<p class="ql-block"><b> 沒有哪一處遠(yuǎn)方，能像新疆這樣風(fēng)光四季、并包萬千。隨便往哪走，都是大美無言，什么樣的自駕取向，都能如你所愿。漂泊的夢(mèng)想，探險(xiǎn)的瘋狂，征服的渴望，各種離奇的想象，都會(huì)在這里變成可能。</b></p><p class="ql-block"><b> 第四次進(jìn)疆，從羌塘開始。尋思著最后一次了，玩就玩把大的，攻略做的洋洋灑灑?？勺咧咧洼斀o了無邊的遠(yuǎn)闊，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上萬公里，也沒能走出南疆的地界。新疆那么大，不只是看看，跟著感覺走，萬事隨緣去，才是最好的打開方式。</b></p><p class="ql-block"><b> 出疆和進(jìn)疆一樣，都是沒有半星煙火的無人區(qū)。蒼茫之間驀然回首，那山那水那片云，已然化作大漠里的一道背影。</b></p> <p class="ql-block"><b> 216國(guó)道藏新段，有意無意間把所有的美景，都留在了羌塘。走過黑石灘進(jìn)入新疆界沒多遠(yuǎn)，畫風(fēng)就陡然轉(zhuǎn)變。從昆侖山脈到民豐縣城的200多公里，滿眼都是光禿禿的山、赤條條的溝和同樣荒蕪的戈壁。被榨干水分的空氣里，漂浮著細(xì)密的塵埃，彌漫在苦牙克大峽谷，吞噬著山脊，模糊了天際?！扒进B飛絕，萬徑人蹤滅”的景象，遠(yuǎn)比羌塘更像無人區(qū)。</b></p><p class="ql-block"><b> 剛剛走出極度的荒涼，又被塔克拉瑪干的沙塵迎頭暴擊。就像突然冒出的沙塵怪，揮手疾風(fēng)來，抬腳飛沙起，頃刻間攪得昏天黑地，把天地萬物一口吞下。陣陣流沙，波浪一樣漫過公路，田野、綠洲、行車，統(tǒng)統(tǒng)湮沒于混沌之中。能見度低到全路龜速，平日里刺眼的遠(yuǎn)光燈，此時(shí)暗的像鬼火。就連民豐縣城，也只剩下一片模糊的輪廓。</b></p><p class="ql-block"><b> 肆虐一夜的沙塵暴，次日早上才漸漸消停。大漠恢復(fù)了往日的平靜，給再次穿越沙漠公路帶來了好天氣、好心情。和216國(guó)道并線的塔里木沙漠公路，全程500多公里，是第一條貫穿塔克拉瑪干的等級(jí)公路，也是10年后的第二次穿越。路況除了開頭一段搓板，結(jié)尾一陣堵車，倒也沒有太大的變化。綠色夾道的柏油路面，有些老舊還算平坦，筆直處一眼看得到頭，放開手腳也能開得飛起。</b></p><p class="ql-block"><b> 被稱為精絕古城的尼雅遺址，帶著消失的神秘，遺落在大漠的深處。揣著好奇繞進(jìn)流沙半掩的小路，剛到大門就被懶洋洋的警察攔住。連說帶電話的溝通半天才明白，尼雅遺址是非開放景區(qū)，須報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)匚穆脤徟?，改乘有向?qū)У膶＼嚪娇蛇M(jìn)入。路況極差且環(huán)境惡劣，來回一趟要一兩天時(shí)間，費(fèi)用自然也是不菲。單純就是路過探個(gè)虛實(shí)，傻子才會(huì)花肉疼的錢，冒受罪的險(xiǎn)。</b></p><p class="ql-block"><b> 精絕古城沒能看成，無邊的大漠可以盡覽。被鎖了邊而成為國(guó)際大新聞的塔克拉瑪干，沙丘、沙浪浩浩渺渺涌向天邊，卻又覺得有形無形中隔了一堵墻，少了那種欲窮千里目的遠(yuǎn)闊。沙漠公路也不再是一騎絕塵的寂寥，甚或還會(huì)季節(jié)性、路段式的堵車。原本只有一座加油站的塔中石油中轉(zhuǎn)點(diǎn)，人氣已旺到以“中國(guó)沙漠第一鎮(zhèn)”自居，成為沙漠中笑迎八方的“阿慶嫂”。稀疏、散落的胡楊林，在頑強(qiáng)的掙扎中生生不息，見證著世界第二大流動(dòng)性沙漠的變遷。</b></p> <p class="ql-block"><b> 從輪臺(tái)到阿拉爾，一直游走在塔克拉瑪干的北部邊緣。地貌以治沙方式和效果的不同，在沙地、堿灘、根丘、沙蒿之間來回切換。一再上演人和自然間纏斗又合作的戲碼。</b></p><p class="ql-block"><b>? 始建于戰(zhàn)國(guó)，已成為土丘的卓爾庫(kù)特古城，在離輪臺(tái)不遠(yuǎn)的鹽堿灘上，面向大漠，獨(dú)對(duì)千秋?；脑谀抢锊徽f話，就把“自古以來”寫在了民族融合的史冊(cè)。“沙漠之門”，聽起來不知所以，走進(jìn)一看，果然是人工手筆。門里門外，都是靠沙吃沙的游樂和體驗(yàn)。驚險(xiǎn)刺激的沙漠飛車，駱鈴叮當(dāng)?shù)纳衬?，自?shī)首詷返幕油嫔场?，只要腰包足夠鼓，總有一款適合你。歲數(shù)和愛好都不在興趣點(diǎn)上，玩不起也玩不動(dòng)，有的還不讓你玩。