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世界屋脊下的旅程

李子實(shí)

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">尼泊爾，原非我們退休之后的旅行目的地。只是近幾年在藏區(qū)常常聽到這個(gè)神秘鄰國(guó)的故事，身邊的朋友又有去那里徒步轉(zhuǎn)山的，于是帶著一種“好奇的沖動(dòng)”，請(qǐng)“六人游”安排了這次九天八晚的旅行。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">尼泊爾的地理?xiàng)l件極為特殊，這個(gè)掛在喜馬拉雅山脈斜坡上的國(guó)家，在從北向南約200公里的狹長(zhǎng)地帶里，海拔從八千米驟降至六七十米，因而兼有寒帶，溫帶和亞熱帶氣候。當(dāng)南部平原進(jìn)入夏季酷熱難當(dāng)時(shí)，中部河谷的加德滿都、博卡拉等城市正春光明媚，百花爭(zhēng)艷，而北部的高原山地仍處在冰封雪飄的日子里。多樣化的地理環(huán)境不僅造就了其壯美的自然風(fēng)光，豐富的動(dòng)植物資源，還滋養(yǎng)出了不同的民族部落，展示著多姿多彩，各具特色的人文風(fēng)情。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">尼泊爾地形及旅游路線圖</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">尼泊爾</span>國(guó)土面積147516平方公里，與遼寧省差不多，約為西藏面積的1/8。而總?cè)丝诔^3000萬(wàn)，是西藏人口的八倍。這些數(shù)據(jù)在網(wǎng)上是一致的，但其它數(shù)據(jù)就出入很大了，例如網(wǎng)上有的說(shuō)尼泊爾有130多個(gè)民族，有的說(shuō)60多個(gè)民族，而我們的尼泊爾導(dǎo)游南風(fēng)說(shuō)只有27個(gè)，又如信仰不同宗教的人口比例，幾個(gè)主要民族的人口總數(shù)等等，說(shuō)法更是五花八門，這可能是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑差異出現(xiàn)的問題。而我們更關(guān)注的是，尼泊爾并非我們想象中的佛教國(guó)家——印度教徒占了全國(guó)人口的60%以上。尼泊爾的民族組成也非常復(fù)雜，即便是相互認(rèn)同的一個(gè)民族，也會(huì)有不同的部落和文字。至于我們接觸到的一些特殊民俗，有時(shí)只是某一個(gè)部落特有的，并不能代表多數(shù)尼泊爾人。</p> <h5>加德滿都比蘭德拉醫(yī)院門口的比蘭德拉銅像</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我最早知道尼泊爾大概是在文革時(shí)期的初中地理課上，盡管那時(shí)的課程被壓縮得很厲害，中國(guó)的鄰國(guó)還是要講一講的。何況當(dāng)年尼泊爾的國(guó)王比蘭德拉經(jīng)常到中國(guó)來(lái)，他的尊容早已被關(guān)心時(shí)事的國(guó)人所熟悉。這次在加德滿都看到他的銅像，多少還有點(diǎn)親切感。當(dāng)然他已經(jīng)在2001年死于王宮血案，據(jù)說(shuō)是因?yàn)橥鮾?chǔ)的婚姻問題被王儲(chǔ)槍殺，而王儲(chǔ)隨即自殺未遂卻于三天后死于醫(yī)院。國(guó)王的弟弟賈南德拉雖然繼承了王位，卻引發(fā)了尼泊爾人的質(zhì)疑和揣測(cè)，各種陰謀論甚囂塵上。2008年，賈南德拉被趕下臺(tái)，尼泊爾最后一個(gè)王朝——沙阿王朝結(jié)束，因此尼泊爾現(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)共和國(guó)了?？上У氖牵@個(gè)夾在中印兩個(gè)大國(guó)之間的年輕共和國(guó)，至今仍屬于世界上最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一。有樂觀的消息說(shuō)，它即將從最不發(fā)達(dá)國(guó)家的行列里“畢業(yè)”。究竟如何，還是讓我們一起來(lái)看看吧。</p> <p class="ql-block"><b>（一）加德滿都：無(wú)序的人間煙火與傳統(tǒng)的王宮神廟</b></p> <h5>坐落在谷地里的加德滿都</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">加德滿都——尼泊爾的首都，海拔1400米，人口500萬(wàn)，坐落在加德滿都谷地里。這片四季如春的谷地歷來(lái)都是尼泊爾人口密度最大的地方，也是其文化之根所在。自公元前6世紀(jì)起，尼泊爾境內(nèi)開始出現(xiàn)了國(guó)家，其歷史被劃分為基拉特王朝（公元前6世紀(jì)-公元4世紀(jì)）、李查維王朝（公元4世紀(jì)-13世紀(jì)）、馬拉（公元13世紀(jì)-1768年）王朝和沙阿王朝（1768-2008）。前兩個(gè)王朝留下的大都是傳說(shuō)，國(guó)家的歷史脈絡(luò)主要圍繞后兩個(gè)王朝展開，但不論什么歷史時(shí)期，加德滿都谷地一直是王朝的核心地域，加德滿都則在1768年成為尼泊爾首都至今。從高處俯瞰這座城市，規(guī)模與氣勢(shì)都很像樣，似乎與不發(fā)達(dá)國(guó)家不沾邊。但在城市道路上擁堵無(wú)序的交通、彌漫飄揚(yáng)的塵埃又讓我們確信這就是個(gè)不發(fā)達(dá)國(guó)家。</p> <h5>入住當(dāng)?shù)氐奈逍羌?jí)賓館</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從昆明抵達(dá)加德滿都后，尼泊爾的中文導(dǎo)游南風(fēng)把我們接到了號(hào)稱當(dāng)?shù)刈詈玫奈逍羌?jí)賓館。賓館的設(shè)施和服務(wù)都挺棒，由于尼泊爾曾經(jīng)是受英國(guó)保護(hù)的半殖民地國(guó)家，這里的英語(yǔ)教育水平還是挺不錯(cuò)的，交流上沒有什么問題。南風(fēng)說(shuō)城里現(xiàn)在交通狀況很差，他已經(jīng)把去泰米爾街區(qū)的行程放到了第二天，讓我們好好休息。但我們休息了一會(huì)兒還是打算去泰米爾街區(qū)吃晚餐。同行的伙伴常來(lái)這里徒步，說(shuō)走個(gè)十來(lái)分鐘就可以到那里，街邊的中餐館很多，可以逛街時(shí)選一家就餐。</p> <h5>老街區(qū)的摩托車大軍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">想不到從賓館走向泰米爾街區(qū)并不輕松，一路上若干十字路口只有一個(gè)有紅綠燈，基本上要靠自己的判斷過馬路，人行橫道形同虛設(shè)，也見不到交通警。