古巴的世界文化遺產(chǎn)：西恩富戈斯

行者阿真

站在濱海度假酒店的露臺(tái)上，西恩富戈斯海灣的美景盡收眼底。面朝大海的瓦列宮，頭頂圓形紅帽涼亭，掩映于林蔭之中。這景色，如同西恩富戈斯的明信片，寄存在我的記憶中，至今未曾褪色。 乘船暢游哈瓜灣，仿佛走進(jìn)一部加勒比海風(fēng)光片。 西恩富戈斯老城漫游記 阿真 打開世界地圖，古巴的形狀如同一條匍匐在加勒比海的鱷魚；天然深水良港西恩富戈斯，恰似這條綠色鱷魚腹部的璀璨珍珠。 西恩富戈斯的誕生，跟發(fā)生在十九世紀(jì)初葉的海地革命有關(guān)，這場(chǎng)革命將在海地的數(shù)萬(wàn)法國(guó)移民趕到了當(dāng)時(shí)仍是西班牙殖民地的西恩富戈斯。這批法國(guó)移民，不僅給西恩富戈斯帶去了人才、資金以及種植園、釀酒等技術(shù)，還催生出了一座法式風(fēng)情的海港城市。1819年，這批從海地移民來(lái)的法國(guó)人，按照法國(guó)啟蒙思想影響下的理性設(shè)計(jì)理念，規(guī)劃興建了這座城市。正如聯(lián)合國(guó)教科文組織把它列入世界文化遺產(chǎn)時(shí)的評(píng)價(jià)：西恩富戈斯“是19世紀(jì)啟蒙思想城市實(shí)踐的杰出范本”。 當(dāng)我漫步在西恩富戈斯的老城區(qū)，踏上那棋盤式的方正街道，觸目皆是歐陸新古典主義建筑的對(duì)稱之美與井然有序之中的色彩靈動(dòng)，每一處景致都在訴說著它入選世界文化遺產(chǎn)的深層密碼，而街頭巷尾的煙火氣息，又讓老城的故事里多了幾分現(xiàn)世的溫度。 老城的靈魂棲息在何塞·馬蒂公園。這座正方形廣場(chǎng)是城市規(guī)劃的幾何中心，也是法式理性設(shè)計(jì)理念與西班牙安達(dá)魯西亞審美趣味的交匯點(diǎn)。中央的白色大理石雕像下，古巴國(guó)父何塞·馬蒂手指遠(yuǎn)方，據(jù)說塑像內(nèi)部藏著網(wǎng)絡(luò)路由器，讓百年歷史與現(xiàn)代科技奇妙相融——而這份“相融”，在西恩富戈斯有著別樣的注解。廣場(chǎng)角落的長(zhǎng)椅上，幾個(gè)年輕人正舉著手機(jī)四處挪動(dòng)，眼神專注地尋找信號(hào)。隨行的古巴朋友阿雷告訴我：當(dāng)?shù)厝思抑絮r有網(wǎng)絡(luò)，想要上網(wǎng)，只能前往高檔酒店附近蹭熱點(diǎn)，即便如此，一小時(shí)2-3美元的費(fèi)用也相當(dāng)于普通人一周的工資，許多人會(huì)特意避開用網(wǎng)高峰期，甚至凌晨時(shí)分仍在酒店門口守候那微弱的信號(hào)。 與這份窘迫相對(duì)應(yīng)的是廣場(chǎng)另一側(cè)的國(guó)營(yíng)商店，那里的匱乏單調(diào)觸目可見，櫥窗里的商品寥寥無(wú)幾，牙膏、香皂等基本生活用品被整齊地?cái)[放在玻璃柜后，當(dāng)?shù)厝耸殖旨t色票證排隊(duì)購(gòu)買，而香水、護(hù)手霜這類“奢侈品”，早已從國(guó)營(yíng)貨架上消失，只能在私人店鋪以高昂價(jià)格尋覓。 由于固守半個(gè)多世紀(jì)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式，再加上長(zhǎng)期遭遇美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)制裁，讓古巴這個(gè)加勒比海島國(guó)，失去了發(fā)展機(jī)遇與活力，露出了匱乏不堪的病態(tài)。 