<p class="ql-block">格魯吉亞（Georgia）</p><p class="ql-block">西臨黑海，北接俄羅斯，南鄰?fù)炼?、亞美尼亞，東與阿塞拜疆相連，自古便是東西方文明、商貿(mào)與宗教往來的要道。盡管南高加索是一個民族、宗教與帝國邊界高度疊合，歷史上民族沖突頻發(fā)的地區(qū)，格魯吉亞與阿塞拜疆、亞美尼亞都維持著溫和、務(wù)實的關(guān)系，不存在持續(xù)性的民族沖突或國家級對抗。正因如此，格魯吉亞在高加索地區(qū)的穩(wěn)定與發(fā)展中，始終扮演著重要而獨特的角色。</p><p class="ql-block">相比之下，由于納卡地區(qū)長期沖突，阿塞拜疆與亞美尼亞關(guān)系持續(xù)緊張，兩國之間至今沒有直飛航班。<span style="font-size:18px;">高加索游客需要通過第三國，如格魯吉亞、土耳其或阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)機(jī)，才能將兩國行程連接起來。</span>因此，目前的高加索行程都選<span style="font-size:18px;">格魯吉亞為</span>第二站，便捷合理。</p><p class="ql-block">10月17日中午，我們從巴庫飛抵格魯吉亞首都第比利斯，隨即開始了當(dāng)天的行程。</p> <p class="ql-block">我們的導(dǎo)游是一位格魯吉亞小伙子，<span style="font-size:18px;">中文名字叫“德豪”。午餐后，他安排</span>的行程是游覽格魯吉亞編年史、圣三一主教座堂、和格魯吉亞母親雕像。</p> <p class="ql-block">從機(jī)場前往市中心的路上。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">格魯吉亞編年史(Chronicles of Georgia)</p><p class="ql-block">又稱格魯吉亞歷史紀(jì)念碑(History Memorial of Georgia)，坐落于第比利斯海旁的基尼山上，是一座規(guī)模宏大的紀(jì)念性雕塑群。整組作品以“石刻史書”為創(chuàng)作理念，通過高聳的石柱與浮雕，系統(tǒng)呈現(xiàn)格魯吉亞自古代至近代的歷史進(jìn)程、宗教傳統(tǒng)與民族精神。紀(jì)念碑始建于1985年，至今仍未完全竣工。</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑是一組巨大的黑色石柱，突兀地矗立在通往山頂?shù)暮甏笫A之上，宛如一座神秘肅穆的黑色石陣，有“格魯吉亞的巨石陣”之稱。</p> <p class="ql-block">公元前數(shù)千年，格魯吉亞地區(qū)已有定居人群，并逐漸發(fā)展出早期農(nóng)業(yè)和冶金文明。約在公元前4世紀(jì)，這片土地上出現(xiàn)了兩個重要的古代國家：伊比利亞王國和位于黑海沿岸的科爾基斯王國。公元337年，伊比利亞王國正式確立基督教為國教，使格魯吉亞成為世界上最早接受基督教的國家之一，這一選擇深刻塑造了其文化、文字與民族認(rèn)同。</p><p class="ql-block">9至13世紀(jì)是格魯吉亞的黃金時代，尤其在12世紀(jì)女王塔瑪爾大帝統(tǒng)治時期達(dá)到鼎盛：國家統(tǒng)一、疆域擴(kuò)展，文化繁榮昌盛。13世紀(jì)起，蒙古入侵削弱了王國實力。隨后數(shù)百年間，格魯吉亞長期處于波斯、奧斯曼帝國以及地方勢力的夾擊之下，國家分裂為多個王國與公國，政治獨立性持續(xù)削弱。</p><p class="ql-block">1801年，俄羅斯帝國正式吞并東格魯吉亞，隨后將整個格魯吉亞納入版圖。1918年，格魯吉亞短暫恢復(fù)獨立，但1921年被蘇維埃紅軍占領(lǐng)，成為蘇聯(lián)的一部分。直至1991年蘇聯(lián)解體，格魯吉亞再次恢復(fù)獨立。</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑由16根高約30至35米的巨型石柱組成。每根柱體在內(nèi)容上分為上下兩部分：上半部分為世俗編年史，展現(xiàn)格魯吉亞的國家歷史；下半部分則刻畫基督教的核心敘事，描繪耶穌基督的生平與神學(xué)主題。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">朝西的一組柱體，上部塑造的是歷史中的統(tǒng)治者與王朝人物。他們多身著長袍、頭戴王冠，手持卷書、佩劍或權(quán)杖，象征王權(quán)、國家秩序與歷史的延續(xù)。</span></p><p class="ql-block">三座柱體下部分別是三幅<span style="font-size:18px;">圣經(jīng)場景：</span>“耶穌顯圣容”(變像)場景，<span style="font-size:18px;">與耶穌同在的是</span>舊約中的兩位重要人物，摩西和以賽亞，；“復(fù)活并得榮耀的基督”，綜合了復(fù)活、再臨與基督掌管萬物的圣經(jīng)思想；“伊甸園/亞當(dāng)在樂園中”，描繪了<span style="font-size:18px;">亞當(dāng)與受造萬物同在、為動物命名的場景，象征人類起初與神及自然的和諧關(guān)系。</span></p> <p class="ql-block">北側(cè)中央柱子內(nèi)側(cè)的浮雕，塑造的是格魯吉亞早期統(tǒng)治者/英雄的集體形象，為國家歷史的守護(hù)者，基督教化后王權(quán)與天命的象征。