自理，所以每天我們都會(huì)邀他與我們一同進(jìn)餐。前三天他還比較矜持，常坐在餐館的一角吃完很快結(jié)自己的賬，慢慢混熟了，頓頓就和我們一同吃飯了。這之后，帶我們?nèi)サ牟还苁遣蛷d還是農(nóng)家樂(lè)，一家比一家貴，直至游完天山天池的最后那頓，竟然吃到變質(zhì)的清燉羊肉，我終于……也僅僅向店主發(fā)泄了自己的不滿(mǎn)。看著結(jié)賬單上的600，談不上宰的刀刀見(jiàn)血，但我深諳師傅的"他敬您一丈"內(nèi)在的分寸感。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 即便如此，我們對(duì)他的好感還是多于憎惡。行業(yè)的潛規(guī)則大家彼此都心領(lǐng)神會(huì)，只要不過(guò)分，服務(wù)者和服務(wù)對(duì)象誰(shuí)都不會(huì)輕易僭越利益平衡的那根界線。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 扯得有點(diǎn)遠(yuǎn)，</span><span style="font-size:22px; color:inherit;">總而言之，我們對(duì)他掏心的好，他的服務(wù)水準(zhǔn)稱(chēng)得上專(zhuān)業(yè)周到。</span><span style="font-size:22px;">十天的相處，想起他的新疆普通話至今還回蕩在我的耳畔，想起他替我們承攬了這一路的風(fēng)塵、疲憊和</span><span style="font-size:22px; color:inherit;">歡笑，</span><span style="font-size:22px;">為平衡各自的利益，</span><span style="font-size:22px; color:inherit;">上帝的就歸上帝，世俗的就歸世俗吧！</span></h1><h1><span style="color:inherit; font-size:22px;"> 最后，依然要衷心祝愿師傅一路順?biāo)?，幸福安康?lt;/span></h1><h1><span style="font-size:22px; color:inherit;">DAY7——9月13日 晴</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從烏爾禾出發(fā)，十點(diǎn)多到達(dá)布爾津五彩灘，我們這算是正式進(jìn)入阿勒泰地區(qū)了。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 五彩灘處于阿爾泰山脈西南麓的山地向準(zhǔn)噶爾盆地荒漠的過(guò)渡地帶，我國(guó)唯一一條注入北冰洋的額爾齊斯河蜿蜒穿行其中，它的北邊是雅丹地貌形成的斑斕巖石，而南邊則是菌菌綠洲，遠(yuǎn)處背襯密密麻麻的風(fēng)能發(fā)電機(jī)和逶迤起伏的山巒，強(qiáng)烈的色彩碰撞，是風(fēng)與水的億萬(wàn)次雕琢成就的地質(zhì)奇觀。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> </span>在這里，光有了形，水有了色，時(shí)間有了聲音。聆聽(tīng)過(guò)大地?zé)肓业男奶?，我們?cè)撊軇?dòng)北疆最華彩的樂(lè)章了……</h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一進(jìn)白哈巴縣，感覺(jué)天更藍(lán)云更白空氣也愈發(fā)清冽潔凈。在白哈巴邊防站辦理好邊防證，方能進(jìn)入白哈巴村。過(guò)閘機(jī)前司機(jī)師傅千叮嚀萬(wàn)囑咐，一定要在新村的郵局門(mén)口聯(lián)系客棧老板接我們。等第二天我們游完喀納斯后，再和司機(jī)師傅在賈登峪匯合。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 乘接駁車(chē)一個(gè)半小時(shí)后在中哈邊界大峽谷小憩。在這里不用遠(yuǎn)眺，一步之遙就是哈薩克斯坦了。這條跨國(guó)峽谷，作為兩國(guó)之間的“緩沖帶”，是由阿克哈巴河沖刷而成。位于中哈邊界大峽谷東側(cè)的五號(hào)界碑，出于安全和保密的原因，現(xiàn)在已不讓普通游客接近了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 沿途仔細(xì)瞅，時(shí)不時(shí)還是能看到山脊上有細(xì)密的鐵絲網(wǎng)。當(dāng)然，植被茂密的一邊屬中國(guó)的疆域，光禿禿的一側(cè)則是哈薩克斯坦的地界。