唯一能做的，就是站在“沙漠之門”的穹頂之下，吹吹風(fēng)，望望呆，看成群的駱駝們，懶洋洋的趴在那里打盹。</b></p><p class="ql-block"><b>? 拐進(jìn)兵團(tuán)公路十多公里，一片史前幻境的“睡胡楊谷”現(xiàn)于眼前。因由塔里木河改道而陸續(xù)枯去的大片胡楊，橫七豎八的躺在已成沙地的河床。一眼看去，似一座巨大的枯木亂葬崗，成片的胡楊遺骸，或矜持，或倔強(qiáng)，或無奈的散落在塵埃。像極一群虬姿百態(tài)的樹怪，擺出各種夸張、詭異、戲謔的造型，在朝霞暮色中幻化出不一樣的死亡美感。把“千年不死，千年不倒，千年不朽”的傳說，演繹為別致的藝術(shù)陳列。“睡胡楊谷”，一個(gè)睡字，復(fù)活了胡楊們“寧枯此處干年老，不向江南發(fā)一枝”的天性。</b></p><p class="ql-block"><b>? 阿（拉爾）和（田）沙漠公路，是繼塔里木沙漠公路的后起。路況一等一，視野通而透，100公里的限速，妥妥的高速等級(jí)。稀疏的胡楊林秋色漸染，人造的小景觀分布在沿途，沙浪如海，澎湃不息。先后六次橫穿塔克拉瑪干，留下了兩豎四橫，約三千公里的足跡?！爸挥谢臎龅纳衬瑳]有荒涼的人生“，草方格間醒目的兩行大字，是沙漠人的誓言，也是送給沙漠穿越者的贈(zèng)語。</b></p><p class="ql-block"><b>?</b></p> <p class="ql-block"><b> 完全沒想到，從和田到喀什的500公里高速，竟比沙漠還要荒漠。戈壁無邊，赤地千里，土灰的色調(diào)，一鏡到底。陽光被干燥的地表反射，即便氣溫不高，也是熱烘烘的體感。</b></p><p class="ql-block"><b>? 路過莎車，已是晌午。直射的光線，照在城門，投在城墻，泛著刺眼的土白。幾百米的清代城廓，撐起古城的門面。仿古的莎車府衙和廣場(chǎng)雕塑，以清一色的漢家風(fēng)格，見證了自漢以來統(tǒng)一西域的歷史。府衙內(nèi)陳列有莎車保衛(wèi)戰(zhàn)的史料，戰(zhàn)事不大，關(guān)乎國(guó)家，也是莎車地方彪炳史冊(cè)的大事。</b></p><p class="ql-block"><b> 十年之內(nèi)三顧喀什老城，每一次都是不一樣的。最明眼也是最不好玩的變化，就是車多人多，哪哪都是烏烏泱泱的。例行的古城開門儀式，人多的像大型演唱會(huì)，交通管制是每天的常態(tài)。不大的東門被圍的里三層外三層，攢動(dòng)的人頭上，一層密密麻麻的手機(jī)和自拍桿。偶爾閃開一條縫隙，就被見縫插針的后來者瞬間封死。但凡遲到一步，身高又不占優(yōu)的，再?zèng)]點(diǎn)會(huì)擠的功夫，只能有多遠(yuǎn)閃多遠(yuǎn)。</b></p><p class="ql-block"><b> 出新后的老城區(qū)、汗巴扎，早已不是十年前的樣子。西域風(fēng)情的商品街，小吃街，文化街，熙熙攘攘，煙火濃濃。為了招攬生意，店家們爭(zhēng)相炫出看家的民族舞蹈和美食絕活。賺足了游客的眼球，也勾起止不住的饞蟲。美食選擇障礙癥，傳染給每一個(gè)吃貨。小巷深處一家普通的烤馕店，借了“爺爺?shù)臓敔數(shù)陌职值拟巍钡泥孱^，一夜之間火遍全網(wǎng)。打卡的遠(yuǎn)比買馕的多，還引得無數(shù)美女競(jìng)折腰。</b></p><p class="ql-block"><b> 夜幕降臨，華燈初上，老城瞬間被點(diǎn)亮。街巷、建筑、店家的古色古香，在霓虹燈的幻化中，眨眼變得光怪陸離。行走在炫目的光影里，酒不醉人人自醉，不知此處是何鄉(xiāng)。</b></p> <p class="ql-block"><b> 當(dāng)奧依塔格的那片赤紅，再次映入眼簾，帕米爾高原已經(jīng)不遠(yuǎn)。時(shí)隔兩年的中巴友誼公路，來往的車輛稀少了很多，像峽谷間的季節(jié)河一樣，收斂起了往日的湍急。沒有了堵車的焦慮、訂房的揪心和不得不錯(cuò)過的無奈，可以靜下心來，放慢腳步，重新回望這片南疆最高處的風(fēng)光。</b></p><p class="ql-block"><b>? 穿過多彩的丹霞走廊，又見白沙湖的寧?kù)o和圣潔。兩次過而未能入的喀拉庫(kù)勒湖，面帶補(bǔ)償性的愧疚，張開坦蕩的胸懷，讓你一次看個(gè)夠。一溜的雪山，圍成一個(gè)半圓，擁抱著融雪流出的晶瑩?？諝庵械母m，把陽光揉成朦朧又溫柔的光霧，湖水也被過濾成盈盈的淡藍(lán)。比游客還多的牦牛、駱駝、駿馬，扎堆的擠在湖邊，和主人一樣百無聊賴。</b></p><p class="ql-block"><b>? 我本有心向明月，奈何明月照溝渠。心心念念的慕士塔格冰川，到底還是婉拒了我的盛情。服務(wù)臺(tái)俊俏的塔吉克姑娘，接過身份證瞄了一眼，就把我打發(fā)了。七十歲以上限入的規(guī)定，像冰川一樣冷面無情。只能眼巴巴的看著兩個(gè)小兄弟，坐上景交中巴絕塵而去。