</p> <p class="ql-block">東側(cè)中央<span style="font-size:18px;">石柱朝里的一面，</span>是<span style="font-size:18px;">塔瑪爾女王(Queen Tamar)</span>的浮雕。塔瑪爾女王又被尊稱為“塔瑪爾大帝”，在她統(tǒng)治的1184—1213年間，格魯吉亞迎來了歷史上的黃金時代。她<span style="font-size:18px;">被譽(yù)為</span>“阿布哈茲人、格魯吉亞人、蘭人、卡赫人、亞美尼亞人、希爾萬人和沙坎人的萬王之王、萬后之后，東方與西方的統(tǒng)治者，宇宙與信仰的偉大象征，彌賽亞的使者”。在她的治下，國家達(dá)到政治、軍事與文化的巔峰，其統(tǒng)治在格魯吉亞歷史上留下了不可磨滅的印記。</p> <p class="ql-block">南側(cè)外立面的浮雕所表達(dá)的核心主題是英雄與犧牲。左邊兩幅浮雕<span style="font-size:18px;">為</span>王權(quán)、將領(lǐng)與民族守護(hù)者，他們手持卷書、佩劍或武器，身著長袍或鎧甲，代表了“英雄這一角色”，而不是具體某一個人。右邊的浮雕則表達(dá)了另一層主題--犧牲：為基督信仰而承受苦難，為國家存續(xù)而付出生命。</p><p class="ql-block">浮雕的象征意義：格魯吉亞的歷史并非勝利史，而是犧牲史。</p> <p class="ql-block">北側(cè)外立面浮雕中的三個人物，分別象征格魯吉亞歷史中最核心的三種力量與價值。左側(cè)人物身著長袍或鎧甲，姿態(tài)端正，手持劍、權(quán)杖或卷軸，代表世俗權(quán)力與國家王權(quán)；中間人物形象介于將領(lǐng)、戰(zhàn)士與人民之間，神情堅毅，象征格魯吉亞民族的精神與脊梁；右側(cè)人物為宗教形象，神情肅穆，常伴隨十字架或祝福姿態(tài)，代表格魯吉亞東正教傳統(tǒng)，象征信仰對國家與歷史的指引。</p><p class="ql-block">國家權(quán)力、民族精神與信仰根基，三者共同支撐著這片土地的歷史與記憶。</p> <p class="ql-block">耶穌蒙難浮雕。</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑旁的葡萄藤十字架(grapevine cross)，又稱格魯吉亞十字架或圣尼諾十字架，是格魯吉亞東正教會最重要的象征之一。傳統(tǒng)認(rèn)為，這種造型獨特、橫臂微微下垂的十字架源自圣尼諾(Saint Nino)。她來自卡帕多西亞，于4世紀(jì)初來到伊比利亞王國(今格魯吉亞南部和東部及土耳其東北部一帶)傳播基督教。相傳圣尼諾從圣母瑪利亞手中獲得這枚由葡萄藤編成的十字架，并以此為信物在格魯吉亞傳教，被尊奉為將基督教引入格魯吉亞的先驅(qū)。</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑前的銘牌(plaque)</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑東邊的圣母領(lǐng)報教堂(Church of the Annunciation)，為紀(jì)念圣尼諾而建。在她的感化與傳教下，格魯吉亞于公元337年開始皈依基督教；同年，米里安三世國王正式宣布基督教為國教。</p> <p class="ql-block">紀(jì)念碑廣闊的平臺同時也是一處理想的觀景點，可將第比利斯的城市全景盡收眼底。向東俯瞰，便是第比利斯海(Tbilisi Sea)，一座位于基尼山腳下的人工湖。該湖建于1953年，原為城市供水的水庫，水面海拔約650至800米，湖長約8.75公里、寬2.85公里，總面積達(dá)11.6平方公里。如今，這里已成為當(dāng)?shù)鼐用窈陀慰拖矏鄣男蓍e勝地。</p> <p class="ql-block">俯瞰第比利斯北部，映入眼簾的是蘇聯(lián)時期，尤其是20世紀(jì)50-80年代修建的大規(guī)模城市住宅區(qū)。這里以成排分布的板式公寓樓為主，多為5-9層，也有少量更高的建筑。建筑外觀簡潔樸素，形式高度重復(fù)，裝飾性極少，體現(xiàn)了蘇聯(lián)時期以功能與效率為核心的居住理念，曾是工人階層與技術(shù)人員的主要居住區(qū)域。</p> <p class="ql-block">觀景臺西側(cè)和<span style="font-size:18px;">城市西北俯瞰。</span></p> <p class="ql-block">階梯上女生合影，左起：蕾、New life、Julie、Sarah、婉儀和準(zhǔn)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">第比利斯圣三一主教座堂(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)</p><p class="ql-block">坐落在第比利斯市埃利亞(Elia)山上，是格魯吉亞東正教<span style="font-size:18px;">的主要大教堂</span>。 它建于1995-2004年間，是世界上第三高的東正教大教堂，也是世界上總面積最大的宗教建筑之一。 </p> <p class="ql-block">宛如城堡似的入口大門。</p> <p class="ql-block">穿過入口拱門洞看圣三一主座教堂。</p> <p class="ql-block">在通往教堂的通道兩側(cè)，各豎立著一排<span style="font-size:18px;">米黃色花崗巖</span>十字架石柱。每根石柱的頂部都雕刻著獨特的十字架圖案，這些十字架形態(tài)各異，有的呈格魯吉亞傳統(tǒng)十字架形狀，有的則是典型的東正教十字架造型，線條簡潔而莊重。