<p class="ql-block">布宜諾斯艾利斯是阿根廷的首都，也是國家的政治、經(jīng)濟與文化中心。作為一座擁有一千五百多萬人口的大都會，它既承載著國家的歷史與權(quán)力，也孕育著最鮮活的城市生活。濃厚的歐洲氣質(zhì)、深植人心的探戈文化，以及街頭隨處可見的咖啡館，讓這座城市在南美大陸上自成一格。</p><p class="ql-block">對我們而言，布宜諾斯艾利斯不僅是南美—南極之行的第一站，也是重要的中轉(zhuǎn)之地。我們將在這里出發(fā)去伊瓜蘇大瀑布，也在這里上下前往南極的郵輪，因此，它也成為此次旅程中停留時間最長的一座城市，一段可以慢慢走、細細看的開始。</p> 出發(fā) <p class="ql-block">12 月 16 日，星期二，午后十二點多，朋友把我們送到底特律 DTW 機場。歲末的冬日里，南美與南極的旅程悄然開啟。</p><p class="ql-block">出發(fā)大廳人聲鼎沸，圣誕節(jié)前的節(jié)日氣息彌漫在每一個角落。值機順利，行李托運也很快。安檢時，本特穿了一雙方便脫穿的鞋子，卻發(fā)現(xiàn)如今已不必脫鞋，這讓略有潔癖的我輕松不少。過掃描儀時，我仍習(xí)慣性地舉起雙手。旁邊的安檢人員輕輕指了指前方的示意圖，我這才注意到，現(xiàn)在應(yīng)攤開雙手，掌心向前——讓我想起八段錦里的“五勞七傷往后瞧”。這個動作比以前舉手更自然，<span style="font-size:18px;">喜歡這個改變。</span></p> <p class="ql-block">飛機下午 2:40 起飛，經(jīng)過 15 小時的飛行（在亞特蘭大轉(zhuǎn)機三小時），我們于當(dāng)?shù)貢r間 12 月 17 日早上 7 點準(zhǔn)點抵達布宜諾斯艾利斯的 EZE 機場，出關(guān)順利。預(yù)先預(yù)約的出租車司機在旅客出口等候，旅程一開始便顯得井然有序。</p><p class="ql-block">當(dāng)機長提醒飛機即將降落時，我情不自禁地透過舷窗俯瞰窗外——一片廣袤的平原，農(nóng)田和耕地縱橫交錯，河流蜿蜒其間。那一刻，我忽然明白了為什么上世紀(jì)三十年代，阿根廷曾是世界最富有國家的前十名之一：肥沃的土地、充沛的水源、廣袤的空間，孕育了這個國家巨大的農(nóng)業(yè)潛力。</p> <p class="ql-block">一走出機場大樓，一股熱浪撲面而來，剛從寒冬走來的我們第一時間感受到布宜諾斯艾利斯的熱情。此時正值南半球的夏季，寒冬與盛夏，在這一刻完成了交替。</p> <p class="ql-block">去酒店的路上，寬闊的林蔭大道、法式與西班牙風(fēng)格交織的建筑，讓人恍若置身歐洲大陸。</p><p class="ql-block">路上交通相當(dāng)擁擠，一個多小時才抵達。酒店位于一條清靜的街道上，門口有一棵高聳入三層樓的大樹，也為這座城市的喧鬧增添了一份寧靜。</p> 卡米尼托 <p class="ql-block">入住酒店出乎意料地順利。原本只打算先寄存行李，沒想到才早上九點多，便允許我們直接辦理入住。剛一落腳，便感受到了阿根廷人的熱情與善意。安頓下來，稍作休整后，我們便迫不及待地前往卡米尼托（Caminito）。</p><p class="ql-block">一下車，我立刻被河邊那條五顏六色的街道吸引，周圍建筑同樣鮮艷亮麗，陽光下格外奪目。從沒見過這樣色彩斑斕的街道，我立刻拿起手機拍照，把這鮮活的畫卷記錄下來。</p> <p class="ql-block">卡米尼托（Caminito）位于布宜諾斯艾利斯的博卡區(qū)，是這座城市最富色彩、也最具辨識度的街道之一。</p> <p class="ql-block">這里原是港口工人聚居的地方，房屋多用廢棄鐵皮和木板搭建，后來刷上明亮色彩，漸漸成為露天藝術(shù)街區(qū)。斑斕房屋、街頭探戈表演、畫作與紀(jì)念品攤位交織在一起，讓整條小路像一幅鮮活畫卷，熱鬧而充滿生命力。</p> <p class="ql-block">途中，我們還特地買了幾份阿根廷餡餅（Empanadas），當(dāng)作抵達這座城市后的第一口當(dāng)?shù)匚兜馈＿@種形似大餃子或韭菜盒子的點心，是當(dāng)?shù)刈畛Ｒ姷慕诸^美食之一。我買的是牛肉餡的，帶著淡淡的咖喱香氣，味道濃郁。由于是烘焙制作，面皮略偏干，相比之下，油炸版或許會更加酥香。</p> 阿根廷國家美術(shù)館 <p class="ql-block">簡單午餐后，我們前往自由大道（Avenida del Libertador）上的阿根廷國家美術(shù)館（Museo Nacional de Bellas Artes）。這座美術(shù)館是阿根廷最重要的藝術(shù)機構(gòu)之一，館藏豐富，從歐洲古典繪畫到阿根廷本土藝術(shù)，再到拉丁美洲現(xiàn)代作品，時間跨度很大。</p><p class="ql-block">行走其間，既能看到熟悉的歐洲藝術(shù)脈絡(luò)，也能感受到阿根廷在歷史、身份與文化上的自我表達，讓人對這座城市的精神氣質(zhì)有了更深一層理解。