<p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5f12obkf" target="_blank">西班牙之旅——巴塞羅那之行(一)</a></p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5f8ec51k" target="_blank">西班牙之旅——蒙特塞拉特之行</a></p> <p class="ql-block">09/30/2024</p><p class="ql-block">建于公元前三世紀(jì)的美麗古城巴塞羅那，到處可見建筑大師的杰作，例如高迪的米拉之家、巴特羅之家，以及仍處于邊建造邊修復(fù)之中的圣家族大教堂。然而，在狹窄而古老的哥特城區(qū)中，還矗立著一座擁有百年歷史、華麗典雅的建筑——加泰羅尼亞音樂宮。今天我們首先要參觀的正是這座音樂宮。走出加泰羅尼亞廣場地鐵站，穿過廣場，來到 La Rambla 蘭布拉大道，不久便與巴塞羅那著名的加納萊特斯噴泉(Font de Canaletes) 不期而遇。</p> <p class="ql-block">這座噴泉建于19世紀(jì)末，是一座裝飾性的鐵鑄噴泉，頂部設(shè)有古典風(fēng)格的燈柱，象征著蘭布拉大道北端的起點?！癈analetes”一詞源自中世紀(jì)城墻上的供水管道，這些水管曾沿城市北墻為巴塞羅那提供飲用水，而噴泉正位于原水管附近。相傳凡是在此喝過水的人，終將重返巴塞羅那，因此它成為游客心中的“重訪象征”。自20世紀(jì)30年代起，這里也逐漸成為巴塞羅那足球俱樂部球迷們慶祝勝利的重要聚集地。</p> <p class="ql-block">我們在陽光的沐浴中走向音樂宮，一路上風(fēng)格迥異的建筑閃耀著光彩，折射出巴塞羅那人對藝術(shù)由衷而熾熱的追求。迷宮般的街巷與濃郁的市井氣息交織在一起。狹窄的小路、溫馨靜謐的舊書店、充滿人情味的咖啡館與小雜貨店，無不散發(fā)著西班牙人特有的天性與魅力——自由、奔放、略帶叛逆，又毫不拘謹(jǐn)?shù)叵硎苌?，仿佛這些特質(zhì)已融進(jìn)他們的血液之中。</p><p class="ql-block">老城區(qū)的街道宛如一座無形的迷宮，曲折蜿蜒，仿佛永遠(yuǎn)沒有盡頭。行走其間，或在某個岔路的盡頭仰望巍然矗立的巴塞羅那主教座堂(Barcelona Cathedral), 或在不經(jīng)意間來到國王廣場的一隅，抬頭便能看見高聳的哥特式塔樓，俯瞰著中世紀(jì)城區(qū)的滄桑。??上面那組照片中，第四張背景里的扇形階梯通向15至16世紀(jì)的皇宮，階梯前的廣場中間矗立著中世紀(jì)巴塞羅那伯爵拉蒙·貝倫格爾三世的騎馬雕像，他是加泰羅尼亞歷史上的重要統(tǒng)治者之一。雕塑中的伯爵披風(fēng)垂落、戰(zhàn)馬肅立，在默默地守衛(wèi)著這座城市。我們仿佛被這些街巷牽著手前行，用眼睛去感受，用心去傾聽這座充滿煙火氣息、有溫度、有靈魂的城市。</p> <p class="ql-block">??也記不清穿過了多少街巷，不知不覺間便來到這條街，音樂宮已近在咫尺。</p><p class="ql-block">加泰羅尼亞音樂宮是由現(xiàn)代主義建筑師路易斯·多梅內(nèi)克·蒙塔內(nèi)爾(Lluís Domènech i Montanert)設(shè)計、并于1905年至1908年期間建造的，當(dāng)年它是Orfeo Catala加泰羅尼亞合唱團(tuán)的總部，建造資金來自于民間的捐助。</p><p class="ql-block">故事是這樣發(fā)生的：</p><p class="ql-block">1904年，加泰羅尼亞合唱團(tuán)購下一座舊修道院，并邀請巴塞羅那建筑學(xué)院院長蒙塔內(nèi)爾為合唱團(tuán)修建一座音樂宮。它的外立面宛如一件精雕細(xì)琢的藝術(shù)珍品，彩色馬賽克拼成的花草圖案鑲嵌在紅磚廊柱上，在陽光下散發(fā)出清新又高貴的光澤，看上去華麗卻不浮夸，優(yōu)雅而富有韻律，仿佛是一曲曲被凝固在建筑中的交響樂。</p> <p class="ql-block">??<span style="font-size:18px;">音樂宮外墻的一角有座群雕，最頂端矗立著加泰羅尼亞著名的守護(hù)神——圣喬治。</span>如果說音樂宮是老城區(qū)中心的一艘船，那么它的船頭便是圣喬治的雕像，而圍繞在他身旁的則是加泰羅尼亞流行文化中諸多的人物與象征符號。傳統(tǒng)上，圣喬治是戰(zhàn)勝邪惡、守護(hù)弱者的英雄，他不僅是西班牙許多城市的保護(hù)神，更因“屠龍救公主”的傳說而家喻戶曉。然而，在這座音樂宮中，圣喬治擁有了新的象征意義：他代表著工人階級的力量與精神。音樂宮最初是為巴塞羅那工人音樂協(xié)會建造的，此協(xié)會由普通工人與市民組成，旨在通過合唱提升大眾的文化素養(yǎng)。因此，自誕生之日起，這座建筑便與工人階級緊密相連。</p> <p class="ql-block">加泰羅尼亞音樂宮在空間結(jié)構(gòu)上采用鋼架支撐，因此建筑并不依賴厚重的外墻來承重。正因如此，其外立面得以大面積采用玻璃幕墻，不僅為室內(nèi)引入充足的自然光線，也讓整體建筑更加通透，從而產(chǎn)生富有現(xiàn)代藝術(shù)魅力的視覺沖擊，使其成為歐洲唯一一座在白天可以完全依靠自然光照明的音樂廳。</p><p class="ql-block">音樂宮咖啡廳外面的露臺上佇立著一尊雕像，那是加泰羅尼亞合唱團(tuán)的聯(lián)合創(chuàng)始人、音樂家 Lluís Millet(路易斯·米耶), 他是推動加泰羅尼亞音樂發(fā)展的重要人物。米勒出生于1867年，是加泰羅尼亞有名的作曲家和音樂家。