<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">2025年8月23日早，我們離開嘉峪關(guān)繼續(xù)一路向西，駛往酒泉市的瓜州縣。車后視鏡里的城市漸漸消失，眼前連霍高速灰色的路面伸向不見盡頭的遠(yuǎn)方。車窗外土黃色的茫茫戈壁，砂石地上稀稀拉拉地長著駱駝刺草，更遠(yuǎn)處，白色風(fēng)車緩緩轉(zhuǎn)動著葉片，給這片亙古荒原添了幾分現(xiàn)代的氣息。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">位于河西走廊西端的瓜州距嘉峪關(guān)273公里，車行駛了近三小時，當(dāng)瓜州的路牌從車窗外滑過，我們的車便拐離了連霍高速。不久，一個紅褐色的輪廓漸漸浮現(xiàn)在視野盡頭，那便是我們今天要打卡的第一個景觀“大地之子”。</span></p> 瓜州“戈壁國際雕刻藝術(shù)長廊” <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“大地之子”雕塑位于酒泉市瓜州縣戈壁國際雕刻藝術(shù)長廊，被譽為“鎮(zhèn)廊之寶”。大地之子雕塑長15米、寬9米、高4.3米，紅砂巖為主要材質(zhì)，通過三維掃描和3D雕刻技術(shù)，分127塊精準(zhǔn)組裝而成，是當(dāng)時世界范圍內(nèi)首次將此技術(shù)應(yīng)用于如此大體量石雕的嘗試。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">嬰孩的臉頰貼著戈壁粗糲的地面，睡得酣然，神態(tài)安詳?shù)米屓肃渎?。他嘴角微微上揚，蜷著小小的身子，小屁股微微撅起，翹著兩只胖乎乎的小腳丫，十個腳趾頭像飽滿的花生米，圓潤得讓人不禁想親上一口。衣衫上細(xì)細(xì)的褶皺，肌膚柔嫩的紋理，與戈壁千年的溝壑遙相呼應(yīng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">風(fēng)從遠(yuǎn)處吹來，繞過嬰孩小小的身體，又吹向更遠(yuǎn)的地方。這一刻，荒原不再是荒原，嬰孩也不再只是嬰孩。他們靜靜地相互陪伴，一個在訴說著生命的來處，一個在遙望著生命的歸途。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我很好奇，大地之子的創(chuàng)作初衷、寓意，以及為何選址在戈壁。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“大地之子”雕塑是清華美院教授董書兵“荒野藝術(shù)計劃”的里程碑之作。作為西北人，他致力于將雕塑從傳統(tǒng)的室內(nèi)展廳解放出來，讓藝術(shù)在廣袤天地間獲得新的生命力。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“大地之子”深刻地隱喻了人類與自然的關(guān)系。我們?nèi)缤@個嬰孩，棲息于地球母親的懷抱之中。以嬰兒的稚嫩脆弱與戈壁的蒼涼浩瀚形成極具沖擊力的視覺反差，以此喚醒了人們對自然的敬畏之心。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在選址上，董教授則刻意避開敦煌莫高窟、鳴沙山強(qiáng)大的文化光環(huán)，選擇在瓜州戈壁，以便讓作品擁有完全獨立的藝術(shù)語境。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">無人機(jī)航拍的“大地之子”，在視覺上有一種 “巨大的孤獨感” 。廣角鏡頭下沉靜的戈壁灘一望無際，粗糲的地表上遍布著無規(guī)則的溝壑與凌亂的車轍印，那個“孩子”靜靜地趴伏在大地懷中，沒有聲音，沒有同伴，只有風(fēng)沙與無邊的寂靜相伴。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">修在戈壁灘上的榆林大道，串起了瓜州縣城、戈壁國際雕塑藝術(shù)長廊和鎖陽城遺址，全長66公里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">車沿國際雕刻藝術(shù)長廊緩緩穿行，便來到“漢武雄風(fēng)”雕塑前。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">眼前的漢武大帝氣宇軒昂，盡顯一代雄主的豪邁氣魄。他目光如炬，凝視遠(yuǎn)方，雕塑仿佛將祁連山脈化作身軀，將雄風(fēng)融入蒼?；囊?。