<p class="ql-block">塞浦路斯（Cyprus）位于地中海東部，是連接歐洲、亞洲與非洲的千年戰(zhàn)略要沖要，也是地中海第三大島（僅次于西西里和撒丁島），以“愛神阿芙洛狄蒂的誕生地”聞名于世。島上自新石器時代便有人類聚居，歷史上先后被埃及、波斯、希臘化王國、羅馬、拜占庭、十字軍、威尼斯與奧斯曼帝國統(tǒng)治。1878年落入英國之手，1925年正式成為英屬殖民地。1960年獨立建國后，希臘族與土耳其族矛盾持續(xù)升級，1974年沖突爆發(fā)，島嶼自此一分為二：南部為國際承認的塞浦路斯共和國，北部則由僅土耳其承認的“北塞浦路斯土耳其共和國”實際控制，首都尼科西亞至今仍是全球唯一被混凝土墻與鐵絲網(wǎng)分割的首都。</p><p class="ql-block">今天我們乘坐阿聯(lián)酋航空從馬耳他起飛，僅兩個小時便降落在塞浦路斯島東南海岸的拉納卡（Larnaca），這座城市擁有全島最大機場，也是許多人到塞浦路斯的第一個落腳點。從機場租車后，開到預訂的民宿只用了9分鐘。</p><p class="ql-block">第二天清晨六點多步行五分鐘就來到市中心那條著名的棕櫚樹海濱大道——Finikoudes Beach（芬尼庫迪海灘）。沙子細軟，海水透著令人上癮的碧藍綠，沿著海灘一路排開的是露天咖啡館、酒吧和餐廳，這里就是拉納卡跳動的心臟。清晨的沙灘安靜又充滿活力，當?shù)厝舜┲\動服沿著海岸慢跑、遛狗，游客寥寥無幾，海風帶著淡淡咸味拂面而來。當?shù)谝豢|陽光從海平升起的那一刻，整片海都被染成金色。</p><p class="ql-block">看完日出，我們沿著小路步行不到三分鐘，便來到緊鄰海灘的圣拉撒路教堂（Church of Saint Lazarus）。這座建于9世紀的拜占庭式東正教教堂，據(jù)說是耶穌復活的摯友拉撒路晚年擔任主教30年的地方，也是塞浦路斯最重要的宗教建筑之一?？上覀兊降臅r候正好趕上晨間禮拜，只能站在門口，透過縫隙看見里面搖曳的燭光與低聲吟唱的圣歌聲。繞著教堂外墻走了一圈，拍了幾張被晨光照亮的石墻與鐘樓，便沿著老城區(qū)彎彎曲曲的小巷慢慢晃回住處，準備吃早餐、繼續(xù)下一站。</p> <p class="ql-block">拉納卡鹽湖（Larnaca Salt Lake）是塞浦路斯最夢幻的“天然攝影棚〞，位于拉納卡市區(qū)西南方，是典型的季節(jié)性鹽湖：冬天蓄水成湖，夏季則完全干涸，化作一片帶著玫瑰粉光澤的鹽殼。每年10月底至11月初火烈鳥（Flamingo）飛抵此地，翌年3月離開；在1-2月的高峰期，最多可聚集12,00—-20,000只大紅鸛（GreaterFlamingo），形成塞浦路斯規(guī)模最大的火烈鳥群。</p><p class="ql-block">踏上塞浦路斯的第一天，拉納卡鹽湖就給了我們最意想不到的“天空之鏡”。清晨走近湖邊，湖面靜得像一塊未被觸碰的銀色鏡子。</p><p class="ql-block">天空的色彩、遠處的群山、偶爾掠過的火烈鳥，都被完整倒映在水面上，幾乎真假難辦。日光漸亮，湖面漸漸泛出柔粉與淡金的色調(diào)，仿佛把玻利維亞烏尤尼鹽湖的夢幻悄悄搬到了地中海岸邊。腳下是一層薄薄的鹽殼，踩上去發(fā)出輕碎的聲響。站在湖中央，天地之間仿佛只剩光、風與自己的呼吸。</p> <p class="ql-block">而日落時分的拉納卡鹽湖則帶來另一種驚喜。傍晚時，太陽緩緩向西回落，幾乎干涸的鹽湖裂成無數(shù)紋路，像被摔碎的舊瓷器，卻把橘紅色的光反射得格外耀眼。</p><p class="ql-block">殘存的水洼被夕陽染成流動的玫瑰色，幾只火烈鳥悠閑低頭飲水，修長的腿在鹽殼上投下細長影子，像一排即將熄滅的火柴。太陽沉得很快，最后一抹光落到山后那剎那，天空、湖水、鹽殼與火烈鳥，全都被點燃成同一種濃烈的金紅。緊接著，光一下子消失，世界的顏色像被抽走，深紫的夜幕從東邊迅速鋪開。火烈鳥化成遠處幾團模糊的灰影，鹽殼在溫差中發(fā)出細微的爆裂聲，仿佛黑暗里有人輕輕嘆息。</p><p class="ql-block">如果你來到拉納卡，一定要在日出或日落時去鹽湖。那是光與水聯(lián)手譜出的靜謐詩篇，也是一次不期而遇的“天空之鏡”。