他走遍了加泰羅尼亞各個角落，收集并整理當(dāng)?shù)氐拿耖g音樂，繼而將之發(fā)揚光大，也因此成為加泰羅尼亞音樂和文化的重要守護(hù)者。1891年，他和Amadeu Vives一起創(chuàng)辦合唱團(tuán)，并于1905年邀請蒙塔內(nèi)爾為合唱團(tuán)總部設(shè)計加泰羅尼亞音樂宮。這個音樂宮不僅是合唱團(tuán)排練和演出的地方，也是米勒全家的住所。</p><p class="ql-block">這座雕像呈現(xiàn)出他執(zhí)棒指揮時的優(yōu)雅姿態(tài)。</p> <p class="ql-block">??走近音樂宮正門，注意到門口的紅磚圓柱上面有用馬賽克拼成的兼具西班牙與阿拉伯風(fēng)格的花草圖案，其底部留有一個圓形小洞，過去曾用作售票口，如今已停用，取而代之的是進(jìn)入大廳后通過售票機購票。</p> <p class="ql-block">??踏入前廳的瞬間，便可以看到對面的咖啡廳門前上方懸掛著一盞頗具特色的吊燈，上面寫著加泰羅尼亞語 ORFEO CATALA，意為“加泰羅尼亞合唱團(tuán)”，濃郁的加泰羅尼亞現(xiàn)代主義氣息撲面而來。這一建筑風(fēng)格突破了傳統(tǒng)古典藝術(shù)強調(diào)的嚴(yán)謹(jǐn)、對稱與和諧，轉(zhuǎn)而大量運用柔美的曲線與不對稱結(jié)構(gòu)，尤其擅長從自然界汲取靈感，用絢麗的陶瓷與色彩斑斕的馬賽克拼出繁花與樹木的圖案，使整個空間洋溢著鮮活的大自然氣息。高迪是這股藝術(shù)潮流中最具代表性的建筑大師，而這座音樂宮則是與他幾乎同齡、曾任其教師的巴塞羅那建筑學(xué)院講師蒙塔納爾設(shè)計的，其藝術(shù)成就絲毫不遜于高迪。相比高迪為大眾打造的圣家堂，我更偏愛音樂宮那種華麗而富有詩意的風(fēng)格——它堪稱現(xiàn)代主義建筑史上的巔峰之作，幾乎每一處細(xì)節(jié)都浸潤著獨特而鮮明的裝飾藝術(shù)的魅力。</p> <p class="ql-block">??走進(jìn)音樂大廳之前，需要先穿過一片富麗堂皇的樓梯空間。燈光映照在琥??色玻璃柱上，折射出熠熠生輝的金色光澤。整個樓梯空間的色彩柔和而優(yōu)雅，天花板與墻面上的彩色陶瓷和石膏雕飾華美卻不張揚，營造出既溫馨又莊嚴(yán)的氛圍。在一層與二層樓梯之間，設(shè)有一面主要由彩繪玻璃與立柱組成的幕墻，其上方嵌著一尊VIDIELLA的浮雕頭像，以紀(jì)念這位在19世紀(jì)末至20世紀(jì)初享譽國際的加泰羅尼亞鋼琴家、演奏家與作曲家。</p> <p class="ql-block">??走進(jìn)音樂宮大廳仿佛闖入一個由玫瑰花織成的仙境：整個音樂廳的廊柱、墻壁和穹頂上開滿了兩千多朵玫瑰花，絢麗的花朵以馬賽克、瓷片與石雕的形式蔓延開來。每一朵玫瑰都充滿了加泰羅尼亞的靈魂與激情。這也是為什么音樂宮成為世界上花朵最多的音樂宮，也被稱為“石頭花園”。</p><p class="ql-block">舞臺的弧形背景上排列著十八位繆斯女神，每一位的頭飾、服裝與手中的樂器各具特色。她們靈動的上半身是用粗糲的石頭雕刻而成，從墻面上優(yōu)雅地探身而出，手中的樂器則以木材或石頭精雕細(xì)琢，而下面的裙子則是用色彩絢麗的馬賽克瓷片拼貼而成，構(gòu)成獨具魅力的平面裝飾。這些繆斯靜靜佇立，每一個繆斯手持奇特樂器，有的樂器來自古希臘和古羅馬時代的古老樂器，象征著音樂無國界。她們姿態(tài)優(yōu)雅，仿佛正傾聽那從未停息的旋律。舞臺兩側(cè)巍然聳立的兩座巨型白色雕塑，如凝結(jié)的浪濤與云霧，既象征自然的力量，也似音樂的回聲，將整個空間托進(jìn)一座神圣而宏偉的殿堂。</p> <p class="ql-block">??為了讓參觀者切身感受一下音樂宮的音響效果，工作人員播放一段錄制的管風(fēng)琴演奏的音樂。</p> <p class="ql-block">在主舞臺背景的上方，聳立著一架擁有三千七百余根音管的宏偉管風(fēng)琴。它出自歐洲著名樂器世家——德國路德維希堡的沃爾克家族之手，于1908年精心打造。自那時起，這位被譽為“樂器之王”的管風(fēng)琴便在此為觀眾奏響令人心醉的樂曲。閃亮的鋼管仿佛在邀請人們步入這座迷人而華麗的音樂殿堂，盡情地享受優(yōu)美動人的管風(fēng)琴旋律。</p> <p class="ql-block">??舞臺兩側(cè)巍然聳立著兩組巨型的白色群雕，好似兩種迥然不同卻彼此呼應(yīng)的音樂靈魂在空間中交匯。右側(cè)群雕以貝多芬的半身像為核心，象征著歐洲古典音樂崇高而不朽的精神。在貝多芬頭像之上的雕塑群是瓦格納音樂劇《女武神的飛馳》中的一幕場景：北歐神話中的女武神手持長矛，騎著飛馳的天馬，仿佛從《命運交響曲》中奔騰而出，激情四射，震撼人心?！杜渖竦娘w馳》出自《尼伯龍根的指環(huán)》四部曲中的第二部，這段音樂早已超越古典音樂的范疇，成為流行文化的一部分，頻繁出現(xiàn)在電影和廣告中。因此，蒙塔內(nèi)爾以女武神的雕像向瓦格納致敬，凸顯出其作為古典音樂與現(xiàn)代音樂的重要的承前啟后式的人物。</p><p class="ql-block">與之相對應(yīng)，左側(cè)的雕塑則獻(xiàn)給了加泰羅尼亞本土音樂的靈魂——約瑟·安塞爾姆·克拉維（Josep Anselm Clavé)。作為作曲家，克拉維不僅代表了加泰羅尼亞的流行音樂，更象征著社會對合唱藝術(shù)的熱情。他最著名的作品《五月之花》中的一幕場景被巧妙地雕刻在半身像周圍。雕像旁，一棵象征生命與音樂的大樹下，一群少女正在合聲吟唱《五月之花》，其創(chuàng)作靈感并非源自神話或英雄史詩，而是根植于加泰羅尼亞人浪漫的情感世界，以及他們對土地與自然的真摯禮贊。