街上的王者是馬力強(qiáng)勁的摩托車，車流滾滾轟鳴不息。一旦開進(jìn)小巷子，摩托車就滯留其中，進(jìn)退不得。而車手們對(duì)此早已司空見慣，內(nèi)心篤定神態(tài)自如，他們有足夠的耐心等著繼續(xù)前行。好在我們小時(shí)候也經(jīng)歷過不少交通亂象，感覺還能應(yīng)付得來(lái)，只是沒有了那種悠哉悠哉逛街的心情。有人說(shuō)到了加德滿都就像回到了中國(guó)七八十年代，其實(shí)不然，那時(shí)中國(guó)大街上可沒有那么多摩托車，但交通管理還是要好一些。而此時(shí)我們看加德滿都的心境，倒是與改革開放初期西方人看北京差不多。</p> <h5>泰米爾街的中國(guó)餐館</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">加德滿都的泰米爾街區(qū)被當(dāng)?shù)厝朔Q為“老外街”，是由集中在此地的旅游商家打拼出來(lái)的地盤，最初是為徒步登山的背包客服務(wù)的，現(xiàn)在卻是一條名副其實(shí)的外來(lái)旅客購(gòu)物街。如果你要求不是很高的話，這里幾乎能滿足你所有的旅游需求——檔次不同的旅館，形形色色的旅游代理、貨幣兌換門店，五花八門的紀(jì)念品店，餐飲酒吧，登山徒步用品專賣店，甚至還有洗衣房，網(wǎng)吧等等。同時(shí)還能看到一些當(dāng)?shù)靥厣漠a(chǎn)品如手工藝品、羊絨制品、唐卡、寶石等等。雖然街道整體看上去比較喧囂雜亂，但對(duì)游客而言還是挺便利的。街上的中文標(biāo)識(shí)隨處可見，以餐館居多，所以吃點(diǎn)家常便飯不是問題。正宗不正宗另說(shuō)，價(jià)格比國(guó)內(nèi)還是便宜些。當(dāng)然，本地人很少在此消費(fèi)，他們覺得價(jià)格太高，純屬宰客。</p> <h5>加德滿都的杜巴廣場(chǎng)，王宮與神廟之間的國(guó)賓館</h5><div><br></div><div>第二天，南風(fēng)帶我們來(lái)到了加德滿都老城區(qū)的杜巴廣場(chǎng)，“杜巴”的意思即“王宮”。尼泊爾有三個(gè)杜巴廣場(chǎng)，除了加德滿都，一個(gè)在距加德滿都十幾公里的巴德崗，另一個(gè)在距加德滿都僅幾公里的帕坦，都在加德滿都谷地之內(nèi)。這是由于15世紀(jì)馬拉王朝第六代國(guó)王去世后，他的三個(gè)兒子為爭(zhēng)奪權(quán)力，分別占據(jù)了這三個(gè)地方，玩了一把微型的“三國(guó)演義”。為了彰顯各自的權(quán)威與財(cái)富，三位國(guó)王分別在自己的地盤上大規(guī)模興建王宮神廟，從而形成了三個(gè)獨(dú)立的杜巴廣場(chǎng)。實(shí)際上，馬拉王朝最初的杜巴廣場(chǎng)在巴德崗，而后來(lái)的沙阿王朝則定都在加德滿都，擴(kuò)建了這里的杜巴廣場(chǎng)。這里的王宮與神廟之間，有一棟白色西式建筑，是其后建的接待各國(guó)政要名流的國(guó)賓館，現(xiàn)在已改為博物館，館內(nèi)陳列著沙阿王朝各位國(guó)王（包括我們熟知的比蘭德拉國(guó)王）的畫像、照片及遺物。</div> <h5>杜巴廣場(chǎng)上紐瓦麗建筑風(fēng)格的神廟和宮殿</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">除了這個(gè)風(fēng)格迥異的白色國(guó)賓館，杜巴廣場(chǎng)上的王宮和印度教神廟建筑群都屬于尼泊爾的傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，人們將其稱之為紐瓦麗（Newari）建筑風(fēng)格。這是加德滿都谷地的原住民尼瓦爾族人（亦稱紐瓦人，Newar）所創(chuàng)造的一種獨(dú)特藝術(shù)與建筑傳統(tǒng)，主要特點(diǎn)是磚石結(jié)構(gòu)、精美的木雕裝飾（加德滿都即木雕之城的意思）及階梯式三角形屋頂?shù)龋c印度以石材為主的神廟大不相同。尼瓦爾人在公元前6世紀(jì)就在加德滿都形成了部落，在12-18世紀(jì)創(chuàng)立了馬拉王朝而達(dá)到鼎盛期。他們的國(guó)王大都酷愛藝術(shù)，最終被尼泊爾西部的廓爾喀人（亦稱卡斯人，他們建立了沙阿王朝）征服，失去了對(duì)這片土地的主導(dǎo)權(quán)。尼瓦爾人現(xiàn)有100萬(wàn)人，只有廓爾喀人的1/10，但在傳統(tǒng)文化方面，他們更具代表性，社會(huì)地位也很高。</p> <h5>王宮與神廟上的眼鏡蛇圖案</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">加德滿都杜巴廣場(chǎng)的神廟和王宮的紅磚墻上，裝飾著一條條延伸著的腰線，南風(fēng)提醒我們，那是眼鏡蛇蛇身的圖案。沿著這些蛇身線走到門窗邊，就可以看到眼鏡蛇的蛇頭。它們甚至在國(guó)王與王后雕像背后伸直了脖頸，像保護(hù)傘一樣把雕像罩在下面（右下圖）。我知道印度教是多神教，很多動(dòng)物都被奉為神靈，但蛇的地位如此突出，頗感意外。了解了一下，印度教有三大主神，創(chuàng)世神梵天創(chuàng)造了宇宙，但似乎高高在上不問民生，神廟中少有人祭祀。保護(hù)神毗濕奴和毀滅神濕婆才是印度教神廟的主角，而眼鏡蛇則是毀滅神濕婆的化身，因此以其法力摧毀來(lái)犯者，保護(hù)王室神廟，也就是順理成章的事了。</p> <h5>杜巴廣場(chǎng)：地震后的廢墟，正在修復(fù)的建筑，性愛神廟門口的情侶，毗濕奴像前香客</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">尼泊爾的經(jīng)濟(jì)發(fā)展較慢，大部分古跡仍是原汁原味，因此早在1979年，三個(gè)杜巴廣場(chǎng)就同時(shí)被列入世界文化遺產(chǎn)。但2015年一場(chǎng)8.1級(jí)的大地震，使這里的古跡遭受了嚴(yán)重破壞。震后在中國(guó)的援助下開始修復(fù)，至今仍未完全恢復(fù)原貌。因?yàn)楦卸髦袊?guó)的援助，中國(guó)人在此參觀的門票價(jià)格只有西方人的1/4。加德滿都的杜巴廣場(chǎng)上有五十余座神廟，其中很多只允許印度教徒進(jìn)入。我們跟著導(dǎo)游南風(fēng)走了幾處，廣場(chǎng)上的性愛神廟口味很重，類似性生活的教科書，但據(jù)說(shuō)在此求子很靈驗(yàn)。印度教主神毗濕奴神像前青煙繚繞，來(lái)這里進(jìn)香的信徒絡(luò)繹不絕。</p> <h5>活女神庫(kù)瑪麗的形象（網(wǎng)圖），庫(kù)瑪麗神廟中庫(kù)瑪麗現(xiàn)身的窗口，期待著見到庫(kù)瑪麗女神的尼泊爾小女生</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">所有神廟中最奇葩的的是庫(kù)瑪麗神廟，里面供著連國(guó)王都要跪拜的庫(kù)瑪麗女活佛。相傳馬拉王朝后期，王后無(wú)意中窺見了守護(hù)王室的女神?