漢武大帝腳下石碑鐫刻著“列四郡，據(jù)兩關(guān)”的功績，那一刻，金戈鐵馬的歷史風(fēng)云仿佛在眼前鋪展開來，令人不禁遙想當(dāng)年開疆拓土的壯闊征程。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“漢武大帝”的創(chuàng)作者是青年雕塑家張萬興，他并沒有采用常規(guī)的英雄騎馬或全身立像，而是創(chuàng)造性地只呈現(xiàn)了漢武帝劉徹高12.5米的胸像。他的身體部分被巧妙地隱于廣袤的戈壁沙土之中，意味著雕塑家將身后綿延千里的祁連山脈乃至整個河西走廊，都視作漢武帝的身軀和其所開創(chuàng)的宏大版圖 。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">雕塑沙丘下擺放著六塊石頭，它們對應(yīng)漢武帝時期設(shè)立的“河西四郡”（武威、張掖、酒泉、敦煌）和“兩關(guān)”（陽關(guān)、玉門關(guān)） 。此雕塑具象化了漢武帝的歷史功績與漢唐雄風(fēng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">遙遠(yuǎn)處有一白色鋼管搭建的漂浮于戈壁的宮殿輪廓，司機(jī)告訴我們那個模型稱為“無界”，無界在陽光下閃著海市蜃樓般的光。時間太緊，我們無法停車走近，只能隔著車窗匆匆一瞥，舉起手機(jī)搶下一張照片，權(quán)當(dāng)是驚鴻一面后的留念了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“跨越祁連”的卡通造型，活力滿滿。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">離開瓜州國際雕刻藝術(shù)長廊，我們下一段旅程是去敦煌市的“絲路遺產(chǎn)城”和“陽關(guān)”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">于我而言，敦煌莫高窟的飛天、鳴沙山的沙鳴、月牙泉的不涸，都曾定格在我的相機(jī)里。故地重游，我們就不再奔赴那些名滿天下的勝景，而是計劃把目光投向尚未謀面的“絲路遺產(chǎn)城”和“陽關(guān)”這類小眾景區(qū)。</span></p> 敦煌“絲路遺產(chǎn)城” <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“絲路遺產(chǎn)城”位于敦煌市西南戈壁灘，國道215線以南，距敦煌古城僅2公里，占地面積約6000畝。敦煌絲路遺產(chǎn)城是一座人造的景觀影視城，景區(qū)以“絲路文明全景展”為主題，1：1復(fù)刻了絲綢之路沿線各國標(biāo)志性建筑。為游客提供“一日穿越千年，一眼看遍世界”的獨特視覺體驗。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“絲路遺產(chǎn)城”始建于1987年，為中日合拍紀(jì)錄片《敦煌》而建，還是影視《新龍門客?！贰斗馍癜瘛贰短鞂⑿蹘煛返茸髌返耐饩叭【暗亍?lt;/span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">景區(qū)內(nèi)十分空曠，需要乘坐景區(qū)擺渡車前往各景觀。景區(qū)內(nèi)是無盡的砂礫與起伏的沙丘，正當(dāng)我們的視線無處著落時，一座赭黃色的西方古建筑撞進(jìn)了我們的眼簾。它孤零零地矗立在茫茫戈壁之上，像海市蜃樓般的存在，卻比幻覺更堅實。擺渡車司機(jī)告訴我們那是復(fù)刻的古希臘“帕特農(nóng)神廟”，于是我們在神廟前下了車。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">神廟呈長方形，高大巍峨的石柱一根根排開，撐起三角形的山墻，柱身雕刻著精美的浮雕，石柱的紋理、斷裂的痕跡，讓人恍惚間以為穿越到了兩千年前的雅典衛(wèi)城。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">神廟石柱并不完整，一些地方有斷裂的茬口、風(fēng)化的紋理，山墻上刻意保留的殘損，然而這沒有讓它顯得破敗，反而在陽光下生出一種歷史的莊嚴(yán)與滄桑，以及形成強(qiáng)烈的視覺沖擊。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">陽光斜射在柱子的凹槽上，素描出一道道深淺不一、忽明忽暗的槽紋。神廟地面躺著修長的柱子投影，它們隨日光緩緩挪動。景區(qū)內(nèi)游人稀疏，烈日下只有這座赭黃色的古建筑兀自吸引了年輕的女孩子，她們在廊柱間，或仰首，或側(cè)身，相機(jī)快門聲輕響。