</p><p class="ql-block">貝多芬與克拉維——一位為世界之聲，一位為故土之歌，共同筑起了這座音樂殿堂的精神根基。在這里，普世與地方、理性與情感交匯融融，成為不可分割的整體。</p> <p class="ql-block">如果說音樂宮是對自然的現(xiàn)代主義禮贊，那么屋頂上的長方形天窗便象征著普照萬物的太陽。建筑師蒙塔內(nèi)爾巧妙地將天空鑲嵌于演奏廳的穹頂之上，他以弧線向內(nèi)延伸，打造出華麗壯觀的玻璃天頂。當(dāng)人們仰望穹頂時，中央那盞巨大的金黃色玻璃吊燈令人嘆為觀止——它如一滴倒懸的蜂蜜，又似一頂?shù)箳斓牟噬菝?，從穹頂垂下，仿佛即將落在觀眾的頭上。陽光透過天窗灑入，猶如初升的太陽，象征古希臘神話中的太陽神阿波羅。無數(shù)玻璃花瓣匯聚成絢爛的光之漩渦，天藍(lán)、白色、金黃、青綠、赭色與薔薇色交織閃爍，如同空中舞動的旋律。吊燈周圍環(huán)繞著由四十位侍女組成的天使合唱團(tuán)，體現(xiàn)了西班牙歷史上首個接納女聲的加泰羅尼亞合唱團(tuán)的開放。色彩斑斕的天窗散發(fā)出無法抗拒的視覺魅力，使人仿佛沉浸在光與音樂交織的夢幻世界中。</p> <p class="ql-block">二樓的走廊蜿蜒回繞，如同一條流動的旋律。在觀眾席兩側(cè)走道上的天花板上，五彩斑斕的馬賽克鑲嵌著歐洲著名音樂家與作曲家的名字。比如西方最偉大的作曲家之一、和聲之父——巴赫，音樂神童——莫扎特等，他們的名字如此耀眼，好似星辰墜入花海中。其中意大利文藝復(fù)興時期的宗教音樂巨匠、最偉大的教會音樂作曲家——帕萊斯特里納(Palestrina)的名字引起了我的關(guān)注。他一生中創(chuàng)作了近四百首彌撒曲與賦格曲，將<span style="font-size:18px;">旋律賦予宗教以神圣之美，</span>成功地讓天主教堂里的音樂變得悅耳動聽，他的作品因此成為歐洲天主教音樂的典范。如今在教堂中聽到的莊嚴(yán)又動人的音樂，正是從帕萊斯特里納那里延續(xù)下來的。廊柱與天花板之間，綻放著無數(shù)用<span style="font-size:18px;">馬賽克與精致瓷片拼成的</span>玫瑰，那些緋紅與金黃的花瓣在燈光下熠熠生輝，仿佛是永不消失的和聲。</p><p class="ql-block">這里不僅是一座音樂的殿堂，更是一首由玫瑰雕琢而成的詩篇。在這片空間里，音樂化作流星，建筑化作鮮花，而玫瑰，正是這座城市美的化身。</p> <p class="ql-block">??如果想登上音樂宮的舞臺，親身體驗一把現(xiàn)場演唱的感覺，可以購買一種特殊的參觀票。當(dāng)我們正坐在觀眾席上四處張望時，忽然看到一隊參訪者走上舞臺，排好陣列，還有一個指揮站在中間，隨即開始合唱。出于好奇，我詢問了身旁的工作人員，才知道這是一個來自挪威的合唱團(tuán)。歌聲一響，效果出乎意料地好，氣場十足，而且還唱了三首歌。</p> <p class="ql-block">??音樂宮的二樓。有一個以合唱團(tuán)創(chuàng)始人米勒命名的休息廳——Lluís Millet Room。這個精致的小廳高達(dá)兩層，以其寬大的彩色落地玻璃窗而聞名，從這里可以欣賞到窗外兩排柱子上精美的馬賽克圖案。在這個美輪美奐的小廳的天花板上有一個具有中世紀(jì)風(fēng)格的鐵鑄吊燈，廳內(nèi)立有幾尊與音樂宮相關(guān)的音樂家青銅半身像，其盡頭是米勒的青銅頭像(圖05), 加泰羅尼亞合唱團(tuán)創(chuàng)始人之一阿馬德烏·維韋斯的頭像(圖06), 加泰羅尼亞合唱團(tuán)主席JOAQUIN CABOT 的頭像(圖06）</p> <p class="ql-block">??走出小廳，來到陽臺，這里是音樂宮最引人注目的地方之一。陽臺上排列著雙排廊柱，上面點綴著豐富的色彩和精美的裝飾。蒙塔內(nèi)爾用間隔排列的柱子作為承重支撐，每根柱子都鑲嵌著馬賽克和瓷片拼出的各式花草圖案，而且每根柱子的圖案都不相同，增添了層次感和生機，仿佛置身于一座森林花園。連接室內(nèi)外的落地花窗上，鐵柱框架嵌入彩色玻璃，既美觀又讓陽光充盈小廳。</p> <p class="ql-block">??從音樂宮正門外看陽臺</p> <p class="ql-block">??這是音樂宮一側(cè)連接新舊建筑之間的玻璃連廊。站在這里，可以清楚地看到引人注目的玻璃幕墻的內(nèi)部結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)代主義建筑風(fēng)格的紅磚立面與當(dāng)代玻璃墻在此交匯：一側(cè)是百年前的紅磚與精致的裝飾細(xì)節(jié)，另一側(cè)則是通透的玻璃與流動的光影。陽光從頭頂傾瀉而下，使原本封閉的建筑內(nèi)部變得明亮而開闊，也因此獲得了空間上的通透與延伸感。</p> <p class="ql-block">從音樂宮出來沒走幾步，就到了附近的巴塞羅那主教堂。這座教堂的歷史非常悠久，最早可以追溯到羅馬時期，當(dāng)時這里還是一座羅馬神殿。</p><p class="ql-block">巴塞羅那主教座堂的全名是巴塞羅那圣歐拉莉婭大教堂(Catedral de Santa Eulalia de Barcelona)。教堂內(nèi)安葬著圣歐拉莉婭(Santa Eulalia)的遺體，她被奉為巴塞羅那的主保圣人。歐拉莉婭出生于巴塞羅那一個貴族家庭，是一位勇敢堅強、虔誠地信奉基督教的少女。相傳在羅馬帝國迫害基督徒的年代，年僅13歲的她，因拒絕放棄信仰而被捕，并遭受了13 種酷刑，最終在寒冬中殉道。人們悄悄地在城里找到一塊墓地將她埋葬。</p><p class="ql-block">隨著羅馬帝國的衰落，這座城市被毀壞，后又在歲月中被重建。