帕米爾高原的“冰川之父”，和我這個(gè)仰慕已久的“冰山上的來客”，從此緣盡情絕。</b></p><p class="ql-block"><b>? 追著日頭緊趕慢趕，總算在傍晚時(shí)分，來到314國(guó)道的終點(diǎn)，坐上去往紅其拉普的最后一班擺渡。待一路塵埃漸漸落定，矗立在海拔5100米的最高國(guó)門，在斜陽的逆光里赫然入眼。坐擁雪山，仰望高天，突兀的峰巒分列左右，顯得格外莊嚴(yán)和肅穆。潔白的雪和徹藍(lán)的天，把迎風(fēng)飄揚(yáng)的五星紅旗，襯托的格外鮮艷。不遠(yuǎn)處的鐵絲網(wǎng)，隔斷咫尺的異國(guó)，山那邊的世界一片蒼茫。國(guó)門前的崗哨、界碑、海拔標(biāo)，真真假假的，分不清也顧不得，挨個(gè)打卡就是了。</b></p><p class="ql-block"><b>? 再走盤龍古道，已是兩樣的感覺。開閘的時(shí)間提前了，不用排隊(duì)，也沒有擁堵，還新設(shè)了小盤龍觀景臺(tái)和最高點(diǎn)的驛站。逆光中彌漫著白茫茫的霾氣，山谷間則是灰蒙蒙的一團(tuán)。車流斷斷續(xù)續(xù)，盤龍暮氣沉沉，古道依然壯觀，卻失去了往日的精氣神。龍尾甩出的班迪爾藍(lán)湖，還是那般冰清玉潔，和周圍的亂石穿空形成強(qiáng)烈反差。美不美，一潭水，各有各見，各入各眼。</b></p><p class="ql-block"><b> 眼看落日西垂，山影把戈壁畫成了陰陽臉。試著闖一闖“瓦罕走廊”，卻在峽谷的入口處，被一種莫測(cè)的神秘逼退。畢竟是單車孤身，又不知高低深淺，實(shí)在不敢太過冒險(xiǎn)。老老實(shí)實(shí)回到走廊的入口，擺個(gè)酷，留個(gè)影，算是小試了一把牛刀。</b></p> <p class="ql-block"><b> 寂靜的581國(guó)道，攜南疆特有的蒼涼，一路向西，車輪碾過無盡的孤獨(dú)。兩邊的山勢(shì)，起伏跌宕，各作爭(zhēng)雄狀。戈壁綿延，枯黃覆蓋大地，秋風(fēng)瑟瑟，時(shí)而沙塵漫天。除了行車匆匆，沒有任何生物的蹤影。間或一叢赤壁，崢嶸崔巍，似霞飄落，如畫疊彩，在無邊的死寂中偶現(xiàn)一抹生動(dòng)。</b></p><p class="ql-block"><b> 烏恰西去八十公里，就是昆侖山和天山的交匯點(diǎn)或分界線。中國(guó)西部最著名的兩大山脈，在這里彼此疊加，相互纏繞，是相惜的擁抱，又或是告別的拱手，成就了一場(chǎng)曠古未有的英雄會(huì)。左手一指昆侖高，右手一揮天山遠(yuǎn)，層巒疊嶂間溝壑縱橫，雄渾奇峻中逶迤蒼茫。站在張騫行經(jīng)處的石碑前，遙想當(dāng)年，遠(yuǎn)山望斷，舍我其誰的豪氣油然于心中。</b></p><p class="ql-block"><b> 下國(guó)道，抄小路，駛過一段坎坷不平，終于來到西部的極地。一座光禿禿的山頭，矗立著西極的地標(biāo)，似一柄利劍，刺破青天鍔未殘。盤桓而上的“長(zhǎng)城”步道，寓意著不到長(zhǎng)城非好漢，擺明了是在提醒：棄車罷乘，徒步西天。好在山勢(shì)不陡，海拔不高，直到西極碑下，還有余勇可賈。登臨海拔3000米的坐標(biāo)碑，異國(guó)的風(fēng)從坡上刮過，陣陣揚(yáng)塵在腳下騰起，人在風(fēng)中凌亂，眼前一片茫茫。碑體略顯粗糙，經(jīng)緯度也看不清晰，倒是隨了這山野的粗獷。順著山谷極目西望，雪線之下的吉爾吉斯斯坦，在紅塵滾滾中隱約可見。</b></p><p class="ql-block"><b> 從西極碑下來，沿581繼續(xù)西行，來到兩國(guó)交界的尹爾克斯坦口岸?？粗屑獌蓢?guó)的重型卡車，在不起眼的國(guó)門進(jìn)進(jìn)出出，卻不知已身處比西極還要西極的極值。走過東極，到過北極，也曾在陸路的“南極”駐足，最終在西極實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。東西南北中，不枉此一生。</b></p><p class="ql-block"><b>?</b></p> <p class="ql-block"><b> 烏恰段的阿烏高速，進(jìn)口像繞迷宮，出口像無人區(qū)。兩頭都沒有收費(fèi)站，也讓人直犯嘀咕。工程即將收尾的新315國(guó)道，和待修的路段反差兩極，車開的一會(huì)天上，一會(huì)地下。瀝青味尚未散盡，標(biāo)線都沒劃的雙向四車道，一身烏黑的“裸奔”在山谷。每每從坑洼顛簸的老路轉(zhuǎn)到新路，都有一種逃出生天的感覺。腳底的油門下意識(shí)的焊死，作死和爽死都在轉(zhuǎn)瞬之間。</b></p><p class="ql-block"><b>? 果然有得就有失，“白嫖”總是要還的。剛才還爽的飛起，拐個(gè)彎就是5公里的全沙石、大搓板，不得不開啟難得用到的越野模式。