<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在古巴之行的第一集，我們抵達(dá)首都哈瓦那。途經(jīng)圣克拉拉，于1/25/26晚上七點(diǎn)到達(dá)特立尼達(dá)（Trinidad）。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1/27/26：特立尼達(dá)（Trinidad）</p><p class="ql-block">今天我們整整一天都在特立尼達(dá)。到了這里，才真正感受到古巴人“水深火熱”的日常生活。停電非常頻繁，有時(shí)一天只有三四個(gè)小時(shí)有電。相比之下，我們住的民宿已經(jīng)算是“土豪級(jí)別”了。房東自備發(fā)電機(jī)，當(dāng)然不是全天運(yùn)轉(zhuǎn)，只有在我們回來時(shí)才會(huì)啟動(dòng)。發(fā)電機(jī)能維持基本照明、給手機(jī)充電，也能帶動(dòng)風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)，但空調(diào)是想都別想。洗澡也要格外節(jié)制。熱水儲(chǔ)量有限，如果前面的人用得太久，后面的人就只能洗冷水澡了。資源的緊張?jiān)谶@些生活細(xì)節(jié)里體現(xiàn)得格外真實(shí)。</p><p class="ql-block">在這樣的環(huán)境里，“有電”竟然成了一種奢侈！</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是我們住的民宿頂樓，早餐桌就在這面墻旁邊。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">屋頂不算寬敞，能看到特立尼達(dá)其他民宿的屋頂。每家樓頂都有幾個(gè)大儲(chǔ)水罐。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">清晨的空氣清爽，我在民宿頂樓陽臺(tái)留影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">今天閨蜜和不少團(tuán)員選擇坐雙體帆船出海，前往一個(gè)無人小島，去享受加勒比海的沙灘與浮潛。聽說單程就要航行一個(gè)半小時(shí)。我本就暈船，又不會(huì)游泳，決定放棄。于是，我和一位新認(rèn)識(shí)的團(tuán)友留在特立尼達(dá)古城里慢慢閑逛。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們雇了一輛人力車，先在老城附近兜了一下。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">車夫先帶我們?nèi)タ匆欢螐U棄的火車遺跡。這是19世紀(jì)至20世紀(jì)初古巴糖業(yè)鼎盛時(shí)期留下的工業(yè)遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在人力車上隨手拍下特立尼達(dá)的民居。普通的街巷、簡單的房屋，墻上畫著切·格瓦拉的頭像，革命的符號(hào)就這樣融進(jìn)普通人的日常。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">隨后我們參觀了一家陶藝工坊。買了個(gè)盤子。既是旅行的紀(jì)念，也算為古巴人民盡一點(diǎn)綿薄之力。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在古巴，幾乎到處都能看到切·格瓦拉的肖像，墻上、招牌上、紀(jì)念品上，仿佛他早已成為這個(gè)國家的一部分。不過拋開政治不談，我也不得不承認(rèn)，他的形象確實(shí)很有一種“搖滾明星”的氣質(zhì)：長發(fā)、貝雷帽、目光堅(jiān)定，的確很吸引人。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">最后人力車把我們放在老城中心，接下來的時(shí)間，就交給雙腳和隨意的心情了。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古巴特立尼達(dá)，這座被譽(yù)為“地球上正在消失的100個(gè)景點(diǎn)之一”的小鎮(zhèn)，以保存完好的西班牙殖民時(shí)期建筑聞名。1988年被列入聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄。網(wǎng)上常說，如果在古巴只能選擇兩座城市旅行，那一定是北邊的哈瓦那和南邊的特立尼達(dá)。因此，特立尼達(dá)是無論如何都不能錯(cuò)過的地方。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們首先走進(jìn)了特立尼達(dá)歷史博物館。那是一座典型的殖民時(shí)期宅邸。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">豪宅前身建筑原為 19 世紀(jì)糖業(yè)大亨的私人宮殿，內(nèi)部<span style="font-size:18px;">裝潢華麗</span>，<span style="font-size:18px;">有大理石地板、寬敞房間和精美細(xì)節(jié)。 </span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">特立尼達(dá)歷史博物館藏品。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">特立尼達(dá)歷史博物館藏品。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">博物館里有一座陡峭的塔樓。窄窄的木梯旋轉(zhuǎn)向上延伸，我們扶著扶手，一步一步往上爬。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">爬到塔樓的中間一層時(shí)，工作人員替我們推開了一扇藍(lán)色的門。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">門外的景象像一幅突然展開的畫卷。