為了永遠(yuǎn)紀(jì)念圣歐拉莉婭，人們在她的墓地上修建了一座樸素的基督教堂，后來又改建為羅馬式教堂。到了 13 世紀(jì)，巴塞羅那進(jìn)入商業(yè)與海上貿(mào)易的鼎盛時期，城市的自信與財力也隨之增長，因此市民們希望擁有一座真正與這座城市地位相匹配的大教堂。于是，自 1298 年起，人們在舊教堂的基礎(chǔ)上開始修建新的主教座堂。這項工程斷斷續(xù)續(xù)，前后歷經(jīng)了六個多世紀(jì)，才逐漸形成今天所見的哥特式大教堂。有意思的是，如今教堂外觀中最華麗的正立面，并非中世紀(jì)的原作，而是根據(jù)歷史設(shè)計圖紙，于 19 世紀(jì)才補建完成。在此之前，教堂很長一段時間里顯得樸素低調(diào)，甚至“背對著”城市。而那座高聳的中央尖塔，則直到 1960 年才最終封頂。歐洲許多著名的大教堂的尖頂都是時隔幾十年甚至上百年后才加上去的。</p> <p class="ql-block">明媚的陽光灑在厚重堅實的石墻上，讓教堂的輪廓愈發(fā)分明，線條更加清晰。高聳的尖拱與精美的雕飾在陽光下顯得格外莊嚴(yán)而雄偉，仿佛在訴說著歲月的沉淀與歷史的厚重。教堂是典型的新哥特式裝飾，其正立面上方是一座高聳的尖塔，南北兩座鐘樓高約 70 米，俯瞰著整個哥特區(qū)。位于最高拱尖上的是圣歐拉利亞手持十字架的雕塑，象征著她殉道時堅定的信仰與無畏的勇氣。下面巨大的拱形門楣上雕刻著一百位飛翔的天使，夾在兩扇巨大的木制大門中間是一尊耶穌的石像，兩側(cè)分別是十二使徒的雕像。外立面共有75個人物雕像，其中有圣徒、國王和著名的先知。除此之外，外墻上還裝飾有各種俏皮的怪獸和動物的石雕。寬闊平坦的臺階上，游人三三兩兩，忙著尋找自己最滿意的角度或合影或自拍；小孩子們則在一旁嬉戲玩耍，盡情地享受陽光帶來的愉悅。樹蔭下，街頭藝人輕輕彈著吉他，低聲吟唱，悠揚的旋律在廣場上空回蕩。眼前這歡歌笑語與祥和交織的景象，讓人如沐春風(fēng)，心曠神怡。</p> <p class="ql-block">??年輕漂亮的姑娘們身著鮮艷的衣裙，輕盈地走過。那一抹抹美麗的靚影和飄逸的長發(fā)讓我情不自禁地想起《西班牙女郎》，歌詞竟出奇地貼切，仿佛是正為眼前的景象而寫：</p><p class="ql-block">美麗的西班牙女郎 </p><p class="ql-block">人人都熱愛著她 </p><p class="ql-block">到處的人們都贊揚 </p><p class="ql-block">贊揚她活潑漂亮 </p><p class="ql-block">美麗的西班牙女郎 </p><p class="ql-block">西班牙美麗的花 </p><p class="ql-block">她那雙迷人的眼睛 </p><p class="ql-block">抓住了人們的心 </p><p class="ql-block">啊 每天每夜 </p><p class="ql-block">我愿在她身旁 </p><p class="ql-block">啊 我多情的女郎啊 </p><p class="ql-block">為我盡情地歌唱吧 </p> <p class="ql-block">走進(jìn)巴塞羅那主教座堂，略顯昏暗的內(nèi)部讓人下意識抬頭仰望高聳的哥特式拱頂。位于主入口內(nèi)的穹頂天窗為教堂內(nèi)部提供光源。這座圓頂塔的建造幾乎耗時500年，最終于1913年才竣工。除此之外，該教堂還擁有不少哥特式與現(xiàn)代風(fēng)格的彩色玻璃窗，每扇窗戶均為三聯(lián)或四聯(lián)式設(shè)計，中間的主窗板描繪主要人物的形象，側(cè)窗板則以幾何圖案裝飾，鑲嵌皇室徽章、市徽、天使等元素，頂部則以三葉形裝飾點綴，使整體造型既莊重又精美。</p><p class="ql-block">陽光透過彩色花窗和穹頂灑進(jìn)來，空氣中彌漫著蠟燭的淡香，古老粗大的石柱透著厚重的歷史感。所有這些都讓人不由自主地放慢腳步，細(xì)細(xì)地感受那份莊嚴(yán)而神圣的氛圍。</p> <p class="ql-block">??主祭壇，又稱圣十字圣歐拉莉亞大教堂主祭壇，位于教堂中殿最東端，面朝西，是教堂的精神核心。這里是舉行最神圣、最重要宗教儀式的地方。主祭壇的位置遵循基督教傳統(tǒng)習(xí)俗，象征著對基督第二次降臨的期盼。祭壇由純白色大理石制成，長約三英尺，莊重典雅。祭壇上方懸掛著一個巨大的耶酥受難十字架，六位天使托舉著十字架，增添了一種神圣與莊嚴(yán)的氣氛。</p> <p class="ql-block">??處于主祭壇正下方的圣歐拉利婭墓穴 (Crypt of Saint Eulalia) 是最令人動容的地方。低矮而厚重的哥特式拱頂向四周展開，放射狀的肋拱和中央拱心石讓整個空間顯得格外莊重肅穆。墓穴中央停放著一座14世紀(jì)制做的精美的哥特式大理石石棺，正面刻有三幅浮雕，它們從左到右詳細(xì)地描繪了圣歐拉利婭生前的審判、受刑和殉道過程。浮雕中有她與父母告別、被羅馬總督達(dá)西安審判、遭受鞭刑、鉤刺肉體，乃至最后被固定在象征性十字架上的情節(jié)。連貫的敘事方式講述了圣歐拉利婭短暫卻充滿力量的一生——她因堅持信仰而被羅馬官員達(dá)西安審判、受刑，最終殉道。拱頂?shù)墓靶氖系窨痰氖鞘ツ?、圣歐拉利亞和正在給圣歐拉利亞加冕的耶酥。石棺上方矗立著頭戴光環(huán)、手抱圣嬰的圣母瑪利亞雕像，四角各站著一個手持燭臺的天使。這里不僅是她長眠的墓穴，也是歷史、信仰與藝術(shù)交融的地方。</p> <p class="ql-block">??主教座堂至今仍保存著大量珍貴的宗教藝術(shù)遺產(chǎn)。位于教堂中殿中央?yún)^(qū)的唱詩臺建于1390年，其繁復(fù)細(xì)膩的木雕和彩繪裝飾展現(xiàn)了中世紀(jì)工匠的高超技藝。