柱身上刻有淺浮雕，呈現(xiàn)出歷史感與藝術(shù)感相結(jié)合的效果。</p> <p class="ql-block">石柱猶如靜默的守護(hù)者，<span style="font-size:18px;">引領(lǐng)游客走向盡頭高聳的的圣三一主教座堂，營造出莊嚴(yán)而神圣的氛圍。</span></p> <p class="ql-block">拾級而上，層層石階向上鋪展，建筑的整體尺度隨之漸次顯露。登臨高處，視野豁然開朗，開闊的廣場之上，大教堂從容矗立，氣勢宏偉而不張揚。</p><p class="ql-block">外墻以淺色石材砌筑，線條簡潔而厚重。立面并不依賴繁復(fù)裝飾，而是通過體量的疊合、圓拱的節(jié)奏與穹頂?shù)谋壤P(guān)系，營造出近乎原初的莊嚴(yán)感。拜占庭傳統(tǒng)與格魯吉亞本土的建筑語言在此交匯，既顯古老，又透出一種克制而內(nèi)斂的現(xiàn)代氣質(zhì)。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)部采用典型的東正教十字形平面布局，空間關(guān)系明確而純粹，幾乎沒有復(fù)雜的分隔。中央穹頂下的主空間具有強(qiáng)烈的垂直感，視線自然上引，最終匯聚于穹頂及其下方的基督像，強(qiáng)化了“仰望神圣”的宗教體驗。</p><p class="ql-block">穹頂正中繪有“全能基督”(Christ Pantocrator)形象，其下依次呈現(xiàn)圣母、使徒及重要圣徒的圣像。整體圣像采用傳統(tǒng)的拜占庭—格魯吉亞圣像畫風(fēng)，色彩以赭紅、深藍(lán)與金色為主，色調(diào)深沉而克制；線條清晰有力，人物神情肅穆，營造出莊嚴(yán)而內(nèi)斂的宗教氛圍。</p> <p class="ql-block">從前側(cè)望去，教堂結(jié)構(gòu)層層抬升，<span style="font-size:18px;">巨大的體量展露無遺，</span>進(jìn)一步襯托出中央圓頂?shù)母呗柵c主宰感，使整體形象顯得愈發(fā)莊嚴(yán)而壯觀。</p> <p class="ql-block">教堂鐘樓。</p> <p class="ql-block">與老丁在教堂主軸線上合影。</p> <p class="ql-block">大家都聚集在教堂的主軸線上取景拍照，卻很少留意主軸兩側(cè)的噴泉水池。正是在這里，David捕捉到了教堂最動人的身影，以及水中清晰而靜謐的倒影。謝謝David分享。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">格魯吉亞之母(Mother of Georgia)</p><p class="ql-block">紀(jì)念碑矗立在庫拉河西側(cè)的索洛拉基山(Sololaki Hill)上。紀(jì)念碑建于1958年，慶祝第比利斯建城1500周年。這座高達(dá)20米的標(biāo)志性雕像是第比利斯和格魯吉亞最持久的象征之一。我們來到<span style="font-size:18px;">庫拉河?xùn)|側(cè)的里</span>克公園(Rike Park)，在公園南部的纜車站乘纜車上山。</p> <p class="ql-block">從纜車站眺望山頂?shù)母耵敿獊喣赣H雕像。</p> <p class="ql-block">纜車跨越庫拉河時俯瞰，跨河的玻璃橋是和平橋(Bridge of Peace)，河?xùn)|岸白色圓球右下方是里克公園，它左邊是里克音樂劇院和展覽中心(Rike Music Theater and Exhibition Center)。</p> <p class="ql-block">腳下依山而建的房屋。</p> <p class="ql-block">眼前的納里卡拉堡壘(Narikala fortress)，山頂快到了。</p> <p class="ql-block">在山頂俯瞰，腳下是第比利斯老城(Old Tbilisi)--這座城市最古老的歷史城區(qū)。老城沿庫拉河兩岸展開，包括庫拉河?xùn)|岸沿岸的狹長地帶，和河西廣闊的地區(qū)。</p> <p class="ql-block">坐落于姆塔茨明達(dá)山<span style="font-size:18px;">(Mount Mtatsminda)</span>頂?shù)牡诒壤闺娨晱V播塔(Tbilisi TV Broadcasting Tower)，是第比利斯城市天際線中最醒目的現(xiàn)代地標(biāo)之一。電視塔建成于蘇聯(lián)時期，塔高約 274.5 米，依托海拔 719.2 米的姆塔茨明達(dá)山體，通過地形高度與結(jié)構(gòu)高度的疊加，以較小的結(jié)構(gòu)成本實現(xiàn)廣域信號覆蓋。塔身修長挺拔，像一根插入天空的桅桿，既承擔(dān)通信功能，也成為第比利斯最具識別度的城市象征之一。</p> <p class="ql-block">庫拉河?xùn)|岸特寫：照片下方是老城一側(cè)的里克公園；畫面中央高聳的建筑，是位于老城東側(cè)、我們剛剛造訪過的圣三一主教座堂，體量宏偉、格外醒目；背景群山的另一側(cè)，便是第比利斯海。</p> <p class="ql-block">山頂纜車站東側(cè)的納里卡拉堡壘。</p> <p class="ql-block">往西看是格魯吉亞之母紀(jì)念碑。</p> <p class="ql-block">從山頂纜車站西行，格魯吉亞之母雕像越來越清晰。</p> <p class="ql-block">雕像位于山頂邊緣，只能從后方接近，或從較遠(yuǎn)處側(cè)面拍攝。</p> <p class="ql-block">格魯吉亞之母塑造的是一位身著民族服飾的女性，她是親切的主人，又<span style="font-size:18px;">是堅定的守護(hù)者。