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我很喜歡這扇藍(lán)色的門。它像一個(gè)天然的取景框，把老城收進(jìn)其中，讓畫面多了層次。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從這里再往上爬一層，我們就站在塔樓的最高處。此時(shí)的視野一下子變得開闊起來，城市的屋頂在腳下鋪展開來，紅橙瓦片層層疊疊，一直延伸到遠(yuǎn)方，與起伏的山脈相遇。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瞰看特立尼達(dá)古城。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">整個(gè)老城的屋頂幾乎都由紅色陶瓦鋪成。那些半圓形的西班牙式紅瓦，一層壓著一層，顏色深淺不一。瓦片之間的起伏像細(xì)小的波浪，在陽光下泛著柔和的光澤。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開歷史博物館前，我們?cè)诔錆M拱廊的中庭稍作停留。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走到主廣場 Plaza Mayor，我們才真正踏入了特立尼達(dá)的心臟。廣場不大，卻很精致：中央是修剪整齊的花園和一座雕塑。四周圍繞著殖民時(shí)期的建筑。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場上，做<span style="font-size:18px;">編織的</span>手工藝人。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們?cè)谥鲝V場上找到了一棟建筑，因?yàn)橹耙呀?jīng)注意到二樓陽臺(tái)上有人。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">陽臺(tái)上的視角讓人一眼就能俯瞰主廣場，還有廣場上的圣三一教堂 （Iglesia de la Santísima Trinidad）。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">另外一側(cè)則是鵝卵石鋪就的街道，靜靜穿行在的陶瓦屋頂之間。那些質(zhì)樸的房屋色彩柔和，墻面微微斑駁，卻透著歲月的溫度。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">老城中心廣場的一側(cè)，我們看到了<span style="font-size:18px;">特立尼達(dá)音樂之家 （</span>Casa de la Música ）。黃色的外墻在陽光下格外明亮，墻邊和陽臺(tái)上盛開的鮮艷三角梅，在我看來，是<span style="font-size:18px;">特立尼達(dá)最有殖民</span>風(fēng)格的角落。白天，它看起來不過是一個(gè)餐廳或酒吧；然而到了夜晚，樂隊(duì)便會(huì)在階梯上方的露臺(tái)或門口演奏，可惜今晚我們來時(shí)，游客寥寥。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從摩托車的后視鏡拍特立尼達(dá)音樂之家和中心主廣場。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是<span style="font-size:18px;">距離特立尼達(dá)的主廣場僅有2分鐘步行路程</span>圣弗朗西斯科修道院 （Convento e Iglesia de SanFrancisco de Ais）。由方濟(jì)各會(huì)修士建造，<span style="font-size:18px;">1813年落成，</span>高聳的鐘樓是這里地標(biāo)性建筑，明黃色的塔樓經(jīng)常出現(xiàn)在古巴的明信片上。目前這里是反盜匪斗爭國家博物館（Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos），</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我的午餐很簡單：一杯冰鎮(zhèn)啤酒，配上一份的豬肉和幾片蔬菜。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">餐廳的墻上布滿了客人留下的留言和小畫，每一幅都像是時(shí)間留下的印記。在這些作品中，一幅來自中國的畫吸引了我的目光：太陽、古巴國旗、棕櫚樹，還有牽著手的兩個(gè)小人，周圍畫滿了????????。畫風(fēng)簡單卻充滿童趣。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">吃完午餐，找了一家餐廳的頂樓，點(diǎn)了椰子水慢慢喝。我們倆都是慢性子，吃吃喝喝、逛逛街巷、偶爾停下來研究攝影?？此茮]做什么特別的事情，時(shí)間卻在不知不覺中悄悄溜走。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在像特立尼達(dá)這樣的地方，拍攝的樂趣往往不在那些所謂的“景點(diǎn)”。真正吸引鏡頭的，更多是街頭巷尾的細(xì)節(jié)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">擦身而過一間小小藝術(shù)畫廊。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">還有酒吧窗臺(tái)上小酌的人。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">時(shí)間差不多的時(shí)候，我們離開老城返回民宿，中途經(jīng)過一家小圖書館。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們下榻的民宿距離老城步行不過十分鐘。大部隊(duì)出海歸來后，導(dǎo)游帶我們?cè)诶铣抢镉肿吡艘蝗?。傍晚的光線柔和而溫暖，比白天看起來更有層次和韻味。