入口處的一組大理石浮雕逼真地描繪了圣歐拉利婭的生平事跡，其中包括她接受羅馬官員達(dá)西安審判以及最終殉難的場景。這些浮雕不僅重現(xiàn)了圣歐拉利婭短暫的、富有傳奇色彩的生命歷程，也反映了中世紀(jì)乃至文藝復(fù)興時期宗教敘事雕刻在人物情感上的刻畫與戲劇性表達(dá)上的發(fā)展，體現(xiàn)了哥特雕刻藝術(shù)由象征性表現(xiàn)向更具寫實性與動態(tài)敘事的轉(zhuǎn)變。</p> <p class="ql-block">??正對主祭壇并位于中殿左右兩側(cè)的是唱詩班席位，它們被視為大教堂中最杰出的雕塑藝術(shù)之一。這些席位最初是中世紀(jì)為金羊毛騎士團(tuán)成員量身定制的。席位的每一個角落都藏著精妙細(xì)節(jié)：座椅上布滿精致的木雕，仔細(xì)看看椅背，可以發(fā)現(xiàn)其上分別繪有不同騎士的家族徽章，用以清晰辨識各自的家族身份，充分展現(xiàn)了當(dāng)時高超的工藝與深厚的歷史內(nèi)涵。</p> <p class="ql-block">??中殿兩側(cè)分布著28座小禮拜堂，每一座都以金箔裝飾，配以講述圣人生平的精美壁畫。鑲嵌在壁龕中的雕像莊嚴(yán)而震撼，仿佛透過分隔神圣與世俗的大門注視著來訪者。大教堂內(nèi)部共陳設(shè)著140余尊圣人和圣母瑪利亞的畫像或雕像，其中以圣母瑪利亞的形象最為豐富，其次是圣歐拉莉亞，以及天使長圣邁克爾和圣加百列。</p> <p class="ql-block">??有些小禮拜堂由不同的行會和兄弟會出資修建。比如，昔日地毯制造大師行會的兄弟會，就在大教堂的一處小教堂中供奉著他們的守護(hù)神——錫耶納的圣伯納德雕像, 上圖3</p><p class="ql-block">又如巴塞羅那制鞋大師的圣馬可福音傳道者兄弟會，也在教堂內(nèi)部設(shè)立了屬于自己的小禮拜堂，上圖4</p> <p class="ql-block">??位于教堂側(cè)廊中的玫瑰圣母堂（Chapel of Lady of the Rosebush）是一座獻(xiàn)給圣母玫瑰經(jīng)的小禮拜堂，供信徒祈禱、獻(xiàn)花和點蠟燭。玫瑰經(jīng)是天主教的一種祈禱方式，信徒通過念珠默想耶穌和圣母的生命故事。禮拜堂的祭壇裝飾由十七世紀(jì)加泰羅尼亞雕刻家創(chuàng)作，它展現(xiàn)出令人贊嘆的、精美的巴洛克風(fēng)格木雕和彩繪藝術(shù)。雖然整座教堂是以哥特式為主，但是玫瑰圣母堂通過其細(xì)膩的巴洛克祭壇裝飾，將宗教藝術(shù)與虔誠信仰完美地結(jié)合起來，充分體現(xiàn)了巴塞羅那人中對圣母的深切崇敬。</p> <p class="ql-block">??教堂主體建筑南側(cè)還坐落著一座同樣采用哥特風(fēng)格的四方形回廊，幽靜的回廊建于1450年，中庭遍植棕櫚樹，中心是一座哥特式噴泉——“鵝井”。井中長期放養(yǎng)著13只白鵝，象征圣歐拉利婭13歲殉道。白鵝的飼養(yǎng)傳統(tǒng)始于15世紀(jì)，至今已延續(xù)六百余年，使這個回廊不僅成為紀(jì)念圣歐拉利婭的空間，也是一處供人冥想與祈禱、象征殉道與重生的圣地。白鵝靜靜棲息在水井旁，構(gòu)成了這座教堂獨特而富有生活氣息的日常景象。</p> <p class="ql-block">來巴塞羅那之前，我們并沒有意識到這座熱情奔放的城市，曾在兩個多世紀(jì)前遭到拿破侖戰(zhàn)爭的蹂躪。走出大教堂左拐，我們踏上灑滿陽光的中世紀(jì)石板路，沿著曲折幽靜的小巷隨意行走。走著走著，路過一個小廣場，廣場一面墻上鑲嵌的紀(jì)念碑引起了我們的注意。因為不懂西班牙語，就問了一下坐在廣場旁邊陶瓷長椅上的一個本地人。她用夾生的英語告訴我們這是一座獨立戰(zhàn)爭烈士紀(jì)念碑Monument to the Martyrs of Independence，大概介紹了一下它背后悲壯動人的故事。</p><p class="ql-block">1808年，巴塞羅那被拿破侖的法軍占領(lǐng)，整座城市變成了一座軍事要塞。港口被封死，街道上到處是巡邏的士兵，城市不再屬于市民，而是落入了占領(lǐng)者手中。法軍的巡邏、嚴(yán)格的宵禁、以及防不勝防的告密者逐漸進(jìn)入巴塞羅那人的日常生活。忍無可忍之下，1809年5月12日，大約8000名市民舉行起義，試圖推翻法軍統(tǒng)治，但是起義很快被鎮(zhèn)壓下去，18名組織者被抓捕并送進(jìn)軍事法庭審判，其中5人被判有罪，并在巴塞羅那城堡前被處決。行刑時，三名男子敲響了巴塞羅那大教堂的鐘聲，企圖引發(fā)第二次起義，隨即法軍封鎖了大教堂，起義者在里面堅守了三天，最終還是被俘并處決。</p> <p class="ql-block">????這座獨立殉道者紀(jì)念碑（Monument to the Martyrs of Independence）安置在石質(zhì)基座之上，位于底座的牌匾上刻有八位殉道者的名字，基座兩側(cè)鑲嵌著的瓷磚畫重現(xiàn)了拿破侖軍隊進(jìn)入巴塞羅那以及刑場的場景。五尊青銅雕塑立于高起的平臺上，呈現(xiàn)的是五位起義者在城堡前被執(zhí)行絞刑前的瞬間：有的站立，有的跪伏，雙手被捆，身體微微前傾，人物之間的距離被壓縮在狹小的空間中。雕塑家以寫實手法處理人物的比例與姿態(tài)，著力刻畫行刑前的緊張與無力感，使這些形象更接近即將被處死的普通人，而非被理想化的英雄。群像上方的雪花石膏浮雕描繪了兩位展翅的天使，漂浮于云層之中，淺色的材質(zhì)與下方深色的青銅形成鮮明的對比，也在視覺傳達(dá)出死亡與救贖之間的象征關(guān)系。紀(jì)念碑前方是鋪石廣場，四周設(shè)置著繪有歷史場面的陶瓷長椅，與周邊以哥特式立面為主的建筑并列出現(xiàn)，在同一空間中呈現(xiàn)出不同的歷史語境。