的凡間形象，女神因此發(fā)誓不再庇護(hù)王室。在國(guó)王的苦苦哀求下，女神最終同意以“庫(kù)瑪麗”的身份——即附身于一位年幼的尼瓦爾族女孩身上——繼續(xù)守護(hù)國(guó)家與王室。自此，尋找“活女神”庫(kù)瑪麗成為尼泊爾王室的傳統(tǒng)。?他們需要從尼爾瓦族的釋迦部落中（釋迦牟尼一族）根據(jù)幾十項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，選擇一名兩三歲的女孩作為女神化身，供養(yǎng)在神廟里。日常穿紅衣、盤發(fā)髻、額繪“火眼”，雙腳不觸地，外出時(shí)由人懷抱或乘轎，直至女孩第一次初潮換人。她每天在固定時(shí)間與神廟里等待的公眾見面半分鐘左右，不可拍照。這個(gè)傳統(tǒng)已經(jīng)沿襲了幾百年，據(jù)說(shuō)女活佛回歸人間后幾乎無(wú)法嫁出去，也缺乏正常的生活能力。2008年君主制終結(jié)后，現(xiàn)任政府承諾保持這一傳統(tǒng)，并給予“退休女神”日后的生活補(bǔ)貼。</p> <h5>斯瓦揚(yáng)布納特寺的文殊菩薩像，轉(zhuǎn)經(jīng)筒和佛塔</h5><div><br></div><div>離加德滿都杜巴廣場(chǎng)不遠(yuǎn)的斯瓦楊布山頂上，有一處尼泊爾的佛教寺廟，叫做斯瓦楊布特納寺。由于名字長(zhǎng)而拗口，寺廟中猴子比人還多，所以國(guó)人把它簡(jiǎn)稱為猴廟。這是尼泊爾最古老的佛教寺院，公元前3世紀(jì)就存在，傳說(shuō)是文殊菩薩和印度教的苦行僧共同建立的。在這里，我們可以看到熟悉的佛塔、轉(zhuǎn)經(jīng)筒、經(jīng)幡等一應(yīng)佛教元素，但卻沒有佛祖像、金剛羅漢、大雄寶殿及山門配殿等，后面這些元素多是佛教進(jìn)入藏地漢地后被改造的產(chǎn)物。釋迦牟尼是反對(duì)偶像崇拜的，不允許他的信徒為自己造像，因此，只有佛塔四周畫上了環(huán)視大千世界的眼睛，以彰顯佛祖的法力。那個(gè)看上去很新的文殊菩薩像，估計(jì)也是后來(lái)建的。說(shuō)不清這是否就是原始佛教寺廟的樣子。</div> <h5>猴廟中千姿百態(tài)的猴子</h5><div><br></div><div>尼泊爾與印度交界的藍(lán)毗尼是佛祖釋迦牟尼的出生地，實(shí)際上佛教是從古印度教的前身——婆羅門教脫胎而來(lái)的。釋迦牟尼試圖通過改造婆羅門教，建立一個(gè)眾生皆平等，人人可成佛的世界，但并沒有在本土獲得廣泛地認(rèn)可。目前多數(shù)尼泊爾人仍然信奉包含了種姓制度的印度教，他們多數(shù)人也信佛教，但牽涉到兩種宗教的觀念沖突時(shí)，還是會(huì)站在印度教一邊。釋迦牟尼在印度教信徒心目中被尊為導(dǎo)師，象征著智慧，有人甚至把他說(shuō)成是印度教保護(hù)神毗濕奴的化身之一，以此淡化佛教對(duì)種姓制度的批判，當(dāng)然并非所有印度教徒都接受這種說(shuō)法。</div> <h5>杜巴廣場(chǎng)周邊</h5><div><br></div><div>杜巴廣場(chǎng)上的王宮被神廟環(huán)繞，周邊就是熱鬧的集市和林立的商鋪。既不像中國(guó)宮殿的空間那么巨大，做莊嚴(yán)肅穆狀與人間煙火保持著距離；也不像中國(guó)的寺廟遠(yuǎn)在深山，自帶靜謐空靈的神秘感。特別是在尼泊爾的君主制度終結(jié)后，身處鬧市的王宮神廟就被濃濃的煙火氣包裹著，人們?cè)谶@里談生意，聊家常，逛市場(chǎng)，喝咖啡，不亦樂乎。加德滿都是無(wú)序的，嘈雜喧囂又讓人眼花撩亂，當(dāng)?shù)厝怂坪鹾芟硎苓@里無(wú)序的節(jié)奏，很容易在傳統(tǒng)與現(xiàn)代的交融中找到他們的自在，而我們多少還是有點(diǎn)不得要領(lǐng)。</div> <b>（二）奇特旺：野生世界里的生靈</b> <h5>加德滿都機(jī)場(chǎng)，檢票大廳、候機(jī)室及安檢的隊(duì)列</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">初探加德滿都之后，我們的下一個(gè)目的地是奇特旺國(guó)家森林公園。奇特旺在加德滿都西南方，兩地相距170公里，但路況不好，開車要在盤山路上走6個(gè)小時(shí)左右。我們選擇坐飛機(jī)，因?yàn)轱w過去只要二十分鐘。加德滿都機(jī)場(chǎng)不大，但國(guó)際航班去尼泊爾其它城市如博卡拉、奇特旺、藍(lán)毗尼等，都必須通過加德滿都中轉(zhuǎn)。進(jìn)入機(jī)場(chǎng)猶如穿越到國(guó)內(nèi)改革開放初期的省級(jí)機(jī)場(chǎng)，不同的是尼泊爾的航空公司都是私人的，境內(nèi)飛行的飛機(jī)大多是乘坐幾十人的小飛機(jī)，飛行時(shí)間不過二三十分鐘，一天可以飛很多班次。這個(gè)季節(jié)奇特旺早上總彌漫著大霧，我們的航班延遲了一個(gè)多小時(shí)，但還是比在盤山路上顛簸6個(gè)小時(shí)好得多。</p> <h5>奇特旺景色及賈蓋普爾旅館</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">雖然飛機(jī)延誤，我們還是很快就抵達(dá)了奇特旺。這個(gè)尼泊爾第三大城市，屬平原地貌，土地肥沃。在去往旅館的路上，大片的油菜花競(jìng)相開放，很像早春的云南。而這座城市的核心區(qū)域曾經(jīng)是尼泊爾王室和外國(guó)貴族的冬季狩獵場(chǎng)，?1973年正式開辟為國(guó)家森林公園，旨在挽救因生態(tài)環(huán)境被破壞而銳減的野生動(dòng)物，1984年被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界自然遺產(chǎn)?。公園內(nèi)有50多種哺乳動(dòng)物和500多種鳥，其中亞洲獨(dú)角犀與孟加拉虎是世界瀕危動(dòng)物。我們住在與森林公園一河之隔的賈蓋普爾旅館，與大樹上跳來(lái)跳去的猴子為鄰。</p> <h5>賈蓋普爾旅館內(nèi)的環(huán)境</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從加德滿都喧囂的鬧市飛到這里，完全換了一種感覺。清冷晨霧里的枯枝，黃昏落日下的森林，午間微風(fēng)中的蘆葦，斑駁光影下的蜘蛛網(wǎng)······在旅館里慢悠悠地踱步，大自然的氣息在心頭蔓延開來(lái)。南風(fēng)告訴我們，這五百多平方公里的國(guó)家公園是政府手中少有的土地資產(chǎn)，因?yàn)槟岵礌柎蟛糠滞恋厮袡?quán)都屬于私人，80%的尼泊爾人擁有土地。這種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)造成政府掌握的資源很少，公共基礎(chǔ)建設(shè)缺乏資金支持，公務(wù)員之外的人員沒有養(yǎng)老金。