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們又回到了主廣場，目光落在前方的 圣三一教堂（Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad） 上。教堂建于17世紀(jì)末至18世紀(jì)初，可惜的是，兩次到訪，它的大門都緊閉著。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">今日晚餐：古巴三明治配啤酒。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">每天晚上十點(diǎn)，Casa de la Música 的露天廣場會(huì)有音樂會(huì)。我們提前半小時(shí)到達(dá)，導(dǎo)游先帶我們走進(jìn)了一家舞廳。雖然古巴人生活并不容易，但他們總能在音樂和舞蹈中找到歡樂，街頭巷尾隨處都能聽到熱情奔放的古巴旋律。</p><p class="ql-block">然而當(dāng)我們十點(diǎn)多回到 Casa de la Música，廣場上卻出乎意料的冷清，游客寥寥。經(jīng)過一天的奔波，我們也累了，于是幾個(gè)人一致決定回民宿休息。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2026年1月28日：上午10點(diǎn)前自由活動(dòng)，隨后由專業(yè)老師教授薩爾薩舞。午餐后，前往西恩富戈斯（Cienfuegos）參觀游覽，夜宿西恩富戈斯。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">出發(fā)前還有些時(shí)間，我們先在特立尼達(dá)閑逛。正巧趕上小學(xué)生為慶祝何塞·馬蒂（José Martí）生日而舉行的游行。馬蒂是古巴民族獨(dú)立的思想領(lǐng)袖，他創(chuàng)立了古巴革命黨，曾組織海外僑民籌款支持獨(dú)立戰(zhàn)爭。1895年，他回到古巴參戰(zhàn)，并在多斯里奧斯（Dos Ríos）戰(zhàn)役中犧牲。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">何塞·馬蒂在古巴的地位極高。據(jù)說小學(xué)課本的第一頁就是他。街道、學(xué)校、公園很多都以他的名字命名。在哈瓦那的革命廣場（Revolution Square）中，還矗立著何塞·馬蒂紀(jì)念碑（José Martí Memorial）。這個(gè)廣場，我們以后會(huì)去參觀。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">面對(duì)這些可愛的小學(xué)生，我忍不住拿起手機(jī)，想把他們的笑臉永遠(yuǎn)留住。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">可愛的古巴學(xué)生。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古巴學(xué)生。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們?cè)俅蝸淼搅颂亓⒛徇_(dá)中心廣場的反盜匪斗爭國家博物館（Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos），不過這一次，我們要登上博物館的塔樓。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斗爭博物館的塔樓是俯瞰特立尼達(dá)全景的絕佳位置。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從塔樓向下望去，鵝卵石街道顯得細(xì)長，遠(yuǎn)處連綿的山巒清晰可見，為古城增添了一份開闊感。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我非常喜歡<span style="font-size:18px;">這張照片的構(gòu)圖</span>：拱形窗自然形成畫框，黑色鐘樓成為前景的剪影，而背景則是橙紅色屋頂與翠綠山巒。特立尼達(dá)的色彩十分鮮明；紅瓦、白墻、藍(lán)天、山影。整座城市仿佛一幅保存完好的殖民時(shí)代油畫。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">斗爭國家博物館的鐘樓上有幾個(gè)拱形窗戶，可以從不同角度俯瞰特立尼達(dá)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我在斗爭國家博物館鐘樓上留影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">至于薩爾薩舞，我全身心地享受了這個(gè)過程，竟沒有留下任何照片。臨走前，我在街頭拍下了一家理發(fā)店。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下午四點(diǎn)，我們到達(dá)西恩富戈斯（Cienfuegos），迎接我們的竟是淅淅瀝瀝的雨。我們先參觀海濱大道上的瓦列宮（Palacio de Valle）。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瓦列宮 （Palacio de Valle） 是一座宏偉的建筑，巧妙融合了摩爾、哥特、巴洛克等多種風(fēng)格。它由意大利建筑師AlfredoColl于1913至1917年間為富有的商人Valle 家族建造。<span style="font-size:18px;">宮殿建成于古巴糖業(yè)繁榮時(shí)期，使其成為那個(gè)時(shí)代財(cái)富的象征。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走進(jìn)瓦列宮（Palacio de Valle），各種建筑元素讓人目不暇接：樓梯扶手是精美繁復(fù)的鐵藝，墻面的裝飾帶著濃郁的摩爾風(fēng)格，又巧妙融合了威尼斯哥特與西班牙風(fēng)格，是一種近乎奢華的“混搭”。