山野荒僻，寂靜無聲，除了一車三人，蚊子都看不到一只。一只牦牛的尸體倒在路邊，意味著很久都沒有人來過了。搖滾加蹦迪的碎石路，顛的人七葷八素。偶爾借道荒灘的土路緩解一下，還差點(diǎn)開到溝里。</b></p><p class="ql-block"><b>? 超級(jí)爛路的盡頭，赫然一片丹霞，著了火一樣通紅一片。名如其色、簡(jiǎn)單直白的紅山谷，敞開大門，清空所有，迎接唯一的我們。似浴火重生的奇特地貌，變著花樣和顏色，沿著山谷鋪陳、疊錯(cuò)。遠(yuǎn)看像參差座落的城堡，走近又似大千世界的群雕。人世間的眾生萬物，似乎都能在這里找到各自的對(duì)標(biāo)，是他們，或是它們。像是遠(yuǎn)古的一個(gè)部落，突然被施了魔法石化在這里。相互守望的人群，母獅呵護(hù)著幼獅，碩大的綿羊渴望著草原…，戴著圓帽的女酋長(zhǎng)，至今還疑惑不解的凝望著遠(yuǎn)方。陽光正好，清風(fēng)入懷，站在空靈的山谷，獨(dú)對(duì)神奇的造物，仿佛置身另一個(gè)世界。</b></p><p class="ql-block"><b>? 由紅山谷原路返回，忽而向南，忽而向東，最后一路向北。被阿圖什和阿合奇截取的219國(guó)道，把南疆的多樣性地貌展現(xiàn)的淋漓盡致。時(shí)而沙塵掩途，時(shí)而丘陵起伏，時(shí)而戈壁遠(yuǎn)闊，時(shí)而峽谷幽邃。無論什么樣的地貌，都是荒涼無比，溟茫無邊。直到阿合奇縣境，才看見一條大裂谷似的河流。遠(yuǎn)闊的河床，幾近干涸，無數(shù)條細(xì)小的水線，在亂石橫陳中無序的流淌，直到流出點(diǎn)點(diǎn)綠洲。</b></p><p class="ql-block"><b> 綠洲所在就是“獵鷹之鄉(xiāng)”的阿合奇縣?？聽柨俗巫迦司劬拥陌⒑掀?，處在“兩山夾一谷”的地帶。?縣城被托什干河一分為二，河南河北都是開門見山，外帶凜冽的山風(fēng)和彌漫的揚(yáng)塵?？俗迦怂赜叙B(yǎng)鷹、訓(xùn)鷹、放鷹的傳統(tǒng)，由江蘇援建的獵鷹文化旅游景區(qū)，卻是一片蕭條。只有幾個(gè)克族老人和一家旅攝公司，守著空蕩蕩的場(chǎng)地。一排小木屋前，蹲著幾只被蒙住雙眼的獵鷹，讓人聯(lián)想起威虎山的座山雕?？瓷先ゲ幌窨俗宓拿琅?，做著獵鷹“旅攝”的營(yíng)生，苦苦等待愿者上鉤的游客。資本時(shí)代，尖銳的鷹喙，也是叼錢的工具。</b></p> <p class="ql-block"><b> 南疆的沙塵說來就來，一來就鋪天蓋地。從“獵鷹之鄉(xiāng)”阿合奇到“大馕之鄉(xiāng)”的庫(kù)車，全程500多公里，都是遮天蔽日的沙塵。來路濛濛，去路茫茫，看不到天，看不清地，大自然的所有輪廓和棱角，都被一筆抹去。千里混沌，終日不絕，太陽偶爾露上一臉，也是慘淡無光。</b></p><p class="ql-block"><b>? 好在有四面大山的屏障，“徒步者天堂”的小木孜都克，在沙塵的“”四面楚歌”中，暫時(shí)守住了一小片青青世界?？丈浇^徑，別有洞天，無人值守，也無人光顧，淡季的冷清，愈顯天堂的本色。對(duì)于不習(xí)慣扎鬧猛、湊熱鬧的我，最是喜歡如斯的恬靜和閑適。站在棧道的一頭，看晨光漸漸的褪去，聽清風(fēng)吹過山崗。高高的山坡上，牧馬三兩，牛羊點(diǎn)點(diǎn)，草甸開始換上秋天的衣裳。那份喧囂過后的安詳，被涼意浸透了的清幽，就像混沌世界里一處寧?kù)o的港灣。</b></p><p class="ql-block"><b>? 浮塵迷途，四大皆空，克孜爾石窟正好應(yīng)景。石窟座落在戈壁深處的雅丹峽谷，也被稱為千佛洞。開鑿史可追溯到1800年前，殘存的造像和壁畫，大多無法考證，只有崖壁上的層層洞窟，保留著原始和模糊的信息。千佛洞里的所有佛像，也都不知所蹤，只剩下空空的佛龕和無頭的佛身。是風(fēng)化，是破壞，或是被盜，已成千古之謎。開鑿者的艱辛，修行者的虔誠(chéng)，“中國(guó)石窟藝術(shù)溯源地”的古老，都已化作大漠里的一聲嘆息。</b></p><p class="ql-block"><b>? </b></p> <p class="ql-block"><b> 第三次翻越獨(dú)庫(kù)公路，已經(jīng)是波瀾不驚的尋常心。曾經(jīng)的素顏出場(chǎng)也好，現(xiàn)在的光環(huán)罩頂也罷，獨(dú)庫(kù)依舊是，只是秋風(fēng)改。一走再走，單純就是例行的“保留節(jié)目”，幾次不重要，流程必須有?？上?，這回不太走運(yùn)，趕上了塵霾天氣。大峽谷、大龍池、大草原、大氣象，在橙灰的霾色中，猶抱琵琶半遮面。</b></p><p class="ql-block"><b>? 丑生厭，美生膩。巴音布魯克再美，兩趟看過來，也會(huì)審美疲勞。三刷的唯一目的，就是開都河濕地的九連珠，俗稱九個(gè)太陽。