雕像</span>左手捧著一碗酒，象征對朋友的歡迎和熱情；右手握著一把劍，象征對敵人的防御與守護(hù)。這一剛?cè)岵?jì)的形象，凝聚了格魯吉亞民族的性格--勇敢而好客、堅韌而包容。</p> <p class="ql-block">這張照片是在雕像右下方的觀景臺拍攝，可以看到雕像較多正面。雕像俯瞰老城與庫拉河谷，既是城市的精神守望者，也是一種將歷史、民族與文化高度概括的象征。</p> <p class="ql-block">夜幕降臨，庫拉河兩岸燈火齊亮，老城一片輝煌。</p> <p class="ql-block">山下纜車站邊的“生命之樹”(Tree of Life)雕塑，<span style="font-size:18px;">高約9米，上面裝飾鳥巢、鳥兒、昆蟲、樹葉、梯子、橡子以及樹干上的小門。</span>當(dāng)?shù)赜幸粋€習(xí)俗，人們會打開其中一扇小門，許下愿望，甚至還會投下一枚硬幣作為儀式的一部分，所以它又被<span style="font-size:18px;">稱為“愿望之樹”。這是一件廣受歡迎、充滿奇思妙想的金屬藝術(shù)品，許多游客都會駐足觀賞并拍照留念。</span></p> <p class="ql-block">河對岸第比利斯安息日錫安大教堂夜景。</p> <p class="ql-block">今天的晚餐是在“姆拉瓦爾賈米里”(Mravaljamieri)餐廳安排的民族特色舞表演餐。</p> <p class="ql-block">樂手們在臺上邊奏邊唱。</p> <p class="ql-block">舞者在臺邊空地隨歌起舞。</p> <p class="ql-block">主菜是烤肉。</p> <p class="ql-block">第二天的行程安排在古都姆茨赫塔一帶：登臨杰瓦里修道院，參觀斯維茨霍夫利大教堂，隨后前往斯大林的故鄉(xiāng)哥里。</p><p class="ql-block">前往姆茨赫塔的路上，德豪向我們介紹，格魯吉亞是高加索地區(qū)規(guī)模最大的二手車集散地之一。這里修車成本低，車輛在三個月內(nèi)轉(zhuǎn)手出售無需繳納進(jìn)口稅。由于美國車輛無法直接進(jìn)入俄羅斯市場，反而催生出一條“灰色商機(jī)”——在格魯吉亞購車，開到亞美尼亞完成過戶，再轉(zhuǎn)賣至俄羅斯。</p> <p class="ql-block">庫拉河風(fēng)光。</p> <p class="ql-block">德豪還談到格魯吉亞引以為傲的葡萄酒傳統(tǒng)。作為公認(rèn)擁有八千年釀酒歷史的發(fā)源地，幾乎每個格魯吉亞人都會篤定地說：自家的酒才是最好的。在他們的觀念里，酒屬于家族，而非品牌。許多家庭至今仍保留自釀葡萄酒的習(xí)慣，用于宴席、待客、節(jié)慶與祝福。那種“最好”的宣稱，并非排他的炫耀，而是一種把土地、歷史與家族記憶一并端上餐桌的自豪。</p> <p class="ql-block">途經(jīng)第比利斯購物中心(Tbilisi Mall)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">杰瓦里修道院(Jvari Monastery)</p><p class="ql-block">坐落于姆茨赫塔(Mtskheta)以東的杰瓦里山頂。“Jvari”在格魯吉亞語中意為“十字架”，因此修道院又稱“圣十字架修道院”。這里被視為格魯吉亞基督教的重要起源地標(biāo)之一。</p><p class="ql-block">公元4世紀(jì)初，傳教士圣尼諾(Saint Nino)曾在此豎立一座巨大的木制十字架，象征基督教在格魯吉亞土地上的傳播與確立。兩個世紀(jì)后，人們在木十字架遺址上修建了一座小型教堂，史稱“杰瓦里小教堂”，其遺跡至今仍可在主教堂北側(cè)看到。</p> <p class="ql-block">如今所見的主教堂建于公元6世紀(jì)末至7世紀(jì)初(約586—605年)，是格魯吉亞早期中世紀(jì)教堂建筑的杰出代表。1994年，杰瓦里修道院與古都姆茨赫塔歷史遺址群一同被列入聯(lián)合國教科文組織世界文化遺產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">修道院南入口上方的浮雕，描繪的是圣十字升天圖。畫面中，兩位天使托舉著傳統(tǒng)的博爾尼西十字(Bolnisi Cross)--這是</span>格魯吉亞最早、最重要的基督教十字符號之一。<span style="font-size:18px;">博爾尼西十字出現(xiàn)于格魯吉亞基督教剛確立為國教之后，象征信仰的確立與穩(wěn)固。其造型特征極為鮮明、易于辨識：四臂長度相等，為等臂十字；十字臂末端向外擴(kuò)展，呈T形結(jié)構(gòu)。</span></p> <p class="ql-block">修道院內(nèi)部裝飾樸素，中央是<span style="font-size:18px;">曾經(jīng)供奉圣尼諾十字架的</span>八角形基座。它并非嚴(yán)格意義上的歷史原始底座，而<span style="font-size:18px;">是圣尼諾十字架的禮儀性與紀(jì)念性基座，是信仰傳統(tǒng)中的“安放之所”。</span></p> <p class="ql-block">很不巧，修道院內(nèi)部布滿了支架，面目全非。</p> <p class="ql-block">八角形基座邊放置著一大一小兩個木十字架。大十字架象征<span style="font-size:18px;">圣尼諾最初豎立的“圣十字”，</span>代表信仰的確立、國家受洗與基督教成為國教；小十字架象征信仰的延續(xù)與個人虔敬，代表后世信徒對圣地的敬拜與紀(jì)念。