但多數(shù)百姓實(shí)際上屬于有產(chǎn)者，他們活得并不那么窘迫——可以種地，可以通過出租自己的房產(chǎn)土地牟利，而年輕人更時(shí)興去海外如迪拜這種地方打工掙錢回來(lái)養(yǎng)老——或許這正是他們窮而有幸福感的原因吧。</p> <h5>塔魯族的住宅</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">尼泊爾雖然已經(jīng)在法律上廢除了印度教的國(guó)教地位和種姓制度，但人們的觀念并沒有發(fā)生太多改變。而在奇特旺森林公園這塊國(guó)有土地上，河畔路邊及森林周圍大都安置著那些沒有土地的低種姓族群，其中最主要的是塔魯族人。從歷史上看，這是一個(gè)從印度北方逃難過來(lái)的族群，南風(fēng)說(shuō)公園附近的塔魯族人有些還是難民身份，沒有尼泊爾國(guó)籍。他們的居住環(huán)境極其簡(jiǎn)陋，有些房屋只留有很小的窗戶，連糊墻的黃泥都需要摻和牛糞，說(shuō)是為了防止夏季蚊蠅從窗戶進(jìn)入。生活來(lái)源主要靠農(nóng)作物種植及馴養(yǎng)大象等。奇特旺地區(qū)禁止狩獵開放旅游后，旅游收入成了他們的重要生活來(lái)源。</p> <h5>塔魯族的民間舞蹈</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這個(gè)從17世紀(jì)開始遷入到尼泊爾的民族，一直生活在熱帶叢林邊潮濕悶熱，蚊蟲肆虐的原始村落中。上世紀(jì)60年代，曾有一場(chǎng)橫掃奇特旺地區(qū)的瘧疾，他們卻在極其困苦的環(huán)境中頑強(qiáng)生存了下來(lái)。因此，一提到尼泊爾的森林河流，人們就會(huì)想到塔魯人。他們的生存空間，帶有一種原始部落的野性，而他們的生活方式，可能更接近人類與自然最原始的相處方式，也是在城市里絕對(duì)接觸和感受不到的。晚間，我們?cè)诼灭^里的小廣場(chǎng)上，看了一場(chǎng)塔魯族人表演的舞蹈，情緒飽滿氣氛熱烈，顯示出這個(gè)族群頑強(qiáng)的生命力。</p> <h5>在霧中進(jìn)入奇特旺森林公園</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在奇特旺的晨霧中，我們乘敞篷吉普進(jìn)入了森林公園。門口有軍人把守，他們是被派駐到這里專門對(duì)付狩獵者的。進(jìn)門兩件事——查證件上廁所，此后就不允許中途下車了。步行進(jìn)入的人須有當(dāng)?shù)厝伺惆?，且簽署后果自?fù)的合同。南風(fēng)說(shuō)，這個(gè)季節(jié)選九點(diǎn)左右進(jìn)來(lái)，是因?yàn)樘珈F大什么也看不清，霧都散了再進(jìn)來(lái)動(dòng)物早就吃飽，悠悠然在林子里躺平了。只有在霧將散未散的時(shí)候，看到動(dòng)物的概率最大。當(dāng)然，在里面還是要保持一種“悄悄地進(jìn)村，說(shuō)話的不要”的狀態(tài)，因?yàn)閯?dòng)物聽到人聲，大概率會(huì)躲起來(lái)。</p> <h5>瀕危動(dòng)物獨(dú)角犀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在敞篷吉普車上找動(dòng)物并不容易。陸地上的走獸與土地或植被顏色類似，這是它們的生存需要，我感覺似乎什么動(dòng)物也找不到。當(dāng)?shù)厝说难凵癖任覀冧J利的多，一會(huì)兒看見了野豬，一會(huì)兒又發(fā)現(xiàn)了狐貍，倒讓我懷疑從來(lái)沒帶過近視鏡的我，視力是否有問題。不過我們的好運(yùn)很快就來(lái)了，一頭徘徊在小河邊的成年獨(dú)角犀出現(xiàn)在我們面前，背上站著一只幫它清除寄生蟲的白鷺。過去看到的犀牛都是“家養(yǎng)”的，這次總算看到野生的了。且這種獨(dú)角犀是瀕危物種，也是奇特旺公園里的主角。我們的車停在離他五六十米的地方，看著它泰然自若的樣子，顯然并沒有看到我們——犀牛是名副其實(shí)的高度近視，看二十米以外就糊成一片了。</p> <h5>梅花鹿、馴鹿與開屏的孔雀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">梅花鹿和孔雀在這里比較容易找到，可能是因?yàn)閿?shù)量較多。它們對(duì)人保持著很高的警惕性，刻意維持著一定的距離。它們之間倒是相安無(wú)事，時(shí)常同框，只是同框時(shí)它們大都是背靠背的狀態(tài)。梅花鹿對(duì)孔雀美麗的羽毛不屑一顧，孔雀開屏也只朝向同類異性。要感謝手機(jī)長(zhǎng)焦鏡頭的進(jìn)步，可以把幾十米以外的動(dòng)物拍清楚。不過森林里凌亂的樹杈荒草，讓我們很難找到干凈的背景把動(dòng)物突出出來(lái)。當(dāng)然這不重要，在這種原生態(tài)的山林里，看的就是原始自然的野性，更應(yīng)該把大自然的本真彰顯出來(lái)。</p> <h5>三歲左右的未成年獨(dú)角犀</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">霧散之后，山林里的荒草堆里又走出來(lái)一頭尚未成年的獨(dú)角犀牛，被我們拍個(gè)正著。司機(jī)說(shuō)這只犀牛大概三歲左右（獨(dú)角犀的通常可活35-40年），犀牛角還沒發(fā)育完全。但看它的眼神，皮膚上的光澤紋理，走起路來(lái)不可一世的精氣神，真不是動(dòng)物園里那些無(wú)精打采的“家養(yǎng)”犀牛能比的。如果說(shuō)動(dòng)物是有靈性的話，這種靈性就是在人跡罕至的自然環(huán)境中野蠻生長(zhǎng)出來(lái)的。想到建立這個(gè)森林公園的時(shí)間是上世紀(jì)七十年代，比蘭德拉國(guó)王的生態(tài)保護(hù)觀念可以說(shuō)是相當(dāng)超前，他在尼泊爾為人類留下了一片大自然的本底。</p> <h5>與老象互致問候</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在我們心滿意足返回賓館的路上，一個(gè)塔魯馴象人騎著大象緩緩走了過來(lái)，我們的司機(jī)看我們準(zhǔn)備拍照，索性把車停在了路邊。等我把手機(jī)掏出來(lái)，這頭象已經(jīng)徑直走到我的面前，把長(zhǎng)鼻子伸進(jìn)了車?yán)铩Ｄ巷L(fēng)說(shuō)這是頭老象，六十多可能快七十了，已經(jīng)為森林公園服務(wù)了幾十年——原來(lái)這老哥們和我歲數(shù)差不多，怪不得與我一見如故的樣子。不過它顯然還沒退休有事情要忙，和我互致問候之后就揚(yáng)長(zhǎng)而去了。</p> <h5>環(huán)繞森林公園的拉普提河畔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">森林公園周邊的拉普提河，滋養(yǎng)著奇特旺國(guó)家公園內(nèi)的奇珍異獸和世世代代生長(zhǎng)在河流兩岸的人們。原本這里可以坐傳統(tǒng)獨(dú)木舟在河上巡游，因?yàn)楸容^危險(xiǎn)改為乘普通木船。