</p><p class="ql-block">也許正是因為這座城市曾經(jīng)遭受過侵略者的鎮(zhèn)壓，卻始終沒有在靈魂上屈服，才造就了<span style="font-size:18px;">今天聞名于世的巴塞羅那自由奔放和多彩的藝術(shù)氣質(zhì)。</span></p> <p class="ql-block">行走在哥特區(qū)，打卡景點總是以一種不經(jīng)意的方式闖入視線。前腳剛離開獨立殉道者紀(jì)念碑，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地便看見一座橫跨在狹窄的街道上方的天橋——主教橋(El Pont del Bisbe)。橋下早已聚集了不少游客，試圖用相機捕捉到它最迷人的風(fēng)采。</p><p class="ql-block">主教橋看上去像是幾百年前遺留下來的中世紀(jì)古董，但實際上它誕生于 1928 年，是為 1929年巴塞羅那國際博覽會而修建的。換句話說，這是一座“假中世紀(jì)”的天橋。然而，它假得很認(rèn)真：新哥特式的拱券、窗欞與雕刻一絲不茍，每一個細(xì)節(jié)都在努力讓你相信它穿過時空通向中世紀(jì)的巴塞羅那。橋連接著加泰羅尼亞政府大樓與卡農(nóng)赫斯之家，為兩側(cè)建筑中的人員往來提供了一條便捷通道?？ㄞr(nóng)赫斯之家的歷史可追溯至 700 多年前，這里曾是離開修道院的教士們的居所。</p><p class="ql-block">這座天橋的設(shè)計者是建筑師 胡安·魯比奧·貝爾韋爾，他既是高迪的追隨者和合作伙伴。魯比奧不僅是一位建筑師，更是一位理想主義的城市規(guī)劃者。他曾提出一項激進(jìn)且極具爭議的設(shè)想：拆除巴塞羅那大教堂周圍所有非哥特式建筑，以重建一個正宗的哥特城區(qū)。然而，這一宏偉計劃最終未被采納，整套構(gòu)想幾乎全部擱淺，只有主教橋成為唯一一個落到實處的哥特式建筑。坊間傳說失意的魯比奧在橋拱底部刻下了一枚被匕首刺穿的骷髏頭，意在詛咒所有從橋下經(jīng)過的人。傳說真假無從考證，但這個陰森的細(xì)節(jié)，確實為主教橋增添了一層神秘而詭異的氣息。</p><p class="ql-block">主教橋的裝飾并非隨意設(shè)計，拱券與其上的雕刻元素充滿象征意義：中央拱券上的希臘字母 “α” 與 “ω”，象征上帝是萬物的開始與終結(jié)；尖拱、窗欞與繁復(fù)的裝飾則呼應(yīng)著對中世紀(jì)巴塞羅的想象。盡管外觀華麗并且?guī)е黠@的晚期哥特風(fēng)格，但是橋梁的整體結(jié)構(gòu)與比例卻是現(xiàn)代的，它無疑是一副古老外表包裹下的現(xiàn)代靈魂。</p><p class="ql-block">宗教權(quán)力的象征(教士之家)與世俗政治權(quán)力的核心（加泰羅尼亞政府宮），就這樣被這座橋巧妙地連接在一起。正是這種游走在真實歷史與想象歷史之間的“返古氣質(zhì)”，讓主教橋成為哥特區(qū)最受歡迎、也最容易被記住的打卡地之一。</p> <p class="ql-block">??我們在卡農(nóng)赫斯之家的轉(zhuǎn)角處左轉(zhuǎn)，沿著小巷慢慢地繞到巴塞羅那主教堂的背面。轉(zhuǎn)過街角的一瞬間，視野忽然被撐開，眼前的景象讓我們下意識地停住了腳步。清澈通透的藍(lán)天下，后殿顯得格外厚重和肅穆，高聳的八角形塔樓在狹窄的街巷盡頭顯得尤為醒目。</p><p class="ql-block">陽光投射到石墻上，讓石材的紋理清??可見?；液稚膲w層層遞進(jìn)，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)而對稱，哥特式建筑特有的力量感在這里彰顯無遺。歲月的痕跡毫不掩飾地印在石墻上，高低錯落、棱角分明的扶壁牢牢抓住龐大的后殿，把后殿與信仰緊密地聯(lián)系在一起。扶壁之間鑲嵌著尖拱形的高窗，石質(zhì)窗欞分割出的花瓣狀紋樣，像一朵朵凝固在石頭里的玫瑰。光影在窗欞與墻面之間緩慢移動，仿佛時間在以另一種方式流逝。</p><p class="ql-block">站在后殿的小廣場上細(xì)看，檐口和扶壁上那些探出頭來的石獸格外引人注目。它們被稱為“滴水獸”，它們并非是只是一種裝飾，而是中世紀(jì)匠人智慧的結(jié)晶。降落在房頂和塔頂上的雨水，通過隱避的水槽被引到滴水獸的口中，再從張開的嘴里流出，讓雨水落在離墻體和地基遠(yuǎn)一點的地方，以便保護(hù)石墻與地基免受常年雨水的侵蝕。滴水獸多半是面目猙獰的動物石雕，象征著邪惡止步于圣地之外。想象當(dāng)一場驟雨來臨時，這些石獸“吞云吐水”的畫面會淋漓盡致地呈現(xiàn)出中世紀(jì)的工匠們?nèi)绾螌⒔ㄖ囆g(shù)與人類的信仰融為一體。</p><p class="ql-block">整座后殿并不張揚，卻自帶一種沉穩(wěn)而莊嚴(yán)的氣息，仿佛在無聲地守望著巴塞羅那的歷史與靈魂。偶爾有行人停下腳步，抬頭仰望，舉起相機記錄這一瞬間。</p> <p class="ql-block">與巴塞羅那主教堂后殿相鄰的國王廣場(Pla?a del Rei)??雖然外表低調(diào)，但卻有著舉足輕重的歷史地位。在中世紀(jì)，這里是阿拉貢王國的政治中心，廣場后側(cè)的皇家宮殿(Palau Reial Major) 最初是巴塞羅那伯爵拉蒙·貝倫格爾四世的住所，后來成為阿拉貢諸王在巴塞羅那的王宮。1493年，西班牙“天主教雙王”——費迪南二世與伊莎貝拉一世，正是在這座宮殿的臺階上接見了首次自新大陸航行歸來的哥倫布及其船員，這讓國王廣場見證了大航海時代的重要歷史時刻。