<span style="font-size:18px;">二者并置，一為信仰的起源，一為虔誠的傳承，共同彰顯杰瓦里修道院作為“格魯吉亞基督信仰起點”的象征意義。</span></p> <p class="ql-block">這張圖是沒有支架的修道院內(nèi)部，從網(wǎng)上下載，作為對比。</p> <p class="ql-block">虔誠的信徒。</p> <p class="ql-block">杰瓦里教堂建在懸崖之上。西立面以扶壁加固，幾乎懸空于峭壁。建筑仿佛自山體中生長而出，與自然地勢渾然一體，展現(xiàn)出人與自然和諧共存的典范。</p> <p class="ql-block">修道院北立面。</p> <p class="ql-block">修道院東北。</p> <p class="ql-block">修道院所在山頂視野開闊，景色壯麗。<span style="font-size:18px;">阿拉格維(Aragvi)河與庫拉河在山腳交匯，流向里海。自山頂</span>俯瞰，古都姆茨赫塔(Mtskheta)及兩河交匯的美景盡收眼底，<span style="font-size:18px;">這里也因此成為觀景與攝影的絕佳地點。</span></p> <p class="ql-block">山腳下的姆茨赫塔鎮(zhèn)是我們的下一個目的地。拉近視角，鎮(zhèn)內(nèi)的地標(biāo)建筑--斯維茨霍夫利大教堂清晰可見。</p> <p class="ql-block">姆茨赫塔(Mtskheta)</p><p class="ql-block">位于第比利斯以北約20公里處，坐落在庫拉河與阿拉格維河的交匯地帶。作為格魯吉亞基督教的發(fā)源地和最古老的城市之一，姆茨赫塔承載著國家宗教與歷史的核心記憶，保存著大量重要的文化與宗教古跡。1994年，“姆茨赫塔歷史古跡”被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄；2014年，格魯吉亞東正教會正式宣布姆茨赫塔為“圣城”。</p> <p class="ql-block">游客停車場。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">公元前4世紀(jì)至公元5世紀(jì)，格魯吉亞境內(nèi)存在著古代王國--伊比利亞王國。</span>姆茨赫塔作為其都城，持續(xù)七百余年，是名副其實的古都。公元337年，基督教在姆茨赫塔正式確立為伊比利亞王國的國教，由此奠定了格魯吉亞作為基督教國家的歷史起點。</p> <p class="ql-block">姆茨赫塔東邊的杰瓦里山，當(dāng)年圣尼諾豎立神圣十字架的地方。</p> <p class="ql-block">斯韋蒂茨霍韋利大教堂(Svetitskhoveli Cathedral)</p><p class="ql-block">是<span style="font-size:18px;">姆茨赫塔的另一座著名古跡。它和杰瓦里修道院一起成為世界文化遺產(chǎn)</span>“姆茨赫塔歷史古跡”的重要組成部分，也是重要的朝圣地。</p> <p class="ql-block">城墻內(nèi)高聳的大教堂。</p> <p class="ql-block">斯維茨霍夫利大教堂的名稱，源自格魯吉亞東正教傳統(tǒng)中一則極具分量的宗教傳說。相傳公元1世紀(jì)，耶穌被釘十字架后，其無縫圣衣被輾轉(zhuǎn)帶至伊比利亞王國的首都姆茨赫塔。一位名叫西多尼婭(Sidonia)的女子在觸摸圣衣后當(dāng)場離世，人們便以圣衣包裹其遺體下葬。</p><p class="ql-block">不久之后，她的墓地上長出一棵奇異的雪松。4世紀(jì)修建教堂時，人們將這棵雪松雕刻成七根柱子。六根柱子順利立起，唯獨第七根懸浮于空中，無法安放。圣尼諾為此徹夜祈禱，直到那根柱子緩緩落定，并開始流出芬芳的圣油。據(jù)傳，這種圣油具有治愈重病的神力。</p><p class="ql-block">因此，這座教堂被命名為“Svetitskhoveli”，意為“生命之柱”，斯維茨霍夫利大教堂也由此成為格魯吉亞最神圣、最具象征意義的宗教圣地之一。</p> <p class="ql-block">大教堂城墻入口拱門。</p> <p class="ql-block">大教堂是目前格魯吉亞第二大教堂建筑，僅次于圣三一大教堂。</p> <p class="ql-block">斯維茨霍夫利大教堂四周環(huán)以厚重的城墻，整體更像一座防御堡壘，而非單純的宗教建筑。作為格魯吉亞東正教最重要的主教座堂之一，這里曾是歷代國王的加冕與安葬之地，被尊為“國家圣殿”。城墻的修建，正是出于宗教與王權(quán)并重背景下的政治與安全考量。</p><p class="ql-block">中世紀(jì)的格魯吉亞，<span style="font-size:18px;">戰(zhàn)亂頻繁，作為宗教核心和國家象征，大</span>教堂必須重點防衛(wèi)，筑墻自保。<span style="font-size:18px;">最初的防御結(jié)構(gòu)可能建于12–13世紀(jì)，最終定型于15世紀(jì)。</span>城墻不高但厚重，有角樓、垛口、箭孔，布局緊湊而實用。<span style="font-size:18px;">它的主要使命就是守護(hù)圣殿</span>，<span style="font-size:18px;">既是一道軍事防線，</span>也是歷史留給信仰的鎧甲。</p> <p class="ql-block">綠茵草地上可愛的孩子們。</p> <p class="ql-block">大教堂的鐘樓和城墻建在一起，成為防御系統(tǒng)的一部分。</p> <p class="ql-block">木制葡萄藤十字架。</p> <p class="ql-block">大教堂內(nèi)部呈十字形穹頂布局，中央高聳的圓頂象征天空與神性，光線從頂部和側(cè)墻的高窗灑入，使空間既莊嚴(yán)又寧靜。