隨便一個角度框進(jìn)去，立柱的褶皺、女孩的裙擺、地上一截截游移的影子，便成就了一幀極具異域風(fēng)情的照片。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">離開神廟，我們乘擺渡車在景區(qū)里兜了一圈，遺產(chǎn)城內(nèi)的景觀大致分為三部分。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第一，國際絲路風(fēng)情。復(fù)刻了多座世界級歷史建筑。有帕特農(nóng)古希臘神廟，古埃及沙漠金字塔與獅身人面像，伊斯蘭圓頂建筑。為拍攝異域風(fēng)情的照片提供了完美的背景板。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第二，中華瑰寶薈萃。沙洲古城樓，敦煌莫高窟九層樓，北京故宮，太和殿與大明宮，千佛崖與洞窟群，福建土樓、清明上河圖（局部）景觀，以及天壇等仿制建筑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第三，戈壁中的佛國世界。巨型佛像群，在狹長的巖壁上，有眾多巨大的佛像和菩薩造像，包括大肚彌勒佛、千手觀音和睡佛等。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">盡管景區(qū)都是復(fù)刻景觀，缺少古遺跡的歷史厚重感，但其宏大的規(guī)模和多元的建筑風(fēng)格，還是令我印象深刻。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下午的戈壁陽光炙烈灼人，烤得人無處躲藏。我們僅在神廟前匆匆拍了幾張人物照，便再也無力抵擋熱浪侵襲，之后的景觀，都是坐在景區(qū)擺渡車上的隨手拍，然后匆匆離開。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在敦煌絲路遺產(chǎn)城附近看到了一個發(fā)著白光的塔，出于好奇，在車上隨手拍下。事后方知那是著名的敦煌首航高科“光熱發(fā)電站”。它不僅是敦煌戈壁上的科幻地標(biāo)，更是一個實實在在的“大國重器”，旅途中的一次偶然，撞見了一份頂級的中國智慧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下午四點多我們抵達(dá)敦煌市，入住悅敦酒店。放好行李時間尚早，我們便到街頭逛逛。又見那尊琵琶女的雕塑，記憶瞬間被拉回到十一年前。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">十一年，對莫高窟千年歲月不過須臾，于我卻由青絲變白發(fā)，悠長到不可同日而語。本該再去莫高窟仰望飛天，去鳴沙山和月牙泉聽風(fēng)吟唱，怎奈行程所限，那的風(fēng)景大概依舊如昨吧，而我終究只是個過客，站在街頭，只能隔著一尊雕塑，與舊時光對望。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">敦煌的夜是被燈火點亮的另一種繁華。路燈為“琵琶女”雕像勾勒出溫柔的輪廓。沙州夜市彩燈高懸，燒烤架上滋滋作響，油煙裹著孜然香氣升騰，攤主的叫賣、游客的歡笑、器皿的碰撞，交織成鮮活的交響。遠(yuǎn)眺是鳴沙山沉默的黑影，近觀滿城燈火正把人間煙火煨得滾燙。</span></p> 敦煌“陽關(guān)” <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">次日（24日）清晨，我們從敦煌出發(fā)，向西南行進(jìn)七十公里，去往一個我們在王維詩句中無數(shù)次相遇的地方——“陽關(guān)”，那個被千百年來吟詠作離別代名詞的所在。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">陽關(guān)，始建于公元前1世紀(jì)西漢武帝時期，曾是中國漢唐時期重要的邊塞關(guān)隘和最早的海關(guān)。北行出玉門關(guān)，南行出陽關(guān)。兩關(guān)分扼天山南北路的咽喉，成為絲綢之路的必經(jīng)之地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">仿漢風(fēng)格的關(guān)城巍然屹立，城樓上“陽關(guān)”二字蒼勁古樸。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">陽關(guān)景區(qū)現(xiàn)存有漢唐時期的古關(guān)、古城、古烽燧、古水源、古道、古塞墻、古墓葬、古陶窯等眾多文物遺址等。