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在郵站門(mén)口打了電話，等了大約二十分鐘，一個(gè)川籍小伙過(guò)來(lái)接我們。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 在小木屋稍事休息，開(kāi)啟慢游時(shí)光。作為西北的前哨，白哈巴村靜的讓人恍若隔著前塵。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 隨處可能踏上的牛羊馬糞，混合著草料和牧場(chǎng)的余溫，并未讓人覺(jué)得不適，反而背襯遠(yuǎn)山雪線，更加深了那種比遠(yuǎn)方更遠(yuǎn)的遺世感。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 作為北疆阿勒泰地區(qū)三個(gè)著名的圖瓦人（作為成吉思汗的后裔，他們是蒙古人的一個(gè)分支）村落之一的白哈巴村，相比禾木和喀納斯是最晚開(kāi)發(fā)的。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 太陽(yáng)西沉，我們登上村里的觀景臺(tái)，眺望環(huán)繞村莊的連綿山脈。最遠(yuǎn)處是雪峰，雪峰下是漫山遍野的西伯利亞落葉松，它們統(tǒng)一而又富有層次的金色，加上點(diǎn)綴其間的橘黃的樺木和墨綠色的云杉，交織出一幅極其絢爛的立體油畫(huà)。近處依坡而建的小木屋錯(cuò)落有致，青草做底的一個(gè)個(gè)木柵欄圍成的小院前，牛羊踩著繽紛的落葉沙沙作響。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 立在西北第一村的黃昏下，很是感慨我們的腳下已是“雄雞尾翎”的地方了呀，我的身后是遼闊的阿爾泰山，我的前方則是另一個(gè)國(guó)度。僅這種遼遠(yuǎn)秘境的亙古感，就足以彌補(bǔ)我們沒(méi)能找到圖瓦人的身影，和沒(méi)機(jī)會(huì)涉足那片靜美的夏牧場(chǎng)的遺憾。如此想來(lái)，發(fā)自?xún)?nèi)心的激動(dòng)，留在這秋日畫(huà)卷中，足夠讓我余生回味——這份關(guān)于遠(yuǎn)方與歸屬的獨(dú)特記憶。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 小木屋的條件還不錯(cuò)，裝飾簡(jiǎn)樸，格調(diào)典雅，暖風(fēng)也很足。入夜，又是一場(chǎng)風(fēng)雨大戰(zhàn)。</span></h1> <h1>DAY8——9月14日 晴</h1><h1><span style="font-size:22px;"> 一早推開(kāi)木門(mén)，還是晴天！難怪司機(jī)師傅說(shuō)我們來(lái)新疆之前，一定是燒過(guò)香的。借他吉言，我們確實(shí)該虔誠(chéng)地感謝這一路上蒼的眷顧。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 離開(kāi)白哈村，繼續(xù)在那家湘菜館吃了早餐。這也是我們?cè)谖饔蚵飞弦捗朗呈斋@的第三個(gè)彩蛋。價(jià)格沒(méi)有想象的那么離譜，昨天很地道的紅藕湯，和每位25元豐富的早點(diǎn)，小菜就不一一擺了，在如此遼遠(yuǎn)偏僻的地方，能吃到正宗的糯米燒麥就讓我們嘖嘖驚嘆。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 到喀納斯游客中心，需從我們?nèi)胱〉睦洗逑瘸藚^(qū)間車(chē)到新村，再?gòu)男麓宄舜蟀图s50分鐘才能抵達(dá)喀納斯。寄存行李，輕裝前行。按司機(jī)師傅的建議，原本先登觀魚(yú)亭，可因昨晚下雨，棧道結(jié)冰臨時(shí)關(guān)閉。所以大批游客都和我們一樣，涌到喀納湖畔。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 新疆占全國(guó)國(guó)土面積的1/6，喀納斯作為全國(guó)最大的景區(qū)（禾木村和白哈巴都屬于喀納斯景區(qū)），景區(qū)面積則相當(dāng)于我國(guó)國(guó)土面積的1/960，想像一下它真得很大。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 它的湖水是來(lái)自阿爾泰主峰的友誼峰的冰川融水匯聚而成，一路流經(jīng)三灣峽谷，與禾木河相擁成為布爾津河，再投入額爾齊斯河的懷抱后奔向海洋，最終一路向北，注入北冰洋。