</p> <p class="ql-block">阿亞納帕（Ayia Napa）是塞浦路斯東南部法馬古斯塔區(qū)最耀眼的海濱度假小鎮(zhèn)。對年輕人來說，這里是永不熄燈的派對天堂；對愛海的人來說，這里又是美得讓人失語的松石色海灣。</p><p class="ql-block">今天一早，我們從拉納卡（Larnaca）出發(fā)，沿著南海岸高速公路向東飛馳。車窗外的海水像被誰偷偷調(diào)了色——從深藍猛地跳成發(fā)光的綠松石，大概40分鐘后，Ayia Napa 的路牌就出現(xiàn)在眼前。</p><p class="ql-block">安頓好行李，我們直奔離鎮(zhèn)中心不到五分鐘車程的阿亞納帕雕塑公園（Ayia Napa Sculpture Open Park）。這片占地兩萬多平方米的露天當代藝術博物館就坐落在巖石與灌木叢中，背靠起伏的山坡，面朝一望無際的地中海。2014年開放至今，已聚集了來自世界各地50多位藝術家的200多件作品：石灰?guī)r雕出的神話巨人和抽象線條、大理石打磨的動物、金屬焊接的超現(xiàn)實構(gòu)想……每年還有雕塑研討會，作品數(shù)量仍在緩慢生長。</p><p class="ql-block">公園里沒有嚴格路線，石板小徑與碎石小路隨意交錯，白色石雕散落在坡地上，站在最高處往下看，雕塑與海面一線排開，仿佛人在凝望海，海也在凝望人。</p><p class="ql-block">逛完雕塑公園，我們順路溜進了旁邊的仙人掌與多肉植物園（Park of Mediterranean Plants, Cacti and Succulents），十萬株來自世界各地的“沙漠精靈”擠得滿滿當當，像誤入了外星綠洲。</p><p class="ql-block">傍晚，我們驅(qū)車來到著名的“愛之橋”（Love Bridge）。這不是人工橋，而是大自然用幾千年海浪雕出的天然石拱，像一條優(yōu)雅的手臂伸向海面。懸崖下的海水清到能看見巖壁紋路，顏色從翡翠綠一路暈染到深邃的鈷藍，陽光一打，像上帝打翻了整盒顏料。</p><p class="ql-block">游客不多，有人拍照打卡，有人安靜吹風，情侶們在拱門上比心、接吻——名字都叫“愛之橋”了，怎么拍都自帶粉紅濾鏡。我們在此待了很久，看海水在石拱下輕輕起伏，仿佛在低聲呢喃著情話。</p><p class="ql-block">這一天，我們先看人類用石頭表達的想象力，再看大自然親手刻出的浪漫。深刻體會到這座小鎮(zhèn)雙重的迷人魅力。</p> <p class="ql-block">位于塞浦路斯島東南角的阿亞納帕（Ayia Napa），曾經(jīng)只是一個寧靜的漁村，其名字源于14世紀一座洞穴中的修道院——“Ayia Napa”在古希臘語中意為“圣林”。直到20世紀80年代，它才真正“覺醒”，以驚人的速度蛻變?yōu)榈刂泻Ｗ钪耸挚蔁岬暮┒燃倥c派對圣地。它以晶瑩剔透的海水，細膩的金沙，以及永不停歇的活力而聞名于世。</p><p class="ql-block">在這里，你將邂逅全世界最藍海之一，常年占據(jù)歐洲最美海灘榜單的尼斯海灘（Nissi Beach），還有康諾斯灣（Konnos Bay）、馬可尼索斯（Makronissos）、神秘的藍湖（Blue Lagoon）……隨手一拍都是Windows級壁紙。</p><p class="ql-block">白天的阿亞納帕，純凈得令人屏息。你可以整個人漂浮在近乎透明的海面上，甚至連腳趾縫的沙粒都清晰可見；當夕陽沉入海平線，阿亞納帕便瞬間切換成了東地中海最癲狂的夜生活之都。中心廣場 The Square 聚集了五十多家酒吧與俱樂部。當?shù)厝苏f，盛夏時節(jié)，凌晨五點依舊燈火通明，激情不散。許多英國年輕人甚至笑稱：“這里就是伊維薩的平民版——它更便宜，也更瘋狂?！?lt;/p><p class="ql-block">阿亞納帕，巧妙地將最純凈的“藍”與最失控的“夜”濃縮進了同一個小鎮(zhèn)：白日藍得讓人心醉神迷，夜晚嗨到讓人暫時“斷片”；而翌日醒來，又會被海風溫柔地喚醒。來一次，你就會明白，為什么每年夏天，全歐洲的年輕人都會義無反顧地奔向這片獨特的塞浦路斯海岸。</p>