陽(yáng)光灑滿天井，走下樓來(lái)，房東已經(jīng)準(zhǔn)備好了早餐。 依然還是那幾樣，面餅，蛋餅，奶酪，酸奶，咖啡，此次重返北非，沿途有太多值得回味的片段，但摩洛哥人的早餐，顯然不在其列。 天色尚早，我們決定在拉巴特再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 拉巴特有四大景點(diǎn)最受歡迎，除了前一天我們?nèi)ミ^的穆罕默德五世陵寢，哈桑塔，舍拉廢墟，還有一個(gè)就是烏雅堡(Kasbah of the Udayas)。 坐落在布格里格河入?？诘臑跹疟?，始建于12世紀(jì)，起初是穆瓦希德王朝的一座軍事要塞，用來(lái)防御海盜的入侵。 當(dāng)時(shí)的人們?cè)鯐?huì)想到，500年過去，這兒竟然成為海盜共和國(guó) - 布雷格雷格共和國(guó)的基地。 在這個(gè)共和國(guó)里，海盜首領(lǐng)們選舉自己的“總統(tǒng)”和議會(huì)，完全不聽命于當(dāng)時(shí)的摩洛哥蘇丹。 這些海盜搶劫金銀財(cái)寶，捕獲奴隸，然后在烏雅堡下方的碼頭進(jìn)行交易。 很多年前讀笛福的著名小說(shuō)《魯濱孫漂流記》(Robinson Crusoe),當(dāng)時(shí)不曾想過書中的情節(jié)竟能與眼前所處之地發(fā)生關(guān)系。<div><br></div> 書上寫到魯濱孫年輕時(shí)第一次出海，在北非一個(gè)叫薩累(Salé)的地方被海盜抓住，在那兒做了兩年奴隸，這次來(lái)拉巴特，我才知道，書中的那個(gè)薩累，就在烏雅堡的對(duì)岸。 當(dāng)年的魯濱孫，在被海盜們呼來(lái)喚去的時(shí)候，應(yīng)該時(shí)不時(shí)隔著布格里格河，無(wú)數(shù)次凝視河對(duì)岸烏雅堡堅(jiān)固的塔樓，做著逃脫的盤算？ 18世紀(jì)，蘇丹穆萊伊斯梅爾將驍勇善戰(zhàn)的烏雅部落(Udayas tribe)遷入古堡，此地就此更名烏雅堡。 20世紀(jì)初，法國(guó)城市規(guī)劃師對(duì)這里進(jìn)行了修繕，保留了中世紀(jì)的防御外殼，而在內(nèi)部打造了寧?kù)o的安達(dá)盧西亞街區(qū)。 2012年，烏雅堡作為拉巴特的一部分被列入聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)名錄。 告別拉巴特，驅(qū)車向南，一個(gè)小時(shí)后，我們終于來(lái)到此行的最后一站 - 卡薩布蘭卡(Casablanca)。 在我腦海深處，卡薩布蘭卡始終和那部《北非諜影》聯(lián)系在一起。 我想象中的卡薩布蘭卡是一座只有黑白兩色的城市，它是亨弗萊 鮑嘉立起的衣領(lǐng)，是英格麗 褒曼眼中閃爍的淚光，更是里克咖啡館里揮之不去的慵懶。<br><div><br></div><div>我一直以為，迎接我的將是一座慢條斯理、帶著舊時(shí)代憂郁的地方。</div> 然而，當(dāng)我們的車輪駛?cè)肟ㄋ_布蘭卡時(shí)，現(xiàn)實(shí)卻給幻象來(lái)了一場(chǎng)徹底的沖刷。<div><br></div><div>呈現(xiàn)在我眼前的是飽和度極高的現(xiàn)代、彩色與動(dòng)感，摩天大樓的玻璃幕墻折射著大西洋的烈日，街道上車流如織，這是我們這次摩洛哥之旅最現(xiàn)代的地方，那個(gè)老電影里的夢(mèng)境遙不可及。