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 毋庸置疑它是一路汲取了天地萬(wàn)物的精華才來(lái)到這里的?？{斯沒(méi)有漸入佳境的委婉，隨便一處，皆是坦坦蕩蕩的發(fā)光閃亮。藍(lán)天白云湖泊塔松……這里的一切都顯得風(fēng)情萬(wàn)種、令人炫目。</span></h1> <h1><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">（原來(lái)牛是色盲，紅裙的挑逗果真沒(méi)有激怒它。除非作為即將上場(chǎng)的斗牛，在黑棚中關(guān)上一個(gè)月。斗牛士揮動(dòng)的紅布是為了渲染斗牛場(chǎng)上的氣氛而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的。）</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 這里的一切無(wú)不抱著最終奔向遙遠(yuǎn)北冰洋的宿命，盡情展示它無(wú)與倫比的魅力?？{斯像是降落人間的一整塊美玉，那水的顏色它不是綠，也不是藍(lán)，或者說(shuō)它什么都不是。陽(yáng)光晴嵐時(shí)，它是瑩瑩的乳綠色，像含著一束束光，云霧遮蔽時(shí)，它又沉作一種凝碧深不見(jiàn)底。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 月亮灣、神仙灣、臥龍灣，這些不是比喻，而是冰川運(yùn)動(dòng)留在大地上的真實(shí)刻痕。我們行走的每一步，都踏在冰河世紀(jì)的年輪之上，從湖岸到山巔，每一滴水，都要完成一次從東方到歐洲的漫長(zhǎng)遷徒。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 陽(yáng)光疏懶，湖水悠悠，“讓讓?zhuān)屪專(zhuān)乙惨獣駛€(gè)暖補(bǔ)下鈣?！笨吹揭活^花奶牛慢慢游蕩穿行于老村橋頭時(shí)，我有些恍惚，已無(wú)法確認(rèn)自己是活在當(dāng)下，還是活在夢(mèng)境，朦朦朧朧只感到萬(wàn)物和諧，歲月靜好！</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 倘若在北緯48°的亞歐腹地，在原始森林的環(huán)抱之中，我們一遍一遍想刻在心底的永恒圣地，是那遠(yuǎn)古海洋的集體印跡，那么這張?jiān)诎柼┤荷侥_下的合影，則是留存了我們對(duì)北疆所有美好的記憶。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 喀納斯，再不情愿都得說(shuō)再見(jiàn)了。帶不走林間的松濤，湖面的晨霧，月亮灣那塊永恒的翡翠，那就把臥龍灣那抹斜陽(yáng)裝進(jìn)行囊。我們不說(shuō)離別，只說(shuō)來(lái)年，在夏陽(yáng)熾烈時(shí)，或在層林盡染后，期待再會(huì)你這“神的后花園”！</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">DAY9——9月15日 晴</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 昨天下午都到了賈登峪酒店門(mén)口，一直在車(chē)上滯留了約二十分鐘，噼噼吧吧的冰豆子才終于止歇。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 看日出需要緣份，更需要上蒼為我們一路助力。既便是已經(jīng)放晴的天空，也不能保證總能獻(xiàn)給你最?yuàn)Z目的朝陽(yáng)。多么幸運(yùn)的一天，從看見(jiàn)朝霞從云層后在地平線升騰而出的那刻起。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 日出的勃發(fā)之氣，召喚著我們走進(jìn)禾木村。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 拜老天所賜，乘纜車(chē)上云霄峰觀云臺(tái)時(shí)，正是蒸騰云霧蔚為壯觀的時(shí)候。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 觸摸西域最接近蒼穹的圣境，俯瞰四國(guó)（正西方哈薩克斯坦，東北方蒙古國(guó)，正北方俄羅斯，西南方新疆阿勒泰）交界的云海時(shí)，我才知道什么是開(kāi)了上帝視角！立在蒼穹之下，云海之上，我才悟得余光中筆端最深情的絕色！