然而，當(dāng)我推開特里劇院的雕花大門時(shí)，百年風(fēng)華立即撲面而來(lái)。這座1887年由蔗糖富商托馬斯·特里出資興建的劇院，是當(dāng)時(shí)加勒比地區(qū)新古典主義建筑的巔峰之作，也是昔日西恩富戈斯經(jīng)濟(jì)繁榮的見證。卡拉拉大理石的廊柱、古巴硬木的雕花裝飾，搭配穹頂上的歐式彩繪壁畫，金色浮雕與紅色幕布相映成趣，三層環(huán)形包廂環(huán)繞著池座，近千個(gè)木質(zhì)座椅仍保留著一百多年前的模樣。據(jù)說意大利作曲家威爾第的歌劇作品也曾在此首演。如今空曠的觀眾廳里，仿佛仍回蕩著當(dāng)年高亢的詠嘆調(diào)。從劇院出來(lái)，街角一家不起眼的小酒館飄來(lái)薄荷與甘蔗的清香，酒吧斑駁的墻上掛著海明威的黑白照片。酒保大叔熟練地將白朗姆酒倒入高腳杯，加入青檸、薄荷與碎冰，再兌上蘇打水，一杯清澈透亮的莫吉托便遞到面前——這杯曾被海明威稱作“靈感催化劑”的飲品，入口是檸檬的微酸與薄荷的沁涼，尾調(diào)帶著朗姆酒的醇厚回甘，頗有點(diǎn)像當(dāng)?shù)氐拿裰{藍(lán)調(diào)給人的感覺。聽阿雷說，西恩富戈斯是古巴重要的朗姆酒產(chǎn)區(qū)之一，“混血姑娘”“圣卡洛斯”等品牌酒都源自本地。即便物資匱乏，貨架上最充盈的永遠(yuǎn)是朗姆酒，它是“甘蔗的快樂兒子”，也是當(dāng)?shù)厝藢?duì)抗艱難時(shí)世的精神慰藉。 從酒館出來(lái)，步行片刻便抵達(dá)康塞普西翁大教堂。純白立面搭配翠綠穹頂，簡(jiǎn)潔的線條勾勒出典雅氣質(zhì)，表現(xiàn)出新古典主義風(fēng)格的精髓——去繁就簡(jiǎn)，回歸本質(zhì)。教堂內(nèi)，壁畫融合了西班牙宗教藝術(shù)與法國(guó)繪畫技巧，色彩柔和而莊重。登頂塔樓遠(yuǎn)眺，整座老城的方正格局盡收眼底：筆直的街道如棋盤格般延伸，二、三層小樓錯(cuò)落有致，盡頭便是蔚藍(lán)的加勒比海。而海灣邊那片紅瓦白墻的建筑群，正是我們?nèi)胱〉腃lub Amigo Rancho Luna酒店。這座臨海而建的度假酒店曾接待過不少名人顯貴，我在照片墻上只認(rèn)得其中的切·格瓦拉和海明威。站在客房露臺(tái)，便能擁抱整片哈瓜灣的落日余暉。酒店內(nèi)設(shè)有高爾夫球場(chǎng)與室外泳池，與老城的樸素形成鮮明對(duì)比，這里的網(wǎng)絡(luò)無(wú)需付費(fèi)，商品貨架也琳瑯滿目，但需外匯卷購(gòu)買。酒店里還有一個(gè)面積不小的畫廊，展出的畫作都很現(xiàn)代，一點(diǎn)也找不到社會(huì)主義的格調(diào)。 對(duì)大多數(shù)當(dāng)?shù)厝硕?，高檔酒店的奢華只能遠(yuǎn)觀，他們更習(xí)慣在酒店外的沙灘上散步，看著游客們舉杯暢飲，也對(duì)遠(yuǎn)道而來(lái)的旅人露出探視的好奇和友善的笑容。 費(fèi)雷爾宮的雕花鐵門外，三角梅開得轟轟烈烈。這座昔日蔗糖商人的宅邸，如今化身裝飾藝術(shù)博物館，內(nèi)部陳列的家具、瓷器與畫作，完整還原了19世紀(jì)古巴上層社會(huì)的生活風(fēng)貌。