這是一條非常安靜的河流，不緊不慢地在森林邊流淌著，只有水禽在游弋中偶爾發(fā)出歡快的鳴叫。不少自然倒伏的樹木堆積在岸邊，呈現(xiàn)出原生態(tài)野生世界的樣子。然而，平靜中也潛伏著危險(xiǎn)，水邊鵝卵石上分布著一只只鱷魚，有的在閉目養(yǎng)神，有的在曬太陽(yáng)，有的則在等待捕獵時(shí)機(jī)。當(dāng)然，它們有足夠的食物，一般不會(huì)攻擊人，只是不太容易被發(fā)現(xiàn)——當(dāng)你在不經(jīng)意間突然看到它的時(shí)候，難免心里會(huì)有點(diǎn)發(fā)毛。</p> <h5>奇特旺森林公園中的和諧氛圍</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在森林公園里與野生動(dòng)物們混了一天，原生態(tài)的森林河流與動(dòng)植物世界至今在腦海里揮之不去。雖然人類早就過了茹毛飲血的時(shí)代，但到了這樣的地方還是有返璞歸真的感覺。我發(fā)現(xiàn)在森林公園里的訪客，不論來(lái)自哪里，說(shuō)什么語(yǔ)言，見到都喜歡相互打個(gè)招呼或微笑致意，似乎在野生動(dòng)物世界里，大家很自然地把自己歸為了一類，沒人考慮什么貧富、地位、國(guó)別、種姓這些東西——這里隱藏著自然界里最樸素的眾生平等和世界大同意識(shí)。在這種單純質(zhì)樸的原生環(huán)境里，洗滌一下久居城市在心靈上積累的塵垢，也是旅行的重要意義之一。</p> <b>（三）博卡拉：致敬喜馬拉雅</b> <h5>從奇特旺開車前往博卡拉途中</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開奇特旺，我們開車走盤山路，前往尼泊爾的第二大城市博卡拉。這段道路大約200公里左右，以尼泊爾的路況，一般要跑六七個(gè)小時(shí)。近些年中國(guó)在此處幫助他們修建高速路，雖然還沒有建完，但路途所需時(shí)間已經(jīng)縮短到五個(gè)小時(shí)以內(nèi)。剛進(jìn)山那一段盤山路的路況還可以，很像國(guó)內(nèi)那些老舊的國(guó)道，景色也與云南三江并流地區(qū)很相近——峽谷險(xiǎn)灘，碧水激流，猶如進(jìn)了滇西北的大山。出山后開始進(jìn)入博卡拉的地界，覺得交通狀況顯然比加德滿都好很多。</p> <h5>入住一座島上的“魚尾小屋”旅館，這里曾是尼泊爾的皇家行宮</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">博卡拉有二百多萬(wàn)人口，是尼泊爾的旅游之都。當(dāng)人們提起尼泊爾是“休閑天堂”的時(shí)候，那一定不是說(shuō)加德滿都，而是指博卡拉。它地處喜馬拉雅山南麓，平均海拔只有800多米，卻可以近距離觀賞到3-4座海拔8000米以上的雪山（世界上共有14座海拔8000米以上的高峰，尼泊爾境內(nèi)有8座），而尼泊爾的神山魚尾峰（海拔6997米）也在此地。我們住的旅館，就是以“魚尾”命名的，它坐落在著名的費(fèi)瓦湖上的一個(gè)小島上，曾是尼泊爾的皇家行宮，接待過國(guó)英國(guó)女王伊麗莎白二世和查爾斯王子等各國(guó)政要（上圖上），尼泊爾君主制終結(jié)后，轉(zhuǎn)而成為接待游客的地方。入住時(shí)我們搭乘一座漂浮在湖面上的方形木臺(tái)，由人力通過木臺(tái)上的繩索把我們“拉拽”到島上——這是我見到過的最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠又簡(jiǎn)單方便的渡河方式。</p> <h5>“魚尾小屋”旅館的周邊環(huán)境</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">入住后簡(jiǎn)單休息出門溜達(dá)，一月份的南亞已是鳥語(yǔ)花香，春意盎然。具有熱帶風(fēng)光特征的棕櫚樹與代表高原景象的雪山出現(xiàn)在同一視野里，這情形即便不是獨(dú)一無(wú)二，也是世間罕有。旅館的每個(gè)房間都有一個(gè)小院，以不同的花卉墻為界分隔彼此。步行幾分鐘，眼前就是面積約6平方公里的費(fèi)瓦湖，遠(yuǎn)方的雪山倒映在湖中，綠樹下排列著五顏六色的游船。這座島畢竟曾是皇家行宮所在地，風(fēng)景這邊獨(dú)好。</p> <h5>世界和平塔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">博卡拉有一座白色鐘形的世界和平塔，由日本、泰國(guó)、斯里蘭卡和尼泊爾四個(gè)國(guó)家的佛教徒共同出資建造。日本有個(gè)佛教團(tuán)體，準(zhǔn)備在全球有佛教傳承的國(guó)家建造100座和平塔，博卡拉的這座塔是其中的第71座。塔身四面各有一尊代表出資方國(guó)家的佛像雕塑（有一尊像的背后居然有中文），這似乎也代表了佛教走向東方后的現(xiàn)實(shí)成果。但我們到這里不是來(lái)探究佛教的，而是因?yàn)檫@座和平塔占據(jù)了一個(gè)觀賞博卡拉的絕佳地點(diǎn)。</p> <h5>遙望雪山，俯瞰博卡拉全城和費(fèi)瓦湖</h5><div><br></div><div>在世界和平塔的山巔觀景，博卡拉多層次的風(fēng)光盡收眼底。藍(lán)天之下，喜馬拉雅山脈中的安娜普爾納峰（8091，世界第十）、馬拉斯魯峰（8163，世界第八）和道拉吉利峰（8172，世界第七）在遠(yuǎn)方的云層中相互交疊渾然一體，連綿起伏氣勢(shì)磅礴；那些低雪山一頭的山巒也不遑相讓，層層排列，形成一道道山谷，似乎在為雪山搖旗吶喊。遙相呼應(yīng)的群山由高向低，由遠(yuǎn)及近，形如凝固的海浪，把山谷里的博卡拉城包圍在中間。群山與城市的夾角里，鑲嵌著明珠翠玉般的費(fèi)瓦湖——山、湖、城錯(cuò)落有致地交織在一起，蔚為大觀。</div> <h5>找到一家飲品店，坐上小樓觀山景，上右圖為魚尾峰。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">海拔6000米以上的山峰中，離我們最近，山勢(shì)最為峻美的就是魚尾峰了（上圖右上）。它屬于安納普爾納群峰中的一座，位于最南端。因?yàn)閺哪硞€(gè)角度看，峰頂形似魚尾而得名。由于它是尼泊爾人心目中的神山，禁止任何人攀登，所以這座山的名氣遠(yuǎn)大于尼泊爾境內(nèi)其它雪山。不論在藏區(qū)還是這里，人們心目中的神山都沒有高于8000米的，我猜是因?yàn)樯裆脚c古人的聚落區(qū)離得更近，從而成為人們視野里的最高峰，最終演變成神山的。我們?cè)谏綆p之上找到一個(gè)喝茶的小樓，正好面對(duì)魚尾峰，與網(wǎng)上的圖片不同，山體上居然看不到雪，只有滑翔機(jī)在山邊穿行。南風(fēng)解釋說(shuō)，這個(gè)季節(jié)是旱季，四月份雨季以后山上的雪就會(huì)變多了。</p> <h5>薩朗科山頂看日照金山</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">博卡拉市區(qū)的最高點(diǎn)在城市西北部的薩朗科山頂，海拔1600米。