</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 如果黃山、三清山的云海是一幅水墨丹青，那么禾木的云海則是打開(kāi)在亞歐大陸中心的一幅神圣的版圖。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">老當(dāng)益壯，寧移白首之心!</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 假如沒(méi)有圍檔，我想許多人和我一樣，會(huì)情不自禁跳上那個(gè)巨大的雪毯翩然起舞。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 離開(kāi)云霄峰，與上行的纜車(chē)交錯(cuò)的那刻，天神鋪設(shè)的那層厚厚雪被已消失殆盡。同轎廂的旅客一遍一遍都在感慨剛剛像是做了個(gè)“羽化登仙”的美夢(mèng)。75歲的老先生，帶著侄女、女兒和老伴，專(zhuān)程從杭州趕來(lái)，他說(shuō)看到這樣的云海此生無(wú)憾，喀納斯之行得感謝侄女?dāng)x唆他重新上崗當(dāng)了會(huì)“馬夫”。</span></h1><h1> </h1> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">禾木老村網(wǎng)紅橋</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 沿著額爾齊斯河的脈絡(luò)，一天一顆，72小時(shí)巡禮北疆三顆璀璨明珠——白哈巴、喀納斯、禾木。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 禾木顯然要比白哈巴大很多，無(wú)論從旅游設(shè)施的規(guī)模還是民居數(shù)量都遠(yuǎn)高于白哈巴。除了這些，禾木還有聞名的滑雪場(chǎng)和夏牧場(chǎng)，基于這些，禾木自然非常熱鬧。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">（這戶(hù)專(zhuān)供游人造訪的圖瓦人家，聚集了如織的人群，跟著畢業(yè)于舞蹈學(xué)院的主人的孫子，圍著院子在一圈又一圈的學(xué)跳蒙古舞。）</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">禾木村10元一個(gè)的馕還不錯(cuò)，當(dāng)然和烏爾禾維族朋友3元一個(gè)的馕沒(méi)法比。烏爾禾的馕比這小比這厚，但混合著牛奶、芝麻，把小麥的香味完美詮釋。</span></p> <p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74); font-size:20px;">新疆的烤肉攤都是現(xiàn)宰的活羊</span></p> <h1><span style="font-size:22px;"> 在禾木，又看到大批大批轉(zhuǎn)場(chǎng)的羊群啦，尤其扭動(dòng)著肥肥的屁股一會(huì)兒爬高一會(huì)兒跳下可愛(ài)的綿羊最令我動(dòng)容。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從獨(dú)庫(kù)到那拉提再到喀納斯，它們給我留下極深極深的印象。每天無(wú)論我們車(chē)跑多遠(yuǎn)，也不管山有多高水有多長(zhǎng)，只要有山谷草場(chǎng)的地方，總能看到一撥又一撥從夏牧場(chǎng)趕往冬牧場(chǎng)的羊群。這樣壯觀的場(chǎng)景無(wú)邊無(wú)際，甚至有時(shí)讓我產(chǎn)生了恍惚，以為看過(guò)的牛羊又跑到前頭等我們了。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 從每年的四月開(kāi)始，北疆的羊群跟隨騎馬（或騎電驢子）的主人，千里迢迢，從一個(gè)草場(chǎng)到下一個(gè)草場(chǎng)。這其中從小被主人精心訓(xùn)練的頭羊，會(huì)根據(jù)主人揮動(dòng)馬鞭，投擲石子或馬鞍上的鈴鐺聲，識(shí)別前行的方向。如果羊群遇到河流、險(xiǎn)山或公路障礙猶豫不決時(shí)，主人會(huì)催促頭羊勇敢朝前。聰明的頭羊，則會(huì)第一個(gè)下水渡河，第一個(gè)邁過(guò)懸崖，它的勇氣會(huì)保證整個(gè)羊群的行進(jìn)速度。到達(dá)新牧場(chǎng)，頭羊會(huì)第一個(gè)低頭品嘗新鮮的牧草，這個(gè)信號(hào)發(fā)出后，羊群便會(huì)安心地散開(kāi)。