建筑外立面兼具新古典主義的規(guī)整與折衷主義的靈動(dòng)，廊柱的浮雕細(xì)節(jié)里藏著法國(guó)藝術(shù)的優(yōu)雅，窗欞的曲線中透著西班牙的浪漫。身臨其境，仿佛能觸摸到多元文化交融的脈絡(luò)——法國(guó)移民帶來(lái)的城市規(guī)劃理念，西班牙后裔承襲的生活美學(xué)，非洲與華人移民留下的生活印記，共同塑造了這座城市的氣質(zhì)。 走出博物館，路邊的私人小攤上，攤主正用透明塑料袋分裝著少量洗衣粉與香皂，標(biāo)價(jià)遠(yuǎn)超普通工薪階層的承受范圍。一位中年婦人猶豫許久，最終只買了一小塊肥皂，她笑著對(duì)我點(diǎn)點(diǎn)頭，隨即從口袋里掏出幾顆糖果遞給身邊的孩子，陽(yáng)光灑在孩子的臉上，他接過糖果時(shí)的粲然一笑，投射給母親一份欣慰。 夕陽(yáng)西下時(shí)，濱海步道（Malecón）成了最動(dòng)人的舞臺(tái)。這條沿著海灣延伸的長(zhǎng)廊，一邊是殖民時(shí)期的歷史建筑，一邊是波光粼粼的加勒比海，《速度與激情8》曾在此定格美景。海浪溫柔地拍打著堤岸，老爺車駛過的身影與落日余暉交織成懷舊畫卷。當(dāng)?shù)厝颂嶂【谱谑A上，海鷗在頭頂盤旋，爵士樂的旋律從路邊酒吧飄出，偶爾夾雜著薩爾薩舞的歡快節(jié)奏。不遠(yuǎn)處，一群年輕人圍在Club Amigo Rancho Luna酒店的圍欄外，專注地盯著手機(jī)屏幕，手指飛快地敲擊著鍵盤，試圖在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)消失前回復(fù)完重要的消息。而更遠(yuǎn)處的沙灘上，幾個(gè)孩童光著腳丫追逐嬉戲，他們手中沒有電子產(chǎn)品，卻能對(duì)著海浪與貝殼歡天喜地。 夜色漸濃，老城的燈光次第亮起，建筑和街道又在燈影勾勒下露出斑斕的顏色。西恩富戈斯既承載著世界遺產(chǎn)的榮光，也直面著物資匱乏、網(wǎng)絡(luò)昂貴的現(xiàn)實(shí)；但這里的人們并未失去對(duì)生活的熱愛，一杯莫吉托，一曲薩爾薩，便將現(xiàn)實(shí)生活里的困苦化為過眼云煙。這里沒有大都市的的喧囂，帶著幾分淳樸的安靜。家家戶戶窗明幾凈，門前栽種的綠植生機(jī)盎然，陌生人相遇時(shí)會(huì)送上溫煦的微笑。即便物質(zhì)條件有限，人們?nèi)詴?huì)用鮮花裝點(diǎn)家園，用音樂填充生活。讓每一位旅人都能在漫游中，體驗(yàn)到歷史街區(qū)和生活趣味賦予這座城市的人文氣息。 眼前這座驚艷哈瓜灣的建筑，就是瓦列宮。它坐落在西恩富戈斯蓬塔戈?duì)栠_(dá)半島南端，由意大利建筑師阿爾弗雷多·科利設(shè)計(jì)，1913年動(dòng)工、1917年落成。建筑風(fēng)格以摩爾復(fù)興式為主，混搭哥特、拜占庭與巴洛克元素，馬蹄拱、彩繪瓷磚盡顯異域風(fēng)情。最初它是糖業(yè)大亨阿西斯克洛·德爾·瓦列·布蘭科的私宅，如今變身國(guó)家級(jí)歷史紀(jì)念建筑，成了集高端餐廳、露臺(tái)酒吧于一體的網(wǎng)紅打卡地。 瓦列宮的門廊和內(nèi)部裝飾，是妥妥的摩爾風(fēng)，的確有幾分西班牙阿爾罕布拉宮的格調(diào)。 里面是一家高檔西餐廳 席間有樂隊(duì)演出 這位樂手彈的是西班牙名曲“阿爾罕布拉宮的回憶”。音樂跟這里的環(huán)境氛圍相映成趣。 瓦列宮走廊：典型的摩爾裝飾風(fēng)格，帶著安達(dá)盧西亞的審美趣味。 