畢竟是天時(shí)、地利、運(yùn)氣碰巧湊在一起，又缺一不可的天象奇觀，可遇不可求，可求何不求。</b></p><p class="ql-block"><b>? 該說不說，人品爆棚，運(yùn)氣說來就來。晌午還是陰霾的天色，下午就云開霧散。時(shí)間有點(diǎn)緊，倒也來得及，在自駕通道辦完了手續(xù)，日頭還有老高。30多公里的景區(qū)天路，蜿蜒在廣袤的草原，心里惦記著漸西的落日，哪還顧得上一路的風(fēng)景。沒成想，用力用的過猛，到了九曲十八彎，還是艷陽高照的天色。時(shí)差再一次被習(xí)慣性的忽略。</b></p><p class="ql-block"><b> 兩個(gè)小時(shí)的等待，擱在風(fēng)和日麗的天氣，一分鐘都不會(huì)嫌長(zhǎng)。哪怕站在那里不動(dòng)，都是一種享受。深秋的巴音布魯克，偏偏不讓你舒坦?？瓷先リ柟忪愫?，風(fēng)卻硬的扎人，溫度也隨著日頭漸西，斷崖式的下降。刺骨的風(fēng)，直往脖子里，褲子里，袖子里鉆，所帶冬衣全部加身，也擋不住寒風(fēng)的狂虐。熬到最后半個(gè)小時(shí)，身上的熱乎氣幾乎耗盡，放棄的念頭幾起幾落。聚集在觀景臺(tái)的一兩百游客，也都被凍的無處藏身，就連衛(wèi)生間都擠滿了避寒的人。</b></p><p class="ql-block"><b>? 垂在西天的斜陽，似乎在有意考驗(yàn)人的意志，始終以不緊不慢的節(jié)奏，在薄絮樣的云層里欲露還藏。躲貓貓一樣，進(jìn)去又出來，出來又進(jìn)去，就是不肯落下。在磨蹭了一個(gè)多小時(shí)后，才最終鉆出云層，把萬道霞光灑在天際，投下“長(zhǎng)河落日?qǐng)A”的最后輝煌。開都河的九曲十八彎，也恰到好處的迎合上去，把橙紅的日影盡情的擁入懷中，一曲一輪，九珠連線，驚天動(dòng)地的熠熠生輝。苦寒中幾乎耗盡耐心的人們，悄然松開緊裹的身體和緊蹙的雙眉，一陣陣驚呼，一聲聲咔嚓。所有的堅(jiān)持，所有的煎熬，都被這一瞬間的美，連本帶利全部?jī)斶€。待不得不離去，九個(gè)太陽已幻化為暮色中的晚霞，草原、牧馬、云朵，也被燦燦的金色浸潤(rùn)。走在暮色迷茫的小路，無酒自醉。</b></p> <p class="ql-block"><b> 和那拉提的兩次交集，都是陰雨和擁擠，印象分幾乎為零。許是事不過三，否極泰來，這回的天氣格外的捧場(chǎng)，游客也不多不少剛剛好。當(dāng)真是天涼好個(gè)秋，風(fēng)清不知愁。</b></p><p class="ql-block"><b>? 自駕那拉提，有大環(huán)、中環(huán)和小環(huán)可選。三條路線，彼此銜接，全程下來，足足120公里。慢則六七個(gè)小時(shí)，快則三五個(gè)鐘頭。沿途有固定的驛站，也有臨時(shí)?？奎c(diǎn)?？炻杉?，走停隨意，主打一個(gè)信馬由韁。過路費(fèi)也算良心。</b></p><p class="ql-block"><b>? 不同的線路，不一樣的駕感，景色也各有千秋。核心版塊的空中草原，是由雪山、草甸、云杉組合的天然大舞臺(tái)。綠色的美人體，從低到高，舒展到山脊。幽幽小徑，盤繞在林間，山澗的清溪，流出一汪汪靜水，風(fēng)乍起，驚起一層亮閃閃的漣漪。湛藍(lán)的天空，幾朵閑云，山腳下白色的帳篷，與山頂?shù)谋⊙┫嘤?，儼然一副大氣渾然的山水畫。在南疆并不多見的牧馬和灰牛，時(shí)而游蕩在草地，時(shí)而穿行在車前。偶爾停下來斜上一眼，呆萌的眼神里帶著疑惑、不屑，甚或是挑釁。</b></p><p class="ql-block"><b>? 從空中草原飄然而下，就是平坦、狹長(zhǎng)的河谷草地。青青牧草，漸漸凋零，一陣秋風(fēng)一陣黃。從森林里走散的獨(dú)立樹，像一個(gè)個(gè)風(fēng)向標(biāo)，自搖自曳，自成一景。秋草萋萋的牧場(chǎng)，除了成群的牛羊和牧馬，就是組團(tuán)的大媽和準(zhǔn)大媽。自帶的絲巾還嫌不夠颯，再著一身艷麗的民族衣帽，花喜鵲似的你方唱罷我登臺(tái)。秋風(fēng)里日漸沉寂的草場(chǎng)，被牛群、馬群、羊群、人群、花裙，裝點(diǎn)的五顏六色，頓時(shí)變得繽紛起來。</b></p><p class="ql-block"><b>? 諧音梗的“盤龍谷道”，和盤龍古道的本尊，差了幾個(gè)量級(jí)。說不上氣勢(shì)，也沒有難度，倒是有一種古木參天、山高谷幽的原始?xì)庀ⅰＨ展獯┻^層層疊疊的杉，碎成枝枝叉叉的影，像一片片鱗光，灑落在蜿蜒的路面。婉約派的那拉提“盤龍”，也算是自洽了。</b></p> <p class="ql-block"><b> 庫(kù)爾德寧很小眾，小眾到很少有人光顧。庫(kù)爾德寧又很有名，有名到擁有全球最集中的雪嶺云杉林。一條林木蔥郁的山溝，小溪叮咚，清澈見底，山不高水不顯，偶有幾片秋色裝點(diǎn)?？