如果不是雨季，凌晨在這里觀賞到日照金山一般問題不大，不像在國(guó)內(nèi)藏區(qū)，時(shí)常要碰運(yùn)氣。相比在國(guó)內(nèi)觀賞雪山，這里的落差更大，場(chǎng)面也顯得更宏大。在博卡拉的第二天，我們起了個(gè)大早，里三層外三層捂得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，趕到了薩朗科山頂。觀景臺(tái)已經(jīng)被占領(lǐng)了一半，好在都是拍遠(yuǎn)方，對(duì)拍照影響不大。山腳下的博卡拉尚未醒來(lái)，城市燈光如繁星點(diǎn)點(diǎn)，遠(yuǎn)方海拔八千多米的安娜普爾納峰卻已經(jīng)被點(diǎn)亮，在夜空中分外醒目，近處顯得更高的魚尾峰山尖剛有點(diǎn)微光，而其山腰上的兩個(gè)亮點(diǎn)，據(jù)南風(fēng)說(shuō)是山火。</p> <h5>薩朗科山頂看日照金山</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">躲在東方大山后面的太陽(yáng)，似乎并不急于露面。它如同一個(gè)經(jīng)驗(yàn)老到的光色大師，操弄著手中的光影魔術(shù)盤，讓你一點(diǎn)一點(diǎn)地感受天際線上的變化。漸漸地，天空由暗藍(lán)變?yōu)榈?，遠(yuǎn)方安娜普爾納山上的云層開始轉(zhuǎn)為橙紅色，像飄舞在天穹的火焰。而魚尾峰的山尖被涂上了一抹深沉的紅色，定格出這座神山的高貴之氣。我喜歡這種漸變，這才是真正的享受過程，按更時(shí)髦的說(shuō)法，就叫做“沉浸式體驗(yàn)”吧。</p> <h5>目睹薩朗科山的日出與日出后的安娜普爾納峰</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">精彩仍在繼續(xù)，在我們沉浸在雪山與天際線的光色變幻中難以自拔時(shí)，突然聽到身后的歡呼聲——太陽(yáng)出來(lái)了。我轉(zhuǎn)身向東望去，另一場(chǎng)視覺盛宴開始了。我很喜歡薩朗科山日出那種緩緩的姿態(tài)，顏色從深紅變?yōu)橐鄣摹鞍兹铡?，過程特別清晰。尤其在它處于紅橙黃三色漸變的狀態(tài)時(shí)——這是我看到過的最美日出之一。而太陽(yáng)升起來(lái)后的安娜普爾納雪山，更是把它的壯美和瑰麗表達(dá)得淋漓盡致。山川不語(yǔ)，卻讓世間那些功名繁華碎了一地。</p> <h5>蕩舟費(fèi)瓦湖</h5><div><br></div><div>當(dāng)陽(yáng)光普照大地，博卡拉進(jìn)入了日復(fù)一日的閑散節(jié)奏時(shí)，我們已經(jīng)用過早餐，在費(fèi)瓦湖上蕩舟了。費(fèi)瓦湖也是博卡拉的一張旅游名片，或者說(shuō)它和環(huán)繞在周邊的雪山是相得益彰的。它的北岸是游客聚集的地方，功能類似加德滿都的泰米爾街區(qū)，中文標(biāo)識(shí)到處可見，找點(diǎn)中餐吃不是難事。雖然這座城市的旅游開發(fā)晚于加德滿都，但這里的國(guó)際化程度及路況、景致卻要好很多，雪山徒步、滑翔傘等挑戰(zhàn)性很強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)更是做得風(fēng)生水起。有人說(shuō)這里是“窮人的天堂”，這不是說(shuō)來(lái)博卡拉的都是窮人，而是指這里的價(jià)格相對(duì)低廉，窮人也能玩得起。</div> <h5>博卡拉街景</h5><div><br></div><div>我們住的地方是旅游者聚集地，而當(dāng)?shù)厝说纳顮顩r，要走進(jìn)博卡拉的老城區(qū)才能略知一二。城區(qū)里不像加德滿都那么車水馬龍，因而人們的生活顯得更為安寧。街道雖然不那么喧囂嘈雜，但建筑整體看上去已經(jīng)比較破舊。市區(qū)里的神廟星羅棋布地分散在市區(qū)各個(gè)角落，卻沒有加德滿都的那種規(guī)模和體量。看到一群衣著鮮艷的婦女聚在一起說(shuō)說(shuō)笑笑（上圖右下），南風(fēng)告訴我們這都是當(dāng)?shù)毓珓?wù)員們的妻子，在公務(wù)員去世以后，她們每月還可以領(lǐng)取丈夫工資的一半，作為自己的生活費(fèi)用——今天正好是領(lǐng)錢的日子，所以她們的心情都很好。</div> <h5>古老的祭奠儀式——費(fèi)瓦湖夜祭</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">傍晚時(shí)分，我們來(lái)到費(fèi)瓦湖的另一側(cè)，觀賞尼泊爾古老的祭奠儀式——費(fèi)瓦湖夜祭。據(jù)說(shuō)這個(gè)儀式源于印度的恒河夜祭，與印度教三大主神之一的濕婆神有關(guān)。古印度傳說(shuō)中，濕婆神曾經(jīng)化解了恒河兩岸人民的洪災(zāi)，人們?yōu)榱烁心顫衿派窈秃愫拥拇蠖鞔蟮拢瑫?huì)在夜晚降臨的時(shí)候舉行一場(chǎng)祭奠儀式，儀式很有些人神對(duì)話的味道。而費(fèi)瓦湖處于恒河上游（尼泊爾境內(nèi)所有河流都屬于恒河流域，占恒河水量的40%），所以這里的祭祀與恒河夜祭是同宗同源，一脈相承的。在早些年，費(fèi)瓦湖夜祭逢節(jié)假日才會(huì)舉行，現(xiàn)在為了游客，每天都有夜祭，時(shí)間半小時(shí)左右。順便提一句，尼泊爾每年節(jié)假日有160多個(gè)，其中法定放假的有幾十個(gè)，所以尼泊爾人每周只休周六一天。</p> <h5>主祭人向神靈唱誦祭歌、點(diǎn)火、焚香料，施主點(diǎn)亮燭臺(tái)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">南風(fēng)告訴我們，祭臺(tái)上的三位主祭人都是最高種姓的婆羅門出身，祭祀是他們傳統(tǒng)的“專業(yè)”。主祭人面向費(fèi)瓦湖中的神廟方向誦唱祭歌【Resham Firiri】（查了一下中文名叫“木棉花開”），人群中的當(dāng)?shù)厝穗S聲跟唱。如果不是因?yàn)橛慰捅姸啾容^嘈雜，這支祭歌一定會(huì)回蕩在費(fèi)瓦湖上，使儀式變得神圣而純凈。隨后主祭人開始點(diǎn)香，讓青煙裊裊的香火在空中飄蕩，接著又點(diǎn)燃香料，香味濃烈的煙火籠罩著祭臺(tái)，又漸漸向湖中散去。這時(shí)，坐在祭臺(tái)前排的施主們開始在燭臺(tái)上點(diǎn)燃燭火，請(qǐng)主祭人為他們向神靈祈禱。</p> <h5>主祭人高舉燭臺(tái)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)主祭人將燭臺(tái)舉向夜空，為施主與參與儀式的所有人向神靈祈福的時(shí)候，整個(gè)夜祭儀式達(dá)到了高潮。儀式的設(shè)計(jì)很有神圣感，而人們的情緒卻是歡快的，三位婆羅門主祭人的儀容、形體、姿態(tài)、動(dòng)作也呈現(xiàn)出一種高貴儒雅的風(fēng)范。