</p> <p class="ql-block">看到這幅幾乎與展廳同高的刺繡掛毯，我一時愣住了。做工極其精細，人物皆栩栩如生，讓人不由得駐足細看。如此巨大的作品，究竟要花費多少時間與心力，才能一點一點完成？</p> <p class="ql-block">在一間展廳里，我還遇見了意料之外的驚喜。起初只是被一幅畫吸引——光影柔和、色彩流動，讓人忍不住走近。細看畫簽，竟是莫奈。那一刻，我心里一亮：在南半球、在拉普拉塔河畔，竟與塞納河畔的光影不期而遇。</p><p class="ql-block">更讓人驚喜的是，莫奈旁邊靜靜掛著一幅梵高作品。兩位印象派巨匠，就這樣在布宜諾斯艾利斯的同一面墻上相逢——一位溫柔克制，一位熾烈不安?？缭街揠H與世紀(jì)的相遇，讓這個展廳厚重而安靜，也讓人不由得在畫前多停留一會兒。</p> <p class="ql-block">莫奈的《塞納河岸》（La berge de la Seine）</p> <p class="ql-block">梵高的《磨坊》（Le Moulin de la Galette）</p> 雷科萊塔公墓與皮拉爾圣母教堂 <p class="ql-block">12/18，星期三。由于前兩天旅途奔波，加上兩小時時差，今天決定放慢節(jié)奏。早餐后，我們沿街悠閑漫步，十幾分鐘便抵達雷科萊塔公墓——此時已過十點。進門處已有一些游人，卻絲毫不影響這里的寧靜感。</p><p class="ql-block">小徑縱橫交錯，排列整齊的大理石與花崗巖構(gòu)成一座座小巧而精致的陵墓建筑。新哥特式、新古典主義與新藝術(shù)風(fēng)格在這里并存，雕塑精美，彩色玻璃點綴其間，浮雕復(fù)雜而生動。漫步其中，仿佛置身微型豪宅或莊嚴(yán)的藝術(shù)殿堂，每一步都在穿越歷史，觸摸那個時代的財富與權(quán)力，也感受到人們對藝術(shù)的熱忱與虔誠。</p> <p class="ql-block">雷科萊塔公墓自1822年啟用，是阿根廷的“名人堂”，安息著塑造國家歷史與文化的重要人物，尤其是布宜諾斯艾利斯最富有、最顯赫的家族。這里的墓穴及其土地多以永久產(chǎn)權(quán)歸屬于家族，世代安葬，將公墓視作家族榮譽與歷史的延續(xù)。</p><p class="ql-block">正因這種永久性，許多家族不惜重金聘請建筑師與雕塑家精心設(shè)計陵墓，將其作為地位的象征，維護費用亦由家族承擔(dān)。難怪有的墓前鮮花常在，潔凈如新；有的卻落滿灰塵，鐵鎖生銹。保存完好的墓穴，象征家族財富與影響力的延續(xù)；被歲月侵蝕的，則悄然訴說衰落與消逝。</p> <p class="ql-block">行至一處寬敞的路口，在圓形綠植環(huán)繞的中心，一尊身披長袍的全身銅像矗立其間——這是阿根廷第七任總統(tǒng)、也是重要教育家與思想家的薩米恩托（Domingo Faustino Sarmiento）。從地圖上看，公墓以他的墓為核心，形成八卦四方陣，然后向四周延展，形成對稱而莊重的格局。他作為阿根廷現(xiàn)代文明的奠基者，被安置在如此核心的位置，象征著其在國家歷史中的地位。這哪里是墓地？分明是一座用大理石與青銅鑄造的、永恒的微縮城市，每一個方格里，都封存著一個家族最榮耀的世紀(jì)。</p> <p class="ql-block">在眾多墓中，最令我印象深刻的是這座雅致的墓穴——這里安息著醫(yī)生、自然科學(xué)家 穆尼斯（Francisco Javier Mu?iz）。他在19世紀(jì)多次應(yīng)對流行病時作出卓著貢獻，是阿根廷醫(yī)學(xué)與自然科學(xué)領(lǐng)域的重要人物。</p> <p class="ql-block">公墓中最引人注目的是阿根廷前第一夫人 埃娃·貝隆（Eva Perón） 的墓。相比其他奢華至極、宛如宮殿的陵墓，她所屬 杜阿爾特（Duarte） 家族的黑色大理石墓穴顯得樸素而低調(diào)。對她的印象，多來自講述她故事的音樂劇電影 《伊薇塔》（Evita），以及其中那首著名歌曲 《阿根廷，別為我哭泣》。</p><p class="ql-block">她的遺體經(jīng)歷了多年輾轉(zhuǎn)：被藏匿、運往意大利米蘭假名埋葬，最終于 1976 年回到這里安葬在地下二層，并加固保護，以防破壞。站在墓前，我感受到的，不是死亡的沉重，而是歷史的厚重與藝術(shù)的精致，以及阿根廷人對記憶與文化的虔誠。</p> <p class="ql-block">離開這座“大理石城市”時，我一抬頭便看見皮拉爾圣母教堂（Basílica Nuestra Se?ora del Pilar）的尖頂。它緊鄰公墓，宛如一位安靜的鄰居。建于1732年的教堂，是布宜諾斯艾利斯最古老的天主教堂之一。簡樸的巴洛克風(fēng)格，雪白的外墻在藍天下顯得格外清雅寧靜，與公墓的奢華形成鮮明對比。</p> <p class="ql-block">這一天半的城市行走才剛剛開始。午后的陽光透過林蔭灑在街道上，我們將走進布宜諾斯艾利斯的心臟，穿越歷史與權(quán)力交織的廣場，感受現(xiàn)代都市的節(jié)奏，也讓城市的另一面悄然展開。</p>