</div> 我站在濱海大道上，彷佛回到尼斯的那條英國(guó)人大道，這兒沒有驢車，沒有小攤的叫賣，甚至連矗立在波濤中的哈桑二世清真寺，也是那般的一塵不染，這兒太不摩洛哥了。 卡薩布蘭卡很古老，公元前七世紀(jì)，柏柏爾人就在這兒建立了貿(mào)易中心，當(dāng)時(shí)這兒的名字是安法(Anfa)。此后這兒成為海盜的巢穴，他們以安法為據(jù)點(diǎn)，頻繁襲擊來(lái)往大西洋的歐洲商船。<div><br></div><div>1468年，葡萄牙人派兵徹底摧毀了安法，這座城市從此荒廢了300年。</div><div><br></div><div>卡薩布蘭卡又很年輕。</div><div><br></div><div>18世紀(jì)，蘇丹穆罕默德三世(Mohammed ben Abdallah）決定在廢墟上重建，隨后大批西班牙人渡海來(lái)此從事貿(mào)易，他們將這兒稱為白房子，西班牙語(yǔ)是Casa blanca，從此這個(gè)世界上才有了卡薩布蘭卡。</div> 20世紀(jì)初，法國(guó)殖民摩洛哥，卡薩布蘭卡開始成為現(xiàn)代大都市。 1943年，美國(guó)總統(tǒng)羅斯福和英國(guó)首相丘吉爾在這里舉行了著名的卡薩布蘭卡會(huì)議，商討同盟國(guó)在歐洲的進(jìn)攻策略，這座城市開始走上世界舞臺(tái)。 來(lái)摩洛哥之前，我們從波黑到以色列，從約旦到突尼斯，看過新舊不一、規(guī)模各異的清真寺不下幾十座，我一直認(rèn)為，相對(duì)于歐洲那些奢華的巴洛克教堂，清真寺要簡(jiǎn)樸得多，直到一位朋友對(duì)我說(shuō)：“去卡薩布蘭卡吧，哈桑二世清真寺會(huì)改變你的成見?！? 現(xiàn)在這座清真寺就在我的眼前，如果說(shuō)卡薩布蘭卡是大西洋上的一顆明珠，那么哈桑二世清真寺便是這顆明珠上最璀璨的光芒。<div><br></div><div>基于《古蘭經(jīng)》中“真主的寶座位于水上”的啟示，清真寺三分之一的基座植于大西洋的波濤之中，巨浪拍打著堤岸，激起千層浪花，清真寺潔白的大理石墻面在碧海藍(lán)天的映襯下，顯得愈發(fā)圣潔、莊嚴(yán)。</div> 清真寺每日定時(shí)向游人開放，且須在導(dǎo)游的指引下依序入內(nèi)。不巧的是，我們抵達(dá)時(shí)正與中午的那場(chǎng)參觀失之交臂，而下一班英文導(dǎo)覽團(tuán)要等到下午三點(diǎn)。 來(lái)摩洛哥十幾天了，我們天天塔吉鍋，終于在卡薩布蘭卡吃到了新鮮的日餐。 吃完中飯，我們來(lái)到哈桑二世清真寺(Hassan II Mosque)前面的廣場(chǎng)，一邊等待，一邊欣賞。 這座清真寺由前任摩洛哥國(guó)王哈桑二世發(fā)起建造，始建于1986年，歷時(shí)約7年，于1993年正式竣工。 宣禮塔高達(dá) 210米，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是世界上最高的宗教建筑。塔頂安裝有激光指向器，夜晚發(fā)出的光束指向伊斯蘭教圣地麥加，射程可達(dá)30公里。 禮拜大殿可容納2.5萬(wàn)人同時(shí)祈禱，而外部廣場(chǎng)則可容納多達(dá)8萬(wàn)人。 為了興建這座清真寺，摩洛哥動(dòng)用了數(shù)千名當(dāng)?shù)仨敿夤そ常瑝ι蠘O其精細(xì)優(yōu)美的圖案是摩洛哥著名的Zellij拼花，這些彩色瓷片由工匠用特制的小錘手工切割成極小的幾何形狀，再像拼圖一樣嚴(yán)絲合縫地拼接在一起。 