每逗留一個(gè)草場(chǎng)，大約四至五天，而且都不會(huì)把草吃干吃?xún)簟?lt;/span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 實(shí)在太不可思議，太神奇了！到底是人教會(huì)了羊如何和自然相處與命運(yùn)抗?fàn)?？還是羊?yàn)榱松?，自然而然掌握了這套叢林法則，進(jìn)而才能做到跨越山海、抵御風(fēng)雪時(shí)的從容不迫？為它們祈禱，順利翻過(guò)天山，到達(dá)南疆溫暖的冬牧場(chǎng)。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 在禾木看到最多的游客，最多的煙火，最美的云海和最好的草場(chǎng)。在肯德基吃過(guò)蝦肉漢堡，走，去阿禾公路。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 今年七月剛剛開(kāi)通的阿禾公路，全長(zhǎng)209公里，是專(zhuān)為連接阿勒泰市與禾木喀納斯蒙古族鄉(xiāng)的一條景觀大道。</span></h1> <h1><span style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);">打卡禾木零公里處</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 不愧為一條純粹為展現(xiàn)極致風(fēng)光而生的景觀大道。途經(jīng)最原始最經(jīng)典的托勒海特草原高山夏牧場(chǎng)，翠綠的草場(chǎng)，白色的氈房，深邃的原始森林，在光影的變幻中，顯得原始又寧?kù)o。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 古老的西伯利亞泰加林林海，鋪展在這巍峨的雪峰峽谷之間，阿禾公路蜿蜒其中，構(gòu)成極致的秋日盛景。駐足于此，目的地已不再重要，這條路本身，就滿(mǎn)足了我們對(duì)行走遠(yuǎn)方所有詩(shī)意的想像。</span></h1> <h1>DAY10——9月16日 晴</h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 去過(guò)賽里木湖，司機(jī)師傅建議我們就不必再游天山天池了。但做為第一次進(jìn)疆，我們誰(shuí)也不想錯(cuò)過(guò)拜訪聞名遐邇的天山天池。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 乘景交車(chē)一路蜿蜒而上，路邊時(shí)而是斷崖峭壁，時(shí)而是幽林曲澗，待到深山高谷，登上寬大的坎垅，天池就豁然在我們眼前了。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 座落在北天山東段博格達(dá)峰（5445米）下半山腰的天山明珠——天池，是一個(gè)天然的高山湖泊。位于海拔1980米處，湖面呈半圓形，最寬的地方達(dá)1500米，湖深至105米。四周群山懷抱，綠草如菌，蒼翠的云杉，塔松漫山遍嶺。天池東南面就是雄偉的博格達(dá)主峰，主峰左右又有兩峰肩連。抬頭遠(yuǎn)望，三峰并起，突兀插云，狀如筆架。峰頂?shù)谋ǚe雪，閃爍著皚皚銀光，與靜謐澄碧的湖水融為晶瑩的一體。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 立在湖畔，近看，像千萬(wàn)條銀魚(yú)在游動(dòng)，而遠(yuǎn)觀卻平展如鏡，沒(méi)有一點(diǎn)纖塵或一根游絲的侵?jǐn)_。湖水越遠(yuǎn)越深，從淡藍(lán)、深青到墨綠界線分明。秋陽(yáng)映射下，云似在湖底奔跑，山似在水中融化。原來(lái)，藍(lán)不止一種，原來(lái)，倒影竟可以這么深。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">DAY11——9月17日 晴</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 回到烏魯木齊，免不了先去博物館轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。整個(gè)博物館所展示的文物從史前時(shí)期一直到明清及近代。大體主要特色，看路、看土、看干尸、看文明交匯。最突出的無(wú)疑是古代時(shí)裝和古尸陳列。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 古代服飾展廳的木俑和陶制俑，下面兩位彩繪女俑，均上過(guò)《國(guó)家寶藏》，想必在唐代也是“窈窕淑女，君子好逑”。