</p><p class="ql-block">廣場左側(cè)矗立著一座哥特式塔樓——阿拉貢國王馬丁一世(Martí l’Humà)的瞭望塔。國王廣場的歷史可追溯至11世紀(jì)，而今日所見的整體格局主要形成于13世紀(jì)的改建。從13世紀(jì)到15世紀(jì)初，這里一直是阿拉貢—加泰羅尼亞王室在巴塞羅那的主要居所。廣場四周環(huán)繞的哥特式建筑群，至今仍完整保留著巴塞羅那濃厚的中世紀(jì)風(fēng)貌。</p> <p class="ql-block">走出國王廣場，明媚的陽光傾瀉在街巷的每一個角落，讓老城區(qū)熠熠生輝，令人心曠神怡。沿街而行，意外的驚奇總是不期而遇：商店櫥窗里憨態(tài)可掬、充滿戲謔意味的小雕像，餐館門前佇立著的真人大小、手持托盤、神情頑皮的服務(wù)生塑像。所有這些無不透露著巴塞羅那人無限的想象力。在這座城市里，藝術(shù)與幽默似乎是一種自然的日常語言。</p> <p class="ql-block">路過一家華人開的陜西餐館，店里正好有肉夾饃。我們買了幾個，又打包了一罐面湯，帶回酒店當(dāng)作午餐。稍作休息，兩小時后便出發(fā)前往巴特羅之家 (Casa Batlló)。夕陽漸落，沿途邊走邊拍，隨手記錄暮色中不同瞬間的街景。</p> <p class="ql-block">終于來到了西班牙最貴的一條街——格拉西亞大道。這里也是巴塞羅那最熱鬧的購物區(qū)之一，人來人往，人氣指數(shù)直接拉滿。這個街區(qū)匯集了巴塞羅那四位最重要的現(xiàn)代主義建筑師的代表作：蒙塔內(nèi)爾的獅子與桑樹之家、高迪的巴特羅之家、卡達(dá)法爾克的阿馬特耶之家，以及安瑞科·薩尼耶的 Casa Mulleras。因為這幾位大師的風(fēng)格差異實在太大，幾棟房子并排站在一起，反而顯得“不太和諧”，所以這一帶也被大家戲稱為“不和諧街區(qū)”。</p> <p class="ql-block">??街角處是蒙塔內(nèi)爾設(shè)計的獅子與桑樹之家，與之隔壁的就是安瑞科·薩尼耶的 Casa Mulleras</p> <p class="ql-block">??與巴特羅之家一墻之隔的阿馬特耶之家 (Casa Amatller)—左邊</p> <p class="ql-block">??在這四棟風(fēng)格迥異的別墅中，巴特羅之家獨樹一幟，格外醒目。</p><p class="ql-block">巴特羅之家是高迪為富有的紡織工業(yè)巨頭 Josep Batlló 先生翻建的一座高檔住宅。該建筑原本是由高迪的一位建筑教授設(shè)計建造的。1903年被巴特羅買下，并委托高迪來翻新。巴特羅一家住在下面兩層，其余樓層對外出租。高迪完全改造了外立面——夢幻般的外墻用天然珊瑚色調(diào)的陶瓷與馬賽克裝飾，配以仿若骨骼的立柱和形似骷髏面具的陽臺，因此被形象地稱為“骨頭之家”。</p> <p class="ql-block">巴特羅之家的樓頂非常像一只蜥蜴攀附在建筑上。屋頂展現(xiàn)如龍脊般的彩色瓷磚，象征圣喬治屠龍傳說。相傳圣·喬治（Sant Jordi）曾在此斬殺惡龍。整座屋頂宛如一條盤踞的巨龍脊背，而龍脊邊上立著一根由大理石制成的十字架立柱。這個十字架的設(shè)計靈感來自巨龍的四只爪子。</p><p class="ql-block">從正立面就能看出高迪很講究細(xì)節(jié)，連窗戶的大小都考慮得非常周到。他根據(jù)窗戶離屋頂?shù)木嚯x來調(diào)整尺寸，這樣一來，每一層樓的房間都能擁有比較均勻的采光。</p> <p class="ql-block">??圖一和圖二是門廳及藝術(shù)花瓶，圖三是蘑菇壁爐。公寓內(nèi)部裝飾沒有棱角，門扉、把手、窗框、屋頂乃至天臺，皆以流動的曲線勾勒其形，弧度舒展而大膽。樓梯的扶手都是用手工精雕細(xì)琢而成，嚴(yán)絲合縫的曲線無不彰顯出獨特的匠心，仿佛所有的空間與裝飾都沉浸在柔和起伏的波浪之中，而這份對曲線的執(zhí)著，正是貫穿高迪一生中的設(shè)計信念與風(fēng)格標(biāo)識。</p> <p class="ql-block">????巴特羅之家最核心的房間，當(dāng)年可能被用作客廳。訪客們手持一杯香檳，站在別致迷人的臨街落地窗前，可以近距離欣賞形如骨骼的支柱，還可以俯瞰窗外熙攘的都市街景。光影流轉(zhuǎn)之間，一切顯得如此詳和愜意，讓人忘卻煩惱，沉浸于眼前的美好。</p> <p class="ql-block">??公寓內(nèi)最令陶醉不已的是用由深至淺的藍(lán)色瓷磚模擬海洋深度的中間天井。高迪讓瓷磚鋪滿天井四壁，頂部瓷磚呈深藍(lán)色，越往下藍(lán)色越淺，直到底部呈月白色。美輪美奐的細(xì)節(jié)、色彩和形狀讓人聯(lián)想到海洋。頂層的整個的閣樓構(gòu)造隨處可見高迪常用到的波浪狀拱。</p> <p class="ql-block">巴特羅之家內(nèi)外的裝飾細(xì)節(jié)都是圍繞著高迪夢中的海底世界而設(shè)計的。只不過這個設(shè)計與現(xiàn)實的海洋相反：最高層用的是深藍(lán)色瓷磚，象征深藍(lán)色的海底，隨著層次降低，瓷磚的顏色也由深轉(zhuǎn)淺，而一層入口處的月白色則是海平面。當(dāng)人們乘坐電梯從下往上走時，仿佛在一起潛入海底，這種感覺太奇妙了。</p> <p class="ql-block">??樓頂露臺上的煙囪與通風(fēng)管道高低錯落，或似兵卒列陣，或若怪獸佇立，流動的曲線宛若層層翻涌的波濤。這座造型奇特的建筑，與巴塞羅那四周的青山和城市建筑遙相呼應(yīng)，自帶一種凌云而上的氣勢與壯觀。</p> <p class="ql-block">巴特羅之家的魔幻閣樓采用的是懸鏈拱結(jié)構(gòu)，模擬動物脊椎骨。 