此茖こ?，暗藏玄機(jī)，走著走著就漸入佳境?；砣婚_朗處路分兩岔，隨意選一條翻上去，都是遠(yuǎn)離塵囂的世外桃源。</b></p><p class="ql-block"><b> 登高望遠(yuǎn)，秋色無邊，含天銜地的壯闊，由近及遠(yuǎn)。層層云杉沿著山谷蔓延，一棵棵，一叢叢，齊刷刷，筆挺挺。像分列式的方陣，威嚴(yán)鏗鏘，氣沖藍(lán)天。彎彎的山路，在林中龍盤，給硬直的云杉林，添上一筆委婉。坡頂?shù)陌仡I(yíng)地，一座座小木屋圍成一圈，中間的池水，臨屋的草場(chǎng)，把人和自然融為一體。打開一道門，就是一片景，推開一扇窗，就是明月光。一條碎石小徑，通向遠(yuǎn)山，幾段巨粗的枯木，橫在路邊，斷面處可見云杉的古老年輪。美的不可方物，靜的猶如世外，倒是我們呼啦啦的一行人，打擾了這片寧?kù)o。</b></p><p class="ql-block"><b>? 走出云杉的仙境，重又回到人間。沿著探頭比人頭還多的縣道或是鄉(xiāng)道，一腳油門一腳剎車的踽踽而行。穿過恰西的森林公園，一條時(shí)寬時(shí)窄、時(shí)近時(shí)遠(yuǎn)的碧水，忽然間勾起從前的記憶。就是這條看上去是湖，其實(shí)是流的特克斯河，曾經(jīng)帶著我們走進(jìn)草原，翻過峽谷，穿越密林。時(shí)隔這么多年，又無意中相伴而行，隨我們一起去往秋天里的喀拉峻。</b></p><p class="ql-block"><b>? 果然是山水有意，秋風(fēng)無情。印象中玉體般曼妙的喀拉峻，已然是滿目的蒼黃，像涂了一層薄薄的金粉。秋天的大寫意，在浩瀚的草原，揮筆、潑灑、落墨。石泉臺(tái)、鮮花臺(tái)、獵鷹臺(tái)，也以不一樣的妝容，一幕幕粉墨登場(chǎng)。漫山遍野的牛馬和羊群，趁著冬雪還沒來臨，爭(zhēng)相覓食著枯草中的殘綠。有了這些奔跑著，游蕩著，時(shí)而發(fā)出嘶鳴和哞叫的生靈，日漸死去的綠色世界，又以另外一種形式，活躍起來。接龍似的擺渡車，來來回回，接上一撥，又放下一撥。每個(gè)人都以自己的喜好，尋找著喀拉峻的秋韻，收入鏡頭，打包帶走。</b></p><p class="ql-block"><b>? 在剛要回頭的那一刻，一只剛出生不久的牛犢，在牛媽媽的鼓勵(lì)下，晃晃悠悠的站立起來，懵里懵懂的看著這陌生的草原。母牛時(shí)不時(shí)的用舌頭愛撫著幼崽，舐犢情深的畫面，溫暖了凄涼的草原，也感動(dòng)著萬物蒼生。生生不息的喀拉峻，每一季都不會(huì)讓你失望。</b></p> <p class="ql-block"><b> 在月朗星稀的特克斯將息了一宿，又在清風(fēng)徐徐中碾過“伊昭公路”的晨霜。昨夜的殘?jiān)滦睊煸谖魈?，目送我們踏上漫漫去路?lt;/b></p><p class="ql-block"><b>? 十年前走過的237省道，早已換上了“伊昭公路”的招牌，路況也升級(jí)到最新的版本。一路都是景觀大道的標(biāo)配，最后的幾十公里，直接平替了高速公路。因?yàn)樾蘼?，錯(cuò)過了百里畫廊最美的一段，只有片片深淺不一的秋色，沉睡在靜靜的藍(lán)天下。碰巧是個(gè)艷陽天，曾經(jīng)云遮霧罩的一路風(fēng)光，終于露出絢麗的真容，赤裸而坦蕩的呈現(xiàn)在眼前。野狼谷的秋草，白石峰的危巖，峽谷間的云杉，天際處的峰巒…，都按照“伊昭公路”新的角本，紛呈上演封路前的最后一幕。</b></p><p class="ql-block"><b>? 霍爾果斯口岸，已經(jīng)更換了六代國(guó)門，每一代國(guó)門都是國(guó)運(yùn)興旺的見證。回到十年前的五代國(guó)門，刻意在相同的位置留下相似的合影。還是三個(gè)老人，還是差不多的造型。當(dāng)年的三個(gè)年齡相仿，這次已經(jīng)有了代差。同框中唯一不變的我，滄桑寫在了臉上，歲月揉進(jìn)了心里。天若有情天亦老，沒人能敵殺豬刀。</b></p><p class="ql-block"><b>? “大西洋的最后一滴眼淚”，終于被鑲成了鉆石，只有那片“賽里木藍(lán)”，還堅(jiān)守著天然的純真。原本空曠的湖畔，平地拔起一座小鎮(zhèn)，超大的停車場(chǎng)，吞吐著來往的車輛。環(huán)湖70公里的景觀大道，和天色、湖色、草色、山色，融匯成寬闊的五色彩條。彩條上綴滿了各式的驛站、看臺(tái)、亭閣、棧道和人造小景。就像一塊純藍(lán)色的璞玉，被鑲上了一圈五光十色的彩邊。</b></p><p class="ql-block"><b> 秋高氣爽，陽光明媚。賽里木湖藍(lán)和賽里木天藍(lán)，難得臉貼臉的相對(duì)，還碰巧被我們趕上。去除過度的濃妝，慮掉浮華的裝飾，賽里木還是出淤泥而不染的本色。蒼穹下，水天一色，陣風(fēng)起，波光粼粼，清澈見底的淺灘，傳來聲聲私語般的低喃。