作為一座東正教大教堂，這里同時是禮拜、祈禱和重要宗教儀式的場所。</p> <p class="ql-block">主祭壇圣像壁及上方的耶穌壁畫。</p> <p class="ql-block">教堂中央這座石構(gòu)亭狀建筑，標(biāo)記著傳說中“生命之柱”所在的位置，是斯維茨霍夫利大教堂最神圣的紀(jì)念性圣龕?！吧毕笳餍叛龅母磁c延續(xù)，也構(gòu)成整座教堂的精神核心。圣龕位于教堂中軸線的核心位置，設(shè)有圣像、十字架與燭臺，雖非真正的祭壇，卻在功能與象征意義上具有與祭壇相近的地位。</p> <p class="ql-block">圣龕正面是一幅<span style="font-size:18px;">“三位一體”圣像圖</span>，圣父(右)，圣子(左)頭<span style="font-size:18px;">戴</span>十字光環(huán)，象征“三位一體”中父與子同尊同榮；<span style="font-size:18px;">二者上方展翼的白鴿則是圣靈的象征。</span>在東正教<span style="font-size:18px;">傳統(tǒng)中，</span>直接描繪圣父并不常見，因為圣父被理解為“不可見者”。正因如此，這一圖像顯得尤為特殊，它與“生命之柱”的傳說形成呼應(yīng)，共同指向信仰中那永恒而不息的生命之源。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)部墻面曾經(jīng)布滿了中世紀(jì)壁畫，但經(jīng)過歲月變遷，其中許多被白灰覆蓋或損壞，現(xiàn)存壁畫多為恢復(fù)后的片段。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)珍貴的13世紀(jì)的“啟示錄之獸”主題壁畫，它也是格魯吉亞中世紀(jì)教堂中極為罕見、完整的一組《啟示錄》圖像。</p> <p class="ql-block">從大教堂出來，德豪帶我們來到鎮(zhèn)上。古老的街道旁，擺滿了攤位，仿佛重現(xiàn)了古都昔日的繁榮景象。</p> <p class="ql-block">精美的手工藝品。</p> <p class="ql-block">這家小鋪有各種各樣精美的干果，受到不少團(tuán)友的青睞。</p> <p class="ql-block">小店還供應(yīng)德豪推薦的格魯吉亞葡萄酒冰淇淋。這是一種把格魯吉亞傳統(tǒng)葡萄酒風(fēng)味融合進(jìn)冰淇淋里的甜點，帶有葡萄酒特有的果香和微酸感，口感細(xì)膩，不會過甜，很不錯。。</p> <p class="ql-block">在這個賣紀(jì)念品的攤位上，我們第一次見到了斯大林圖片的明信片。作為斯大林的出生國，格魯吉亞與他的歷史淵源難以回避，而他的故鄉(xiāng)--哥里，也正是我們行程中的下一站。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下午1點半，我們到達(dá)哥里，在斯大林博物館邊上的“哥里露臺餐廳”(Terrace Gori)享用午餐。</p> <p class="ql-block">餐廳離斯大林博物館只有幾百米，午餐后，我們步行到博物館參觀。</p><p class="ql-block">斯大林博物館(Stalin Museum)</p><p class="ql-block">是哥里市一座專門紀(jì)念約瑟夫·斯大林生平的博物館，于<span style="font-size:18px;">1957年正式落成。哥里是</span>斯大林的出生地，博物館至今仍保留著蘇聯(lián)時期的特色。</p> <p class="ql-block">博物館主體是一座斯大林式哥特風(fēng)格的<span style="font-size:18px;">大型宮殿式建筑。</span></p> <p class="ql-block">博物館大樓入口。</p> <p class="ql-block">博物館內(nèi)展出內(nèi)容大部分是與斯大林生平有關(guān)的照片。德豪對許多照片做了講解說明。斯大林于1878年12月18日出生在哥里一個貧寒的鞋匠家庭，本名是約瑟夫·維薩里奧諾維奇·朱加什維利(Iosif Vissarionovich Dzhugashvili)。</p> <p class="ql-block">博物館內(nèi)部一瞥。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這組共六張照片中，下排三張分別是：</span>斯大林的母親葉卡捷琳娜·格拉澤-朱加什維利(1856 - 1937)、1893年的約瑟夫·朱加什維利(即后來的斯大林)、和斯大林的父親貝薩里翁·朱加什維利(1850 1909)。<span style="font-size:18px;">上排照片中，第一張為哥里周日集市廣場，第三張為哥里教會學(xué)校。</span></p> <p class="ql-block">這張照片是斯大林就讀時的哥里教會學(xué)校合唱團(tuán)合影。德豪讓我們猜哪一個是斯大林，結(jié)果大家都猜錯了。真正的斯大林站在后排中間，是其中個子最矮小的那個孩子。</p> <p class="ql-block">斯大林的父親嗜酒成性，家庭關(guān)系緊張；母親則虔誠篤信東正教，希望兒子日后成為一名神父。1894年，斯大林從哥里教會學(xué)校畢業(yè)，憑借優(yōu)異成績考入第比利斯東正教神學(xué)院。正是在神學(xué)院求學(xué)期間，他開始接觸馬克思主義思想，主要來源于秘密流傳的革命書籍和地下刊物。1899年，因?qū)掖芜`反校規(guī)并參與地下革命活動，斯大林最終被神學(xué)院開除。