光是高迪建筑中的主要角色，通過調(diào)整閣樓上小玻璃窗的角度讓射進(jìn)來的光產(chǎn)生層次感。</p> <p class="ql-block">有了現(xiàn)代光影技術(shù)的夾持，巴特羅之家讓人們會在不經(jīng)意間陷入魔幻之中。</p> <p class="ql-block">巴特羅的財富，以及希望讓自家房子在格拉西亞大道上脫穎而出以彰顯家族地位的野心，促使他給了高迪一個在當(dāng)時極為罕見的創(chuàng)作空間：不必走最省錢的路線，可以大膽使用昂貴和實驗性的材料與工藝，也允許他不斷修正設(shè)計，只為追求整體的藝術(shù)效果。而高迪則以近乎偏執(zhí)的追求，將結(jié)構(gòu)、功能與裝飾融為一體，在這一過程中屢屢突破，甚至違規(guī)。</p><p class="ql-block">1903年，富豪巴特羅請高迪翻建巴特羅之家時，因為未批先建，被市政府叫停。但是高迪對此不予理會，1904年，巴特羅向市政府提交的第一份翻修工程申請報告中只是簡單地改造地下一層和地上一層的商鋪，但是同年11月，高迪完全不顧原先的要求，思緒飛揚，信馬由韁，除了沒把房子拆了，幾乎徹底改變了設(shè)計圖紙。他在房頂上添加閣樓還不過癮，又翻新屋頂外面，還把天井加寬，并將室內(nèi)變成了一件真正的藝術(shù)品。一年多后，一位市政府檢查員來到現(xiàn)場一看，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)，不僅大大超出原來批準(zhǔn)的范圍，施工許可證也沒更新，氣得巿政府隨即命令停工。但是高迪沒有就此住手，繼續(xù)照常施工，最終于1906年完工。然而，房子雖然建好了，但是直到六年后市政府才批準(zhǔn)使用，也就是說這棟樓一直處于黑戶狀態(tài)。這件事坐實了高迪是違章修建的慣犯。</p> <p class="ql-block">??在結(jié)束參觀巴特羅之家之前，觀眾被帶入一個全黑的沉浸式數(shù)字藝術(shù)空間——Gaudí Dreams by Refik Anadol。土耳其裔新媒體藝術(shù)家 Refik Anadol 運用人工智能分析高迪作品中的曲線、結(jié)構(gòu)與自然意象，并將這些“數(shù)據(jù)記憶”轉(zhuǎn)化為持續(xù)生成、不斷流動的影像。</p> <p class="ql-block">在黑暗的房間里，彩色紋路緩緩流淌，骨骼、海浪、玻璃與馬賽克不斷變形、交疊，再配合低頻音樂與近似心跳的音響，讓人們仿佛親身體驗高迪的靈感如何在腦海中醞釀與發(fā)生。那一刻，我們像是在高迪的大腦里走了一圈：墻面、天花板與地面被影像無死角地覆蓋，整個人被吸入他的潛意識之中。這里沒有明確的邊界，也沒有中心畫面。影像在四周流動，音樂在身體里震動，視覺與聽覺逐漸適應(yīng)這些變化，意識慢慢放松，仿佛正在經(jīng)歷一場清醒而短暫的夢。這是一個為“離開現(xiàn)實”而精心設(shè)計的結(jié)尾。在看完那些真實、可觸的高迪作品之后，這個黑暗空間把人們帶回到不可見的高迪的想象力之中。這個收尾極其“高迪”——它不提供答案，而是讓觀眾帶著高迪式的感知方式重新回到現(xiàn)實世界。</p> <p class="ql-block">??走出巴特羅之家，夜幕籠罩下的它愈發(fā)美輪美奐，仿佛是一件被燈光點亮的藝術(shù)品，美的令人窒息。</p><p class="ql-block">巴特羅之家是高迪一生中留給世界的最后一座色彩絢麗的建筑，仿佛他要把人間所有的色彩都留給巴特羅之家。</p> <p class="ql-block">??往北走兩個街區(qū)，就到了高迪設(shè)計的米拉之家。因為時間關(guān)系，我們沒有進(jìn)去看看，只在外面拍個夜景。</p> <p class="ql-block">????時間不早了，我們已經(jīng)饑腸轆轆。原本打算去一家被眾多游客推薦的餐館用餐，可走到門口才發(fā)現(xiàn)，外面早已排起了長隊。進(jìn)門一問，被告知至少要等一個小時，這讓我們頓時興致全無、滿心沮喪。無奈之下，我們只好轉(zhuǎn)到附近的休閑區(qū)，在長椅上坐下，用 Google 搜索周邊是否還有合適的餐館。正一籌莫展時，不遠(yuǎn)處一位當(dāng)?shù)厣賸D正推著嬰兒車悠閑地散步。于是我鼓起勇氣，小心翼翼地上前詢問她，除了那家“網(wǎng)紅”餐館外，附近是否還有別的好去處。那位美麗而端莊的少婦稍作思索后說，我們原先計劃去的那家餐館主要是為游客開的，本地人其實很少光顧。隨后，她向我們推薦了一家不遠(yuǎn)處的小餐館，說那才是當(dāng)?shù)厝顺Ｈサ牡胤?，不僅價廉物美，還十分地道。她甚至熱心地為我們指明了前往的路線。</p> <p class="ql-block">走進(jìn)這家小餐館，客人并不多，除了我們，幾乎清一色都是當(dāng)?shù)厝?。年輕的伙計十分熱情，耐心地向我們介紹菜譜，還推薦了幾道他個人很喜歡的菜品。按照他的建議點的墨魚汁海鮮燉飯，比我們后來在別處吃到的口感更為軟糯，味道也格外鮮美。</p><p class="ql-block">據(jù)店伙計說，海鮮飯起源于西班牙瓦倫西亞，而巴塞羅那的海鮮飯卻被演繹得海味十足。與傳統(tǒng)摻雜肉類的版本不同，這里更偏愛以純海鮮慢慢燉煮的做法，鮮香濃郁，別具一格。</p> <p class="ql-block">晚餐結(jié)束后，我們沿著街道緩緩走向地鐵站。巴塞羅那的第二天就這樣在不知不覺中畫上了句號，明天，我們將踏上前往遠(yuǎn)郊蒙特塞拉特的旅程。</p><p class="ql-block"><a href="http://m.kamkm888.com/5f8ec51k" target="_blank">西班牙之旅——蒙特塞拉特之行</a></p>