幾只白色的天鵝，在離岸不遠(yuǎn)的湖面，“白毛浮綠水，紅掌撥清波”，像是從藍(lán)色的綢緞上，優(yōu)雅的滑過。環(huán)湖三百六十度，都是蕩氣回腸的大氣象，隨手一搖，抬手一拍，都是不加濾鏡的大片。</b></p><p class="ql-block"><b>? 很多很多年前，曾經(jīng)徒步走進(jìn)果子溝底。一條窄窄的路，坎坷不平，兩邊高高的崖，杉林遮天，一線純藍(lán)照進(jìn)溝底。如今的果子溝，早已換了人間，大路通天，各走一邊。雙進(jìn)雙出的特大橋，穿隧道，越高峽，凌空飛架南北。天塹變通途的要沖，已然幻化為西天山的奇景。</b></p> <p class="ql-block"><b> 幾天前，就聽旅店的老板娘說起，獨(dú)庫(kù)公路北段因?yàn)榇笥瓯环饬?。說者有心，聽者無意，根本沒往心里去。天山那么大，獨(dú)庫(kù)那么長(zhǎng)，封了山北有山南，東方不亮西方亮，總會(huì)有回旋的余地。趁著陽光正好，先把南段收了，繞上一圈回來，再走北段也不遲。</b></p><p class="ql-block"><b>? 紙上談兵妙計(jì)千條，落定實(shí)操一地雞毛。算得好好的一步棋，下著下著，就被各種的意外打亂。獨(dú)庫(kù)公路北段啥事沒有，去往北段的支線卻被封了?？瓷先坠锏臄囝^，卻要多繞百倍不止冤枉路。總算找到一條繞道少些，費(fèi)時(shí)短些的新路徑，又稀里糊涂的走錯(cuò)了路口，生生掐掉了獨(dú)庫(kù)北線最美的幾十公里。幸好錯(cuò)走的是唐布拉百里畫廊，將錯(cuò)就錯(cuò)，負(fù)負(fù)得正。大不了出了畫廊再回頭，重新收拾舊山河。人在旅途，無非是來來往往，自駕的靈魂，就在于隨心所欲。</b></p><p class="ql-block"><b>? 對(duì)于有史以來第一次打通天山南北的獨(dú)庫(kù)公路，喬爾瑪一直是圣殿般的存在。因?yàn)槟瞧淮蟮牧沂苛陥@，那座不高的英雄紀(jì)念碑，還有解鎖獨(dú)庫(kù)公路密碼的那個(gè)陳列館……。櫥窗里老舊的黑白照片，紀(jì)念碑前成排的花籃，還有滿墻的烈士名錄，如同圣殿里不息的燭光，為我們照亮、讓我們看清獨(dú)庫(kù)公路的前世今生。驀然回首，一個(gè)板直的身影，用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的軍禮，對(duì)著紀(jì)念碑久久佇立。一看就是同道中人，他做了我們想做，卻忘做了的事情。</b></p><p class="ql-block"><b>? 山里的風(fēng)，像沾了墨的筆，隨手一揮，秋便濃了。百里畫廊唐布拉，山重水復(fù)獨(dú)庫(kù)路，已然被濃濃的秋色浸染。除了云杉還在堅(jiān)守，所有的綠色都開始蛻變。草地被淡淡的金黃覆蓋，山坡的灌木綻放著斑斕。雪山披一身銀裝，在向秋天作最后的告別。赤裸的崇山峻嶺，以蒼茫的本色，等待著暴風(fēng)雪的來臨。</b></p><p class="ql-block"><b>? 穿過終年積雪的哈希勒根達(dá)板，獨(dú)庫(kù)公路終于低下高昂的頭顱，一路直下三千尺，向著天山北麓速滑。沒有生命的百里峽谷，以粗獷的筆觸，寫下獨(dú)庫(kù)公路最為蒼涼的段落。穿過嶙峋的峽谷，豁然一片開闊的草地，獨(dú)庫(kù)公路也來到了它開始的地方。一座不大的零公里立碑，坐落在獨(dú)山子廣場(chǎng)的一側(cè)，游客們依次排著隊(duì)，魚貫打卡。向來不喜歡排隊(duì)扎堆，這回破例跟在了隊(duì)伍后頭。畢竟是第三次走過，總得雁過留痕，立此存照。</b></p> <p class="ql-block"><b> 一頭是烏魯木齊，一頭是獨(dú)庫(kù)公路，名不見經(jīng)傳的101省道，以300公里的迤邐，把天山北麓的所有風(fēng)光一線珠串。雪山銜云、峽谷高深、草原豐饒、秘境幽幻，跌宕的百里丹霞，更是美到炸裂。即便是秋風(fēng)蕭瑟，萬物歸寂，也絲毫不負(fù)“天山地理畫廊”的盛名。</b></p><p class="ql-block"><b>? 天山冰川和沙石礫巖，經(jīng)過億萬年的碰撞、磨合，穿鑿出數(shù)百公里的沖積扇地貌。地處斷裂帶的安集海大峽谷，則截取了其中最為壯觀的一段，與百里之外的獨(dú)山子大峽谷，一脈相承，互為犄角。平地崩開的一條裂谷，呈斷崖式的筆陡，從腳下劍一樣刺向天際。黑褐色的沙石巖，被雨雪沖涮成節(jié)理狀條紋，片狀的丹霞點(diǎn)綴其間，滿是雕塑般的質(zhì)感。谷底的“大地之樹”被半坡的“盤龍谷道”纏繞，涯邊零星的灌木和野花，在凄風(fēng)中飄搖。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，像冷色調(diào)的巨幅油畫，鋪展在沉默的原野，以野性、粗獷的筆觸，撼人心魄。</b></p><p class="ql-block"><b>? 