</p> <p class="ql-block">在我們看過的蘇聯(lián)電影中，斯大林幾乎總是被塑造成列寧最親密的戰(zhàn)友與順理成章的接班人。眼前這幅畫作似乎也在重復(fù)這一敘事。</p><p class="ql-block">然而，畫作下方陳列的，卻是另一種聲音--列寧于1922年12月25日致代表大會的信。這封后來在政治語境中被稱為“列寧遺囑”的文件，透露出他在生命晚期對權(quán)力安排的深切憂慮。信中，列寧一方面指出斯大林在擔(dān)任總書記后，權(quán)力過于集中，擔(dān)心其是否能夠始終謹(jǐn)慎地運用這份權(quán)力；另一方面，他評價托洛茨基才華出眾，或許是中央委員會中最有能力的人，但同時也批評其過于自信，過度專注于行政事務(wù)。</p><p class="ql-block">在隨后附加的說明中，列寧的態(tài)度更加直接。他直言斯大林“過于粗魯”，這一缺點在普通黨員交往中尚可容忍，卻在總書記的位置上變得不可接受，并因此建議考慮撤換斯大林，改由一位在性格上更為寬容、克制與體貼的同志擔(dān)任這一職務(wù)。</p><p class="ql-block">列寧去世后，歷史并未按照他的擔(dān)憂展開修正，斯大林最終走上了權(quán)力的巔峰，而這些文字，則成為后來者回望這一轉(zhuǎn)折時，無法繞開的注腳。</p> <p class="ql-block">下方的七張照片被有意分置左右，像一條被拉開的家族時間線。左側(cè)三張，依次是斯大林長子雅各布·朱加什維利的共青團(tuán)員證、1935年斯大林與母親的合影，以及他的第一任妻子斯瓦尼澤(1885—1907)。右側(cè)三張，則分別記錄了雅各布在德軍戰(zhàn)俘營中的影像、1935年斯大林與次子瓦西里的合照，以及第二任妻子阿利盧耶娃(1901—1932)。</p><p class="ql-block">正中央是一張雅各布的肖像。照片下方寫著他的遺言：“如果我再也見不到我的祖國，請告訴我的父親，我從未背叛過他。”</p><p class="ql-block">戰(zhàn)爭將私人命運卷入國家抉擇之中。德軍曾試圖以雅各布交換被俘的德國將軍，這一提議被斯大林拒絕。1943年4月14日，雅各布死于德國薩克森豪森集中營。展板沒有給出更多解釋，只留下照片與文字，讓沉默本身成為歷史的一部分。</p> <p class="ql-block">玻璃展柜里并排立著兩套軍裝。左側(cè)的呢料大衣顏色暗淡、剪裁樸素，屬于早期紅軍或內(nèi)務(wù)人民委員部體系的軍服；右側(cè)則是斯大林時期的蘇聯(lián)元帥制服。它們未必曾由斯大林本人穿著，卻是同一時代、同一式樣的見證。</p> <p class="ql-block">斯大林故居<span style="font-size:18px;">紀(jì)念館：</span>他童年時期居住的小木屋保存在一個大型展館內(nèi)。</p> <p class="ql-block">斯大林的專列車廂。</p> <p class="ql-block">車廂內(nèi)部。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從哥里返回第比利斯，我們游覽了庫拉河西岸的老城。</p> <p class="ql-block">雷佐·加布里亞澤鐘樓(Rezo Gabriadze Clock Tower)</p><p class="ql-block">坐落在老城的一條小巷里，<span style="font-size:18px;">是第比利斯最獨特的建筑之一。</span>它是一座斜塔，塔身仿佛隨時都會倒塌，只有一根鋼梁支撐著它。一座巨大的時鐘鑲嵌在搖搖欲墜的塔身中央，旁邊還有一根傾斜的柱子。</p><p class="ql-block">這座看似古老的建筑實際上是一座現(xiàn)代塔樓，建成于2011年。它是邊上木偶劇院的一部分，劇院和鐘樓均由格魯吉亞<span style="font-size:18px;">著名木偶劇藝術(shù)家雷佐·加布里亞澤</span>(Rezo Gabriadze) 設(shè)計建造。</p> <p class="ql-block">鐘樓設(shè)計非常童話、富有藝術(shù)感。鐘樓頂部有一扇精美彩繪的門，<span style="font-size:18px;">在每個整點會有小木偶天使從門里出來</span>，敲響鐘聲，與布拉格老城的天文鐘有異曲同工之妙。</p> <p class="ql-block">這是Eddy大哥分享的敲鐘視頻，謝謝。</p> <p class="ql-block">貝里卡奧巴雕塑群(Berikaoba Sculpture Group)</p><p class="ql-block">由一組圍成圓圈、翩翩起舞的青銅人物組成，建于1981年，旨在向古老的貝里卡奧巴節(jié)及其民間表演傳統(tǒng)致敬。</p><p class="ql-block">貝里卡奧巴是格魯吉亞傳統(tǒng)的即興假面民間戲劇，起源于一個慶祝生育、重生與好運的春季節(jié)日，其歷史可追溯至公元4世紀(jì)初格魯吉亞皈依基督教之前。按照傳統(tǒng)，戴著面具的表演者會走遍村莊，載歌載舞，穿插游戲和諷刺表演，并向村民收集葡萄酒、雞蛋等象征豐收的饋贈，以祈求來年的繁榮與吉祥。</p> <p class="ql-block">雕塑中的人物姿態(tài)各異、神情生動，定格在舞動的瞬間，仿佛一場永不散場的節(jié)日表演。</p> <p class="ql-block">在鐘樓附近的街道上，置放著不少雕像，它們不以“紀(jì)念”為目的，而更像是從劇場里走出來、臨時停在街角的人。有人挺著圓肚子，雙臂張開，仿佛正向路人發(fā)出即興表演的邀請；也有人背著包、抱著箱子，神情內(nèi)斂，像是剛完成一段奔波，在片刻停頓中與城市短暫對視。這些銅像不像雕塑，更像是正在生活的人，只是恰好在這一刻，被時間定格。