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">瓦列宮最特別的地方在于它的多重風(fēng)格：精致的<span style="font-size:18px;">拱門</span>，光彩的<span style="font-size:18px;">瓷磚</span>，復(fù)雜的<span style="font-size:18px;">幾何花紋</span>，細(xì)密的裝飾無處不顯匠心。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走進(jìn)瓦列宮的回廊，光線忽然柔和下來。馬蹄形拱門整齊排列，宛如一扇扇連綿的窗框，將外面的棕櫚樹與天空框成一幅幅天然畫作。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里非常適合拍人物。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">大家紛紛舉起手機(jī)記錄這一時(shí)刻。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走上樓梯。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">來到瓦列宮的露臺(tái)酒吧，導(dǎo)游請(qǐng)我們每人喝一杯雞尾酒。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">站在屋頂露臺(tái)上，視野頓時(shí)開闊。海風(fēng)迎面吹來，眼前是寧靜的西恩富戈斯灣?？上焐幊粒柟馊毕?，海灣少了幾分明亮的色彩。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">隨后，導(dǎo)游帶我們?cè)谖鞫鞲桓晁古f城區(qū)漫步。這座城市是古巴唯一由法國移民規(guī)劃并建立的城市，2005年，西恩富戈斯舊城區(qū)被聯(lián)合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們路過一尊雕像，戴著禮帽、手持雪茄，神態(tài)自信，導(dǎo)游說他是古巴著名歌手 。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">漫步在西恩富戈斯舊城區(qū)，我不禁想到美國路易斯安納州的新奧爾良。整齊的街道、帶陽臺(tái)的法式建筑、色彩柔和的墻面，讓這里仿佛是一座法國風(fēng)情小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">西恩富戈斯的主街直通市政廳. 也許是因?yàn)橄掠甑木壒?，街上沒什么人。城市顯得非常蕭條。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們來到西恩富戈斯的主廣場，馬蒂廣場（Parque José Martí）。天色陰沉，細(xì)雨飄灑，所以照片效果不理想。我做了一個(gè)小拼圖，將廣場上的兩座標(biāo)志性建筑，圣母無原罪主教座堂和市政廳一并收錄其中。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場中央樹立著何塞·馬蒂（José Martí）的白色雕像，紀(jì)念這位古巴民族英雄。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">馬蒂廣場四周環(huán)繞著西恩富戈斯的一些歷史建筑，很有法國風(fēng)情。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是特奧馬斯·特里劇院（Teatro Tomás Terry），劇院建于1889年，<span style="font-size:18px;">新古典主義風(fēng)格。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場一角矗立著一座凱旋門，建于1902年，為紀(jì)念古巴獨(dú)立而建。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場中央矗立著幾棵灰白色的樹，樹干粗糲，紋理清晰，還有一只沉默的大眼睛。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">導(dǎo)游說，西恩富戈斯并不是那種典型的旅游城市，民宿數(shù)量也不算多。于是今晚我們一行人分散住在三家民宿里。我們的主人是一位和藹的老先生，十分熱情。他的女兒在西班牙剛生了孩子，妻子過去幫忙照顧外孫了，所以這段時(shí)間由他獨(dú)自打理民宿。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">按古巴的標(biāo)準(zhǔn)來看，這樣的住宿條件已經(jīng)算豪宅了吧？高高的屋頂、略顯年代感的老家具、風(fēng)格不同的裝飾品，讓整個(gè)空間帶著一種舊時(shí)光的味道，房間面積也不小。</p><p class="ql-block">只是現(xiàn)實(shí)很快提醒我們，這里沒有電，沒有 WiFi，沒有熱水，連手機(jī)都無法充電。好在提前準(zhǔn)備了充電寶，可以給手機(jī)充電。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們臥室旁邊的裝飾。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1/29/26 早安，西恩富戈！清晨，我們?cè)诶舷壬业穆杜_(tái)上享用早餐。老先生忙前忙后，上上下下跑了好幾趟，把咖啡、水果，面包，雞蛋和卷餅一一端上來。早餐比哈瓦的好。簡單卻用心。</p><p class="ql-block">今天的行程是前往巴拉德羅（Varadero）。途中還會(huì)停留幾個(gè)景點(diǎn)。今晚夜宿<span style="font-size:18px;">巴拉德羅。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">首先經(jīng)過著名的豬灣（Bay of Pigs）。