<p class="ql-block" style="text-align:center;">= = = = = ☆ = = = = =</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">美篇號：163939633</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">拍攝：九分格/鄭卓遠(yuǎn)</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">文字/制作：九分格</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">拍攝時間：2026年2月3-4日</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">拍攝地點(diǎn)：廣東潮汕</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">= = = = = ☆ = = = = =</p> <p class="ql-block">我是追著一句“膠已人”來的。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2026年2月3日，春運(yùn)啟幕。高鐵載著我和兒子一路向南，窗外從浙北的灰白漸次染綠，待抵達(dá)潮汕站時，暮色里竟有幾分初夏的溫潤。出站那刻，風(fēng)里有海的氣息，也有香火的味道——后來才知，這便是潮汕了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">其實(shí)潮汕不是一座城。汕頭、潮州、揭陽三座城守著三江入海的沖積平原，草木不管這些，只管潑辣地綠著。而我要尋的，是比草木更深的根系。</p> <p class="ql-block">第一夜宿潮州。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">牌坊街的燈火剛剛亮起，二十多座明清石牌坊一字排開，像時光疊成的拱門。腳下青石板被百年腳步磨得光滑，兩旁騎樓下，牛肉丸在沸水里翻滾，腐乳餅的甜香纏著炭焙茶的焦香。咸水粿盛在小碟里，白潤如凝脂，澆上菜脯粒，一口一個潮州。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">兒子舉著腐乳餅問：“為什么潮汕人這么會做生意？”</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我沒急著答。牌坊街的每座牌坊都記著某個進(jìn)士或狀元，這里的人敬的不是財神，是讀書人?？善沁@群最敬斯文的族群，成了“東方猶太人”。</p> <p class="ql-block">尋一日清凈，過一日仙橋</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">來潮州，若想尋一處鬧市中的清凈，首推開元路頭的鎮(zhèn)國禪寺。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">山門并不顯赫，隱于街市之間，一腳踏進(jìn)去，身后車馬聲便自動隔絕了。恰是上午光景，香客不多，殿堂深深，庭院里的菩提樹綠得發(fā)亮。這里是粵東第一古剎，自唐開元二十六年建寺，已看了一千二百多年的香火。我喜歡看那些石經(jīng)幢，立在天王殿前，石面斑駁，雕刻的力士與蓮瓣卻依稀可辨，是唐代開寺時的舊物。大雄寶殿的月臺圍欄上，刻著佛經(jīng)故事，一塊一塊看過去，日光正好從榕樹隙里漏下來，落成滿地碎金。殿脊的嵌瓷是潮州匠人的手藝，雙龍搶珠，在藍(lán)天下艷艷地生光。</p> <p class="ql-block">從寺里出來，沿著城墻往東走，不過一刻鐘，便望見了那座橋——十八梭船橫亙江心，二十四座亭臺錯落而立，飛檐翹角在晨光里勾出剪影。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這便是“十八梭船廿四洲”了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">登上橋時，正趕上浮橋剛剛閉合。那些梭船用鐵鏈相連，隨著江水微微起伏，踩上去，竟有幾分飄飄搖搖的意趣。據(jù)說這是“世界上最早的啟閉式橋梁”，白天搭橋過人，晚上拆橋過船，活脫脫一出現(xiàn)實(shí)版的“過河拆橋”。此刻站在浮橋上，想著千百年來韓江的潮水就是這樣日夜?jié)q落，船來船往，忽然覺得腳下?lián)u蕩的不僅是船，更是時光。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">橋上的亭臺各有名目，我最愛那座“奇觀”亭。憑欄遠(yuǎn)眺，韓江如一條青羅帶蜿蜒南去，遠(yuǎn)處的筆架山淡淡地隱在晨霧里。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走過浮橋，便到了東岸。回頭望，整座橋橫臥江上，石梁橋的穩(wěn)重與浮橋的靈動竟如此和諧。有民謠唱道：“潮州湘橋好風(fēng)流，十八梭船廿四洲，廿四樓臺廿四樣，二只鉎牛一只溜”。如今鉎牛只剩一只，孤零零地蹲在橋頭，守望著韓江的潮起潮落。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此時已過響午，便在附近的大街上找了家小吃店，要一碗牛肉丸湯，兩只紅桃粿。牛肉丸彈牙，粿餡香甜，慢慢地品嘗著。抬眼望去，廣濟(jì)橋靜靜地臥在韓江上，梭船依舊搖蕩，亭臺依舊巍然。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">忽然想起那句老話：“到潮不到橋，枉費(fèi)走一遭”。</p> <p class="ql-block">午后，敬拜韓文公祠。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">江對岸，韓文公祠靜立山腰。唐元和十四年，韓愈貶官至此，八個月任期驅(qū)鱷魚、興水利、贖奴婢、辦鄉(xiāng)學(xué)。潮州人感恩，把鱷溪改韓江，筆架山改韓山，連子孫的姓氏都跟著先生姓韓。一千兩百年過去，這座城依然用他的姓命名山川。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">韓愈大概想不到，那個在中原被貶謫的落魄文人，在南荒被奉為神明。而潮汕人也用同樣的方式，把故國的哀思藏進(jìn)香火——每歲農(nóng)歷三月十九，他們祭太陽公。外人不知，那是崇禎自縊煤山的日子。清軍入關(guān)，不準(zhǔn)祭大明，潮汕人就把“大明公”改稱“太陽公”。這一跪，三百年。跪的不是神，是再也回不去的漢家衣冠。</p> <p class="ql-block">接著，開元寺。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">唐時敕建的大殿，伽藍(lán)下坐著納涼的老人。泰佛殿金瓦飛檐，是潮汕人下南洋后帶回的風(fēng)物。香客舉香過額，喃喃低誦。我聽不懂潮州話，卻聽懂了那份鄭重。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">潮汕話是古漢語的活化石，八個聲調(diào)，入聲鏗鏘。他們用這門語言辨認(rèn)彼此，一句“膠已人”，千里之外的潮汕飯桌就能添一副碗筷。這是世界上最快的融資密碼，也是這個族群浪跡天涯仍能認(rèn)祖歸宗的根。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">= = ☆ = =</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">后續(xù)請看潮汕記（二）</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">謝謝欣賞</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"> = = ☆ = =</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p>