下午3點(diǎn)，眾人跟隨導(dǎo)游進(jìn)入清真寺。 清真寺的禮拜大殿 (The Prayer Hall),以米色、粉色和綠色為主調(diào)，營(yíng)造出一種寧?kù)o、肅穆而溫暖的氛圍。 殿內(nèi)立著78根巨大的花崗巖和大理石柱，支撐著雪松木的天花板。 不遠(yuǎn)處帶有三重拱門的區(qū)域，是清真寺最神圣，重要的地方 - 米哈拉布(Mihrab），這兒是清真寺的中心點(diǎn)，它向來(lái)此祈禱的穆斯林指明麥加的方向。 我既不是天主教徒，也不是穆斯林，穿梭于教堂與清真寺之間，更多是帶著審美者的心情和眼光。 如果說(shuō)天主教堂是用栩栩如生的雕塑、刻畫細(xì)致的油畫和宏偉的天頂畫，將神圣的教義具象化為動(dòng)人的故事；那么清真寺則在“嚴(yán)禁人像”的戒律下，走向了另一個(gè)方向。 它完全依托于數(shù)學(xué)的精準(zhǔn)、對(duì)稱與循環(huán)往復(fù)的幾何圖樣，構(gòu)筑起一種超越感官的抽象力量。在無(wú)盡的排列組合中，我不由得驚嘆阿拉伯文明將幾何學(xué)運(yùn)用到極致的偉大，那是一種不著痕跡卻直抵靈魂的震撼。 來(lái)到摩洛哥最現(xiàn)代的城市，我們最后一站沒有再住Riad，訂的酒店離哈桑二世清真寺不到200米。 不知不覺，窗外天色漸暗，在摩洛哥的最后一晚，我們迎著大西洋飄來(lái)的微風(fēng)，走出酒店。 《北非諜影》當(dāng)年是在好萊塢的影棚拍攝的，英格麗鮑曼大概不會(huì)想到，將來(lái)會(huì)有人會(huì)萬(wàn)里迢迢地跑到卡薩布蘭卡，打卡那間根本不存在的電影發(fā)生地 - 里克咖啡館(Rick's Cafe)。 《北非諜影》攝于1942年，60年后，美國(guó)駐卡莎布蘭卡的一位前外交官凱西 克里格(Kathy Kriger）,因極度熱愛那部電影，毅然辭職買下了一座建于1930年的摩洛哥傳統(tǒng)庭院(Riad），將其改造得與電影中的場(chǎng)景幾乎一模一樣。 從此幾乎每一個(gè)來(lái)卡薩布蘭卡的旅游團(tuán)，都把這座假里克咖啡館列入必到之處。 我們趕到咖啡館的時(shí)候，發(fā)覺門口分成兩隊(duì)，右邊是早已訂座的旅游團(tuán)，左邊是我們這些散兵游勇。把門的說(shuō)，現(xiàn)在吃飯肯定是沒有位子的，但如果只是喝飲料，可以進(jìn)去坐一會(huì)兒。 步入咖啡館的一瞬，像是推開了通往舊夢(mèng)的門，我走入了黑白的卡薩布蘭卡。 空氣中流淌著低緩的鋼琴聲，那是永恒的《As Time Goes By》，每一個(gè)音符都仿佛帶著時(shí)光的塵埃。 在層疊的帷幔后，一臺(tái)老式電視機(jī)正放著《北非諜影》的片段。現(xiàn)實(shí)的喧囂與銀幕的幻象，在那一刻悄然重疊、模糊，終至消失。 我在這迷離的光影中駐足，慢慢讀懂了已故創(chuàng)始人凱西當(dāng)年的那份執(zhí)念 - 她不僅是建起了一座咖啡館，更是為所有心懷舊夢(mèng)的旅人，封存了一段永不褪色的時(shí)光。 夜色迷離，卡薩布蘭卡褪去了白日的喧囂，清真寺的燈光在海霧中暈染開來(lái)，整座城市在夜色里顯得格外靜謐。 再見了，摩洛哥。難忘馬拉喀什的熱情，阿特拉斯群山的肅穆，撒哈拉的壯闊，菲斯的迷幻，舍夫沙萬(wàn)的靛藍(lán)，丹吉爾的海浪，拉巴特的蒼涼。 再次來(lái)到卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng)，揮別摩洛哥之時(shí)，天邊現(xiàn)出一輪彩虹。