1961年4月17日至19日，由約1,400名古巴流亡者組成、<span style="font-size:18px;">由美國中央情報(bào)局</span>（CIA）訓(xùn)練和支持的部隊(duì)，在豬灣登陸，試圖推翻<span style="font-size:18px;">菲德爾·卡斯特羅</span>的政權(quán)。這場行動(dòng)在三天之內(nèi)以失敗告終，約100多人死亡、1,200人被俘。這次失敗不僅鞏固了卡斯特羅的統(tǒng)治地位，<span style="font-size:18px;">也直接促使古巴更緊密地與蘇聯(lián)結(jié)盟。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">小廣場上停著飛機(jī)坦克大炮，都是當(dāng)年繳獲美軍的戰(zhàn)利品。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在豬灣不遠(yuǎn)處停留一個(gè)浮潛之地，名字忘記了。這里的海水清澈，海邊的礁石也很漂亮。可惜今天云太厚，風(fēng)浪也不小，團(tuán)員中只有一個(gè)女中豪杰的下水。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">休息站吃午餐。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下一站停留在圣米格爾·德洛斯巴尼奧斯（San Miguel de los Ba?os）。這里曾是輝煌一時(shí)的溫泉療養(yǎng)小鎮(zhèn)，以富含硫磺的溫泉聞名。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如今，泉水依舊在靜靜流淌。當(dāng)?shù)鼐用裼袝r(shí)會(huì)提著水桶前來取水。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">旁邊有個(gè)拱廊，很適合拍人像。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是圣米格爾·德洛斯巴尼奧斯的標(biāo)志性建筑—<span style="font-size:18px;">圣米格爾大酒店水療中心 （</span>Gran Hotel Balneario San Miguel）。這座酒店始建于1929–1930年，曾是古巴上流社會(huì)度假和療養(yǎng)的熱門去處。我們團(tuán)員在臺(tái)階上合影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如今的大酒店已經(jīng)成為一片廢墟。雖然主體結(jié)構(gòu)尚存，但窗戶破碎、墻面斑駁，附近長滿雜草，仿佛時(shí)間在這里停滯。然而，這份荒涼卻別有一番風(fēng)情。尤其是在陰天，讓人不禁聯(lián)想到《呼嘯山莊》中那種荒涼、神秘又帶著幾分凄美的氣息。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下午4:00多到達(dá)巴拉德羅度假村。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們住的巴拉德羅度假村。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">由于云層濃厚，眼前加勒比海的色彩也遜色不少。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在古巴的加勒比海跳一下！</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">網(wǎng)上說巴拉德羅 2019 年被Trip Advisor 評(píng)為世界第二大最佳海灘。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里和古巴其它地方簡直是天壤之別。我們過去三天基本處于無電狀態(tài)，這里的空調(diào)溫度開得穿外套還嫌冷；過去幾天沒有吃過幾口蔬菜，這里的食物顯得極大的豐富；過去幾天WiFi 微弱，朋友圈很難發(fā)，更不要說查資料了。這里幾秒鐘朋友圈就發(fā)上去了。更不要說水龍頭熱水充足，真正感到了洗澡的樂趣。</p><p class="ql-block">不過需要澄清一下，雖然餐桌上擺了一大排食物，但實(shí)際上有很多都是重復(fù)的，只是切法不同而已。蔬菜方面有西紅柿、皮厚瓤干的黃瓜、幾乎沒味道的胡蘿卜、圓白菜絲，還有一種叫不出名字的生菜。水果方面，每天看到的都是生的沒法吃的菠蘿，我們都奇怪怎么不等到熟了再摘、還有沒有味道的番石榴，只有木瓜還可以。不知道是不是古巴的土壤問題，這里的土地似乎并不太適合種蔬菜和水果。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1/30/26：今天早晨在巴拉德羅（Varadero）享受了一段悠閑的時(shí)光，放松休息。下午2:00，我們啟程返回哈瓦那。下圖是閨蜜一早拍下的風(fēng)景，我動(dòng)作太慢，不想耽誤大家，所以沒有跟著一起去。不過她回來以后說是身上被蚊子叮了好多包，想想多虧沒去。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">今天的光線比昨天略好一點(diǎn)：</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">拍一下海邊休息的團(tuán)友。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">穿上團(tuán)友的裙子，給大家看一下加勒比海真正的顏色。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">中午吃飯的時(shí)候有現(xiàn)場表演。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">就讓這張古巴美女的照片，為我們第二集的游記畫上句號(hào)吧。她的笑容和色彩鮮艷、閃爍著亮片的拉丁舞服，仿佛把整個(gè)巴拉德羅的熱情與活力都凝聚在這一瞬間。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">~ 未完待續(xù) ～</p>