</p> <p class="ql-block">老城街景。</p> <p class="ql-block">老城街景。</p> <p class="ql-block">格魯吉亞宗主教區(qū)(Patriarchate of Georgia)--格魯吉亞東正教會的中央管理機(jī)構(gòu)所在地。</p> <p class="ql-block">安奇斯卡蒂大教堂(Anchiskhati Basilica)</p> <p class="ql-block">上和平橋去庫拉河?xùn)|岸。</p> <p class="ql-block">在和平橋上拍到格魯吉亞之母雕像的正面。</p> <p class="ql-block">東岸美景。</p> <p class="ql-block">里科音樂劇院及展覽中心(<span style="font-size:18px;">Rike Music Theater and Exhibition Center)</span></p> <p class="ql-block">國事宮(State Palace of Ceremonies)</p> <p class="ql-block">在第比利斯海旁，基尼山巔矗立著一部由石柱浮雕構(gòu)成的民族歷史長卷。浮雕中的敘事并不連續(xù)，卻彼此呼應(yīng)：王權(quán)的建立、信仰的確立、戰(zhàn)爭與流亡、守護(hù)與犧牲。個體的姓名被時間磨去，只留下共同的形象，仿佛在告訴后來者：在這個民族的記憶中，重要的并非“是誰”，而是“曾有人站出來”。</p><p class="ql-block">這些浮雕并非為了慶祝勝利，而是為了銘記代價。英雄之所以被記住，不在于戰(zhàn)果本身，而在于他們在關(guān)鍵時刻承擔(dān)責(zé)任、甘愿付出。石柱在陽光下投下深沉的陰影，如同一排沉默的守望者。它們并不向游客解釋歷史，只是提醒來者：這里承載的，是并不輕松的記憶。</p> <p class="ql-block">第比利斯圣三一主教座堂的巨大體量從城市屋頂之上緩緩升起，宛如一座安靜卻不容忽視的山巒。圓頂在天空下顯得格外開闊，金色十字架在光線中閃耀。通往教堂的道路兩側(cè)，成列的十字架石柱如同守護(hù)的長廊，引領(lǐng)來者走向神圣的殿堂。</p><p class="ql-block">步入圣三一主教座堂，最先感受到的并非震撼，而是一種驟然降臨的寧靜。厚重的石墻將城市的喧囂隔絕在外，腳步聲在地面回蕩，又迅速被高聳的空間吸納。中央穹頂之下，空間層層向上展開，視線不由自主地被牽引至高處，基督的形象在柔和的光線中俯視著整個殿堂。</p><p class="ql-block">這座圣三一主教座堂并不刻意追求“歷史的厚重感”，更像是一種當(dāng)下的宣告：在經(jīng)歷動蕩與斷裂之后，信仰依然延續(xù)。安靜、穩(wěn)重，卻堅定。</p> <p class="ql-block">格魯吉亞之母矗立在索洛拉基山脊之上，俯瞰著第比利斯起伏的屋頂與蜿蜒的庫拉河。她的身影并不華麗，卻異常清晰，像一道被時代刻意保留下來的輪廓，在天空與城市之間保持著恒久的姿態(tài)，與這片土地本身融為一體。</p><p class="ql-block">她左手舉杯，右手持劍。這個姿態(tài)讓人耳邊不由回蕩起那句熟悉的歌詞：“……朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍……”</p><p class="ql-block">她的身影在陽光與陰影中變換，卻始終巋然不動。正是在這一靜一動之間，人們看見了一個民族如何在歡迎與警惕、溫情與防御之間，長久地生活與生存。</p> <p class="ql-block">姆茨赫塔安靜地躺在群山與河流之間，像一頁被反復(fù)翻閱卻從未褪色的舊書。庫拉河與阿拉格維河在城旁交匯，水色一深一淺，緩慢流淌，仿佛在低聲講述這片土地最初的記憶。時間在這里放慢了腳步，歷史不再是宏大的敘事，而是滲入石頭、空氣與光影之中的日常存在。</p><p class="ql-block">這座古都曾是伊比利亞王國的心臟，王權(quán)與信仰在此確立，又在歲月中沉淀。城中央矗立著斯維茨霍夫利大教堂，杰瓦里山頂?shù)男薜涝红o靜俯瞰其上：一處，是圣尼諾使“生命之柱”顯現(xiàn)、信仰扎根大地的中心；一處，是她豎立木十字架、宣告基督教紀(jì)元開啟的圣地。一個在城中，一個在高處，彼此呼應(yīng)。歷史并未遠(yuǎn)去，而是存在于這兩座建筑的對望之間，安靜而恒久。</p> <p class="ql-block">哥里小城安靜，街道平直，色調(diào)樸素。斯大林博物館坐落其中，高大的柱廊、對稱的立面讓它更像一座紀(jì)念殿堂。歷史在進(jìn)入這里之前，已被整理、擺放、定型。</p><p class="ql-block">展廳里，斯大林的一生被拆解成清晰而連貫的章節(jié)：貧寒的童年、神學(xué)院的學(xué)習(xí)、革命者的地下歲月、權(quán)力的攀升、戰(zhàn)爭中的最高統(tǒng)帥。照片、文件、制服與獎?wù)乱来握归_，時間線筆直而堅定，幾乎沒有猶疑。那個曾在哥里狹小街巷中成長的少年，被逐漸塑造成一個屬于帝國敘事的人物。</p><p class="ql-block">博物館外，那座被單獨保護(hù)起來的出生小屋顯得格外低矮。木墻斑駁，屋頂簡陋，與不遠(yuǎn)處宏大的博物館形成強(qiáng)烈對比。它提醒人們：權(quán)力的起點，往往并不宏大。從這里走出的，是一個名叫約瑟夫·朱加什維利的孩子，而“斯大林”這個名字，則是在后來漫長而殘酷的歷史進(jìn)程中逐漸形成的。一個人如何被時代選中，又如何反過來塑造時代。評價被留在展廳之外，沉默本身成為一種態(tài)度。</p><p class="ql-block">走出博物館，哥里小城依然安靜，像是在提醒來者：偉大與悲劇，往往源自同一片土地，卻通向截然不同的命運。</p>