詩(shī)情畫意的鹿角灣，隨著夏去秋來，已是一片霜濃草枯的景象。以雪山和云杉為背景的草甸，五分媲美那拉提的空中草原，五分?jǐn)〗o了陰冷的天氣。牛羊們似乎很喜歡這里的山水草木，即便看不到一片綠色，還是如此的眷戀不舍。漫山遍野的牛群、羊群，毫不在意即將失去的樂園，無拘無束的游蕩著，哞咩著，聲聲不絕?？绰愤叺恼f明，這里還棲息著棕熊、兔猻和旱獺等稀有動(dòng)物，只是躲的無影無蹤?？梢?，動(dòng)物喜歡的地方，人也一樣喜歡。</b></p><p class="ql-block"><b>? 101省道的美，多半是被百里丹霞裝點(diǎn)出來的。五色斑斕的山壑，不是一兩座，也不是幾條溝，而是上百里的綿延不絕，從昌吉市的硫磺溝，一直到瑪納斯縣的肯斯瓦特湖。路邊的山勢(shì)雄渾巍峨，遠(yuǎn)處的彩丘層巒疊嶂，赤、橙、黃、綠鑲嵌在巖層的紋理。小天池、乾坤灣，則像祖母綠、翡翠鐲，遺落在七彩云霞。驅(qū)車兩百里，不見一人一車和一縷煙火，好似游蕩在彩云之間。</b></p><p class="ql-block"><b> 走出百里丹霞，就是亞洲大陸的地理中心。也是沒想到，如此著名的洲際地標(biāo)，竟然座落在戈壁灘上偏僻的小村。園區(qū)呈三段落長(zhǎng)條形，穿過長(zhǎng)長(zhǎng)的彩廊，繞過不大的亞洲廣場(chǎng)，才能看到球頂椎形的標(biāo)柱。倒掛的金色三角錘，垂向地面，尖頭所指就是亞洲的中心點(diǎn)。觀賞性不大，象征性極強(qiáng)，必須在三角錘下來一張。</b></p> <p class="ql-block"><b> 剛剛來到大海道入口處不遠(yuǎn)的魔鬼城，滾燙的戈壁，就把汗水和記憶一起蒸發(fā)出來。十年前差點(diǎn)被烤成肉干的場(chǎng)景猶在眼前，陣陣熱風(fēng)又把沙塵揚(yáng)起，碎片化的記憶也瞬間復(fù)原。曾經(jīng)的五堡魔鬼城，已經(jīng)被整合為大海道的一個(gè)區(qū)塊。還有更多的“魔鬼”，被120公里的長(zhǎng)鏈，一股腦的栓起?！澳Ч頇M行”的大海道，在這片亙古的荒原中獨(dú)辟蹊徑，與連綿的雅丹攜手共舞，造就了國(guó)內(nèi)唯一允許合法穿越的無人區(qū)。</b></p><p class="ql-block"><b> 轉(zhuǎn)出魔鬼城，就是蒼茫到天際的戈壁灘。瀝青鋪裝的76號(hào)公路，筆直的劃過荒原，肉眼就能看出二十里。視野之內(nèi)，都是裸露的沙石，偶有幾片蒿草，在干透了的大地，弱小到微不足道。那種鋪天蓋地的震撼，只能用身心感受，無法用文字形容。置身于極致的荒涼，能聽得見的，只有風(fēng)聲和自己的心聲。</b></p><p class="ql-block"><b> 穿過一片枯敗的紅柳灘，突兀而起的一片雅丹，收斂了戈壁的浩瀚，化作一條九曲十八彎的“翼龍大峽谷”。幾十公里的非鋪裝路面，集碎石、凹凸、搓板之大成。甚或連正經(jīng)的路面都沒有，車轍就是路，路就是車撤，分不清先有轍還是先有路。八種駕駛模式，變換到哪種，都覺得不好使。雙手摁死方向盤，還是抖個(gè)不停，車輪碾過砂石的咯吱聲，像是快散架的呻吟。揚(yáng)塵暴起，彌漫峽谷，一種永遠(yuǎn)走不到頭的窒息感，壓的喘不過氣來。眼看硬派越野扛把子的坦克300，都四腳朝天的躺在了路邊，更不敢有絲毫大意。</b></p><p class="ql-block"><b> 終于甩開了“翼龍”的羈絆，更多，更高，更奇幻的雅丹，又迎面壓來，在視野里不斷閃過。形如城堡，又似星艦，或如一幅幅天然壁畫。走得近些，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，每一道紋路都清晰可見，猶如大地的年輪，記錄著億萬年的變遷。這些風(fēng)蝕的雕塑，都有或詩(shī)意，或寓意，或形意的名字，我卻一個(gè)也記不住。只覺得人和車，都在凝固的驚濤駭浪中翻飛，一直涌到天際?！盎鹦腔亍钡暮稚车?，被無數(shù)的車輪碾出一個(gè)個(gè)圓形、弧形的線條，彼此疊加和穿插，像外星人留下的圖騰。</b></p><p class="ql-block"><b> 已經(jīng)是深秋時(shí)節(jié)，大海道的氣溫依然在35度以上。赤裸的雅丹和沙礫，吸收足了一天的熱量，又在徬晚釋放出來，一打開車門就是一股熱浪。大海道最讓人生畏的，并不是極致的荒涼和極端的路況，而是無處不在的極熱和無處躲藏的蒸烤。</b></p><p class="ql-block"><b> 黃昏將至， 落日西垂。夕陽下的雅丹，由金色漸變?yōu)槌壬^而蛻化成灰藍(lán)，最后融入朦朧的暮靄。戈壁的熱度也冷卻下來，化作帶有余溫的清風(fēng)。車輪碾過沒有大海的大海道，在240公里長(zhǎng)的賽道，留下了屬于自己的軌跡。這已不是簡(jiǎn)單意義上的打卡，而是一次在蒼茫中與天地的對(duì)話，在孤寂中與自己的重逢。</b></p>