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我們按照景區(qū)游覽圖指引的參觀路線，先后游覽了張騫像、陽關(guān)博物館、陽關(guān)都尉府、陽關(guān)關(guān)城、王維像，然后乘坐觀光車至烽燧遺址，再乘觀光車返回到仿古兵營、研學(xué)體驗館。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 張騫塑像</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">陽關(guān)博物館，館內(nèi)珍藏著與陽關(guān)相關(guān)的眾多文物和史料。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">“都尉府”辦理（買）陽關(guān)通關(guān)文牒的地方。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">陽關(guān)遺址景區(qū)是由古老的烽燧遺跡與復(fù)建的關(guān)城共同組成的。古陽關(guān)關(guān)樓早已被流沙掩埋，我們現(xiàn)在看到的關(guān)城樓，是上世紀(jì)末由敦煌本地的紀(jì)永元先生自1999年起推動籌資修建的仿古關(guān)城，同時還建就陽關(guān)博物館。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我們乘坐觀光車至烽燧遺址，這座烽燧始建于漢武帝太初年間（公元前104-101年），?漢武帝列四郡、據(jù)兩關(guān)，陽關(guān)由此誕生。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">烽燧遺址是墩墩山上一座殘高約4.7米的漢代夯土烽火臺，是作為邊防瞭望與信號傳遞的設(shè)施。這座烽燧與周邊十余座烽燧形成一套嚴(yán)密的軍事防御網(wǎng)絡(luò)。戍卒們站在這里，白天燃煙，夜間舉火，遇敵情時以接力方式將消息傳至數(shù)千里外的長安。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">烽燧曾經(jīng)的烽火臺，之前高約7米，現(xiàn)如今高度已降到4.7米了。夯土的墻體上布滿了風(fēng)蝕的溝壑，像老人臉上的皺紋，記錄著兩千多年的光陰。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我伸手觸摸那些斑駁的土墻，指尖傳來粗糙而溫?zé)岬挠|感，這泥土里，該掩埋著多少故事呢。它見證了多少西行者的背影，詩人王維的“西出陽關(guān)無故人”使這座關(guān)隘成為離愁別緒的象征。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">宋代以后，絲綢之路漸趨衰落，陽關(guān)被廢棄。關(guān)城消失了，古道湮沒了，唯有這座烽燧留了下來，這座烽燧是陽關(guān)唯一的實物遺存，其余的關(guān)城、城墻都是后世仿建的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 復(fù)制的老關(guān)城街市</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 陽關(guān)仿古兵營</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下山時，我們在王維雕像前停留許久，雕像旁的石碑上刻著那首《渭城曲》。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 石雕陽關(guān)官印</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">王維其實從未到過此地，卻用一句“西出陽關(guān)無故人”，把這里變成了所有中國人的精神故鄉(xiāng)。如今我也站在了這里，故人固然不在，連那關(guān)城都已是新修的，可這荒灘、這烽燧、這漫卷的黃沙，總還有些是真的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這次來敦煌我觸摸到了另一種真實。有些地方，終究要站在那里，用腳步丈量，然后用心去感受。最深的敦煌不僅在“莫高窟”、“鳴沙山-月牙泉”那些人潮涌動的景觀里，它還在這些沉默的角落，在這些繁華褪去后留下的痕跡里，它們是可以觸摸的另一種永恒。</span></p>