雖然游人過多讓儀式的效果打了折扣，但那首貫穿儀式始終的祭歌【Resham Firiri】卻給我留下了很深的印象。據(jù)說(shuō)儀式結(jié)束前后還有一些互動(dòng)活動(dòng)如跳舞等，但我們還是要先填飽肚子，博卡拉小巷里的中餐館正向我們招手呢。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">峻美挺拔的魚尾峰、寧?kù)o迷人的費(fèi)瓦湖、驚艷夢(mèng)幻的日照金山、幽深神圣的夜祭儀式，以及那個(gè)依山傍水景色如畫的行宮式旅館，博卡拉的美好記憶令人回味。于是我向南風(fēng)要來(lái)了那首【Resham Firiri】的音頻，作為我的尼泊爾美篇配曲，也為我們?cè)诓┛ɡ亩虝簳r(shí)光留個(gè)紀(jì)念。</p> <p class="ql-block"><b>（四）加德滿都周邊那些事兒</b></p> <h5>巴德崗杜巴廣場(chǎng)</h5><div><br></div><div>從博卡拉乘飛機(jī)返回加德滿都，我們先行來(lái)到加德滿都的郊區(qū)。這里還有兩個(gè)王宮與神廟的古老建筑群——巴德崗杜巴廣場(chǎng)和帕坦杜巴廣場(chǎng)。15世紀(jì)，馬拉王朝第六代國(guó)王的三個(gè)兒子開始各自為政，在十幾平方公里的土地上建成了三個(gè)都城，不僅在加德滿都一帶出現(xiàn)了三個(gè)國(guó)王，而且把尼泊爾全境分離成了具有二十多個(gè)“馬拉國(guó)王”的松散王朝，類似中國(guó)歷史上的東周列國(guó)，直到廓爾喀人建立起沙阿王朝才再次完成統(tǒng)一。然而，尼泊爾傳統(tǒng)文化藝術(shù)成就卻主要體現(xiàn)在這一時(shí)期，特別是三個(gè)杜巴廣場(chǎng)的主人都相信王宮神廟建得越宏大華麗，越能得到神靈的眷顧，因此通過爭(zhēng)奇斗艷攀比競(jìng)爭(zhēng)，締造了一個(gè)尼泊爾的“文藝復(fù)興”時(shí)代。</div> <h5>巴德崗杜巴廣場(chǎng)：55窗宮（上左）尼亞塔波拉塔（上中、上右）與被蛇身環(huán)繞的貴妃浴池（下）</h5><div><br></div><div>巴德崗是馬拉王朝早期的首都，因此這里的杜巴廣場(chǎng)是最古老和經(jīng)典的，且在三個(gè)廣場(chǎng)中受地震影響最小。建筑群中最有名的是55窗宮，這是1700年建造的三層紅花梨木結(jié)構(gòu)的建筑，頂層墻面排列著55扇黑漆木雕花窗，據(jù)說(shuō)是對(duì)應(yīng)了國(guó)王的55個(gè)老婆。廣場(chǎng)上的最高建筑是30米高的尼亞塔波拉塔，輔以陡峭臺(tái)階兩邊的六對(duì)護(hù)法神，五層塔身高聳至空中，好似在與神靈隔空對(duì)話。王宮內(nèi)供國(guó)王55個(gè)老婆享用的浴池，則被環(huán)繞在池邊的眼鏡蛇神像保護(hù)著——印度教派生出來(lái)的異國(guó)風(fēng)情讓我們多少有點(diǎn)頭皮發(fā)麻。</div> <h5>巴德崗杜巴廣場(chǎng)：巴特薩拉女神廟、金屬神獸及廣場(chǎng)各色人物</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巴特薩拉女神廟是廣場(chǎng)上比較醒目的石構(gòu)神廟，更接近印度風(fēng)格，神廟外立面的石雕相當(dāng)精美，臺(tái)階兩側(cè)的守護(hù)神獸雕像神態(tài)各異活靈活現(xiàn)，表達(dá)出尼泊爾文化的多元性。廣場(chǎng)建筑群除了木雕與石雕，金屬材質(zhì)的神獸雕像也隨處可見，體現(xiàn)著尼泊爾傳統(tǒng)工匠高超的工藝水平。在廣場(chǎng)上漫步，看到由一個(gè)具有明星范兒的國(guó)外演員，在領(lǐng)著當(dāng)?shù)氐奈枵哌M(jìn)行表演（感覺像是一場(chǎng)彩排），圍觀者眾多。廣場(chǎng)入口的神廟房檐下，一對(duì)新婚夫婦正在享受著他們的幸福時(shí)光······巴德崗的歷史文化格調(diào)和現(xiàn)代人間風(fēng)情，同時(shí)在我們眼前徐徐展開。</p> <h5>帕坦杜巴廣場(chǎng)：王宮里的窗景</h5><div><br></div><div>帕坦的杜巴廣場(chǎng)格局略有不同，王宮和神廟分列在廣場(chǎng)的東西兩側(cè)，王宮有三重院落，現(xiàn)在主要部分已用作博物館。由于王宮與神廟建筑群有一定距離，所以王宮內(nèi)顯得比較安靜整潔。尼泊爾的王宮乃至民居的門窗都比較窄小，進(jìn)門時(shí)像我這種一米七幾的個(gè)子都要小心磕碰到門楣。這種設(shè)計(jì)據(jù)說(shuō)是為了更好地保護(hù)隱私，即外人向內(nèi)張望看不清楚，宮內(nèi)向外觀看一目了然。我們進(jìn)入博物館望向窗外時(shí)，窗戶的框架把廣場(chǎng)的景觀“裁切”成了寬銀幕電影，感覺視野非常獨(dú)特。相比另兩個(gè)杜巴廣場(chǎng)，這里顯得更為小巧精致。</div> <h5>帕坦杜巴廣場(chǎng)：博物館里的文物與地?cái)偵系纳唐?lt;/h5><div><br></div><div>帕坦是尼泊爾能工巧匠最集中的地方，手工藝水平首屈一指。博物館里展示的主要也是不同歷史年代的精致文物，以金屬工藝品居多。除了各種印度教里的大神雕像，還有“瑜伽雙修”的金屬雕像，甚至還有帕坦國(guó)王的寶座，椅背上布滿了糾纏在一起的鍍金蛇身圖案——試想坐上去一定會(huì)有心理障礙。而廣場(chǎng)周邊的商店地?cái)?，也借著帕坦手工藝品的名聲廣開商路，成為此地最鮮明的特色。</div> <h5>帕坦杜巴廣場(chǎng)：建筑局部及廣場(chǎng)人物</h5><div><br></div><div>在帕坦王宮后院閑坐喝咖啡，我突然想到北京的白塔寺，記得那是一位尼泊爾人應(yīng)元太祖忽必烈之邀，設(shè)計(jì)并主持修建的，白塔寺內(nèi)還立有他的銅像。于是在網(wǎng)上查了一下，這位史載最早到北京的尼泊爾人叫阿尼哥，居然就是來(lái)自帕坦，而且還帶來(lái)了一個(gè)工匠團(tuán)，可見帕坦出能工巧匠絕非浪得虛名。他在主持建白塔寺時(shí)年僅17歲，被認(rèn)為是建筑奇才，后來(lái)成為元朝國(guó)師八思巴的弟子，入朝為官直至在北京去世，因此他在中國(guó)國(guó)內(nèi)留下的佛塔和造像還有多處?？梢钥隙ㄋ跐h藏兩地佛教建筑史上有重要地位，只是少有人知而已——這讓我這個(gè)在帕坦走馬觀花的過客，頓時(shí)對(duì)此地肅然起敬。</div> <h5>世界文化遺產(chǎn)帕斯帕提納神廟（俗稱燒尸廟），下游的紅房子和上游的白房子。</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">印度教的形成和內(nèi)容都非常復(fù)雜，比較突出的特征就是三大主神（梵天、毗濕奴、濕婆），四大種姓（婆羅門、剎帝利、吠舍與首陀羅四個(gè)世襲等級(jí)）和生死輪回的信仰。