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 這件來(lái)自公元六百多年唐代的綠地印花絹裙，色彩和花紋都保存的極好，可能得益于新疆干燥的環(huán)境吧。</span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 鎮(zhèn)館之寶——伏羲女?huà)z交尾圖絹畫(huà)</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 畫(huà)中伏羲左手持矩，女?huà)z右手持規(guī)，伏羲龍身女?huà)z蛇軀，兄妹兩人上身相擁蛇尾纏繞，兩者上部是炎炎烈日，尾下則是皓月當(dāng)空，是中國(guó)傳說(shuō)中的始祖神。絹畫(huà)中最神奇之處是伏羲女?huà)z的雙尾居然以基因數(shù)列的雙螺旋狀成型，且圖中剛好有七十四個(gè)圓點(diǎn)，這恰恰與現(xiàn)代科學(xué)所發(fā)現(xiàn)的DNA螺旋結(jié)構(gòu)極為相似。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;">鎮(zhèn)館之寶——“五星出東方利中國(guó)”錦 </span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 展出的是復(fù)制品。該錦加上蟇中出土的其它錦上的文字，合起來(lái)應(yīng)該是“五星出東方利中國(guó)，討南羌，四夷服，單于降，與天無(wú)極，“寓意是五星同時(shí)出現(xiàn)于東方之天象對(duì)中國(guó)征伐有利。</span></p><h1><span style="font-size:22px;"> 五星出東方利中國(guó)，是漢朝時(shí)期傅介子再次出使西域時(shí)漢宣帝劉洵的題詞，西征軍將其作為軍旗。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 古尸陳列現(xiàn)在都不許拍照，著名的樓蘭女尸距今已有3800年，面容呈現(xiàn)明顯的歐羅巴人種（高加索人種）特點(diǎn)。</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;"> 出了博物館，游逛大巴扎和和田二街。在這里感受獨(dú)特的伊斯蘭建筑風(fēng)格外，就是吃吃吃，買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)。眼花繚亂的服飾、文創(chuàng)產(chǎn)品、手工藝品和干果店讓人應(yīng)接不暇。</span></h1><h1><span style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">二道橋清真寺 </span></h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);">各色美食根本嘗不過(guò)來(lái)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">逛到大巴扎中心觀光塔，就要和西域告別了！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在新疆的最后一天，我買(mǎi)了可以郵寄的干果和一些紀(jì)念品，我只想帶回更多西域的氣息，裝下北疆行走的所有點(diǎn)滴。</span></p> <h1><span style="font-size:22px;">寫(xiě)在最后——祖國(guó)山河遼闊，唯有西域配得上大而美的稱(chēng)謂。在北疆“遠(yuǎn)方”是一個(gè)確切的坐標(biāo)，驅(qū)車(chē)十日，仍在疆內(nèi)，行走一天，穿越四季；在北疆，生命的熾烈與生命的荒蕪并存，極致的絢爛與極致的沉寂并肩；在北疆，匯聚了雪山、冰川、湖泊、河流、森林、草原、沙漠、戈壁等幾乎所有的地貌元素；在北疆，才深刻理解何為山外有山，何為地闊天遠(yuǎn)。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 偶然到訪的我們，12天的旅程雖僅看到了北疆的冰山一角，但重溫所到之處，它給我們留下的再不是手機(jī)里的一幀幀定格的瞬間，而是一捧雪的純，“一滴淚”的藍(lán)，一片沃野的自由和一脈群山的壯闊……</span></h1><h1><span style="font-size:22px;"> 所以，這最后的文字，不是告別，而是確認(rèn)——確認(rèn)那片土地已成為我永遠(yuǎn)追隨的風(fēng)景。北疆的秋落幕了，但我心中的曠野，永不落幕。期盼再次踏上西域之路，我們南疆見(jiàn)！</span></h1>