在對(duì)三大主神的崇拜中，濕婆（男性，有女性化身）的信眾是最多的，他是毀滅之神同時(shí)又是生殖之神，大概毀滅與再生是一回事吧——中國(guó)也有不破不立一說(shuō)。而加德滿都附近的世界文化遺產(chǎn)帕斯帕提納神廟，就是印度次大陸上供奉濕婆的四大神廟之一，該神廟建于公元5世紀(jì)，位于巴格馬蒂(Bagmati)河畔，1500多年以來(lái)一直香火不絕，現(xiàn)在是尼泊爾印度教徒火葬的場(chǎng)所。這座神廟/火葬場(chǎng)，被國(guó)人簡(jiǎn)稱為”燒尸廟”，直白地表達(dá)了印度教的生死輪回觀。神廟的上游為貴族名流舉行火葬禮儀時(shí)使用的“白房子”，而下游則是普通平民使用的紅房子，兩者被一座橋隔開。</p> <h5>在河畔紅房子舉行葬禮的普通百姓</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)然，如果你不是印度教徒，不論紅房子還是白房子都是進(jìn)不去的，但他們并不反感游客“隔岸觀火”，也不反對(duì)拍照。河邊的火葬臺(tái)按“紅白”類別分別供不同身份的人所用。普通印度教徒的葬禮儀式比較簡(jiǎn)單，逝者先要被放在河水里浸泡約半小時(shí)，名為“凈身”（南風(fēng)告訴我們這是因?yàn)槟岵礌栐缒隂]有醫(yī)生，很難判斷逝者是否真正死亡而采取的一種措施，現(xiàn)在作為一種儀式保留下來(lái)了），然后將逝者用白布包起，置于河邊的石制火葬臺(tái)上，在四根原木搭的架子上焚燒，三個(gè)小時(shí)后灰燼被推入并沖洗進(jìn)河中（上圖）。印度教徒們認(rèn)為，隨著骨灰從巴格馬蒂河水流入印度恒河，逝者的靈魂可以脫離軀體而獲得解脫。而作為逝者的兒子，要剃度吃素并為親人祈禱，在神廟安排的紅房子里住夠一段時(shí)間才能恢復(fù)正常的生活。</p> <h5>在巴格馬蒂河畔白房子（神廟）的葬禮場(chǎng)面</h5><div><br></div><div>貴族名流的火葬地點(diǎn)更接近神廟，火葬儀式的程序類似，但場(chǎng)面要大很多。除了親屬穿著比較素，對(duì)其他參加儀式者的著裝并無(wú)要求，因此遠(yuǎn)看倒像是一個(gè)盛大的節(jié)慶活動(dòng)。在尼泊爾，死亡的色調(diào)是橙紅黃等鮮艷的顏色，梵音在空中繚繞，逝者在干柴烈火和親友們的祈禱祝福中涅槃，繼而被撒入巴格馬蒂河流逝。整個(gè)儀式非常平靜，沒有那種哭天喊地的哀嚎。只是在我們看來(lái)，這條河多少有些渾濁污穢，但他們認(rèn)為這是來(lái)自喜馬拉雅雪山的純凈之水，任何時(shí)候都是最圣潔的，與衛(wèi)生指標(biāo)無(wú)關(guān)。</div> <h5>在河邊觀看葬禮的游客，憂郁孤獨(dú)的看客和正在玩彈球的孩子</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在這里觀看火葬儀式的游客很多，但場(chǎng)面總體比較肅靜。印度教徒相信生死輪回，相信死亡即重生。這些觀念支撐著他們平靜地對(duì)待生活，安然地面對(duì)生死。對(duì)于相信人死不能復(fù)生的我們，看著他們?cè)陔s亂世俗的環(huán)境里，完成神圣的生命祭奠和輪回，心里有一種說(shuō)不出來(lái)的滋味。而河邊和橋上的看客，有的靜默不語(yǔ)地思索，有的表情木然，有的則滿臉憂郁——人們對(duì)死亡畢竟有著不同的領(lǐng)悟和解讀。無(wú)意中看到兩個(gè)正在玩耍的孩子，只有他們才會(huì)快樂地活在自己的世界里，不被死亡的話題打擾。仔細(xì)看發(fā)現(xiàn)他們玩的居然是彈球，我像他們那么大時(shí)也玩這種游戲，現(xiàn)在在國(guó)內(nèi)似乎早已“失傳”了——眼前的景象是異域的穿越還是生命的輪回？一時(shí)間竟有點(diǎn)恍惚。</p> <h5>納加闊特的雪山群峰，上午的晴光與暮色</h5><div><br></div><div>在加德滿都看了各種王宮神廟后，總算對(duì)這個(gè)國(guó)家乃至印度的宗教情結(jié)有了些了解。在這里，宗教的力量極其強(qiáng)大，它是存在于社會(huì)的方方面面，滲透在人們生活的細(xì)枝末節(jié)里的。種姓的存在，人之間的不平等，婦女地位的低下，與現(xiàn)代社會(huì)相悖的生活方式以及我們完全不能理解的奇異風(fēng)俗，都是民間長(zhǎng)年認(rèn)同的那些信仰造成的。對(duì)此，我們也不打算花時(shí)間去一探究竟了。因?yàn)榧拥聺M都除了展現(xiàn)給我們尼泊爾多樣化的人文風(fēng)情以外，還有很好的自然風(fēng)光——在納加闊特喜馬拉雅賓館的房間里，我們可以盡賞喜馬拉雅山脈南麓的晴光、暮色與晨曦。</div> <h5>觀景臺(tái)上，納加闊特雪山群峰</h5><div><br></div><div>納加闊特，加德滿都最靠近喜馬拉雅山脈的一處村莊，它的位置在一處海拔2000米左右的山脊上，正對(duì)著喜馬拉雅山脈，因此被稱為“喜馬拉雅山的觀景臺(tái)”。這里建有不同消費(fèi)檔次的賓館，并且還有一些正在營(yíng)建中，可以讓游客在房間里遠(yuǎn)眺浩瀚無(wú)邊的世界屋脊。如果你想一覽喜馬拉雅山磅礴的氣勢(shì)，納加闊特確實(shí)是一個(gè)不可多得的地點(diǎn)——在能見度高的情況下，喜馬拉雅山脈就像一條蟄伏于天地之間的玉龍呈現(xiàn)在你面前，這條玉龍由二十多座海拔6000米以上的雪山銜接而成，包括世界最高的珠穆朗瑪峰。當(dāng)然，這多少還是要有點(diǎn)運(yùn)氣，我們就沒有看到被云霧遮擋的珠穆朗瑪峰。同伴說(shuō)，由于距離太遠(yuǎn)，即使能看到也非常小。真要領(lǐng)略這座世界第一高峰，還是要去珠峰大本營(yíng)。</div> <h5>納加闊特的藍(lán)調(diào)時(shí)光</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在暮色漸漸從納加闊特的空中褪去的時(shí)候，喜馬拉雅山脈被籠罩在一片靜謐的藍(lán)調(diào)之中，殘陽(yáng)的余光在山頂上暈染出一層淡淡的紫色。此刻的雪山帶著一種冷艷的光華，猶如神靈一般俯瞰著這個(gè)大千世界。喜馬拉雅山脈是夢(mèng)幻的，不論是日照金山的輝煌還是藍(lán)調(diào)時(shí)光的孤傲，總是那么令世人矚目；而掛在它南坡上的尼泊爾，卻因?yàn)榇髁藗€(gè)窮國(guó)的帽子讓游人望而生畏。只有你走進(jìn)這片土地的時(shí)候，才會(huì)體驗(yàn)到那些動(dòng)人心魄的自然風(fēng)光，天然本真的生態(tài)環(huán)境，奇異多姿的人文風(fēng)情，當(dāng)然也會(huì)時(shí)而觸碰到我們那些曾經(jīng)的流年歲月······即便你不想在這里徒步或登山，尼泊爾也是一個(gè)值得來(lái)看看的地方。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>