相傳1819年4月22日，法國(guó)殖民者路易·德·克魯瓦率領(lǐng)船隊(duì)抵達(dá)哈瓜灣，在一片荒蕪的海岸邊，他們發(fā)現(xiàn)了一棵枝繁葉茂的美洲木棉樹。海風(fēng)拂過樹冠，樹影婆娑，仿佛在迎接遠(yuǎn)道而來(lái)的開拓者。克魯瓦當(dāng)即決定，以這棵樹為圓心，用繩索丈量出城市的第一條街道、第一座廣場(chǎng)，棋盤式的城市布局就此鋪展開來(lái)。這棵木棉不僅是建城的地理原點(diǎn)，更被當(dāng)?shù)厝艘曌鳌俺鞘兄辍薄?jù)說在殖民時(shí)期，它的樹蔭下曾是市集交易、議事集會(huì)的場(chǎng)所。歲月流轉(zhuǎn)中，老樹幾經(jīng)風(fēng)雨，在一場(chǎng)颶風(fēng)中被連根拔起。后來(lái)人們?cè)谠c(diǎn)補(bǔ)載了一棵黃槿樹。如今，這棵補(bǔ)栽的黃槿樹旁立著一塊石碑，上面用西班牙語(yǔ)刻著：“西恩富戈斯，始于此樹”。它雖然不是最初那棵樹，但仍被西恩富戈斯人視為母城的原點(diǎn)坐標(biāo)象征，每年建城紀(jì)念日，都會(huì)有市民帶著鮮花來(lái)到樹下，紀(jì)念這座城市的誕生。 老城區(qū)的格局與建筑保存完好，是19世紀(jì)拉美法式理性城市規(guī)劃的“活標(biāo)本”。其間包含了新古典主義建筑集群：市政廳、大教堂、特里劇院、費(fèi)雷爾宮等，網(wǎng)格布局，風(fēng)格統(tǒng)一，比例和諧，體現(xiàn)了19世紀(jì)啟蒙主義思想影響下的城市設(shè)計(jì)理念—-注重道路排水等基礎(chǔ)設(shè)施，城區(qū)功能井然有序，方便、衛(wèi)生、宜居。 與教堂前停著的老爺車來(lái)一張合影 藍(lán)色的費(fèi)雷爾宮令人眼前一亮 費(fèi)雷爾宮又稱“藍(lán)色宮殿”，它位于何塞·馬蒂?gòu)V場(chǎng)西南側(cè)，建于1917-1918年，這棟歐陸折衷主義風(fēng)格的別墅，原是富商何塞·費(fèi)雷爾的私宅，現(xiàn)為本哈明·杜阿爾特文化中心。 這種簡(jiǎn)易的街頭電話亭，在中國(guó)城市已很罕見，即便有，也是一種懷舊的擺設(shè)；但在古巴它依然發(fā)揮著通訊功能。 有著醒目紅色穹頂?shù)氖姓d，也是具有近兩百年歷史的殖民地時(shí)代建筑。 老城歷史街區(qū)以何塞廣場(chǎng)為中心，呈網(wǎng)格布局，道路寬敞，建筑尺度宜人，基本都沒超過三層樓。 坐落在老城歷史街區(qū)的托馬斯·特里劇院。它外立面是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男鹿诺渲髁x柱廊與門楣，內(nèi)部卻混搭了巴洛克風(fēng)格的華麗吊燈、洛可可風(fēng)格的包廂浮雕，還有摩爾風(fēng)格的彩色玻璃窗，多種元素在室內(nèi)空間和諧交融。 劇院外里面 劇院內(nèi)部空間 漫步街頭遇見一位身著紫裙，戴法式草帽，手持相機(jī)的時(shí)尚女郎，上前打招呼一問，她還真是一位法國(guó)女郎，來(lái)自法國(guó)盛產(chǎn)葡萄酒的波爾圖，她說這里同波爾圖有幾分相似。的確，西恩富戈斯也以出產(chǎn)朗姆酒聞名，而且它最初就是法國(guó)移民規(guī)劃建造的，當(dāng)然會(huì)讓她有幾分時(shí)曾相識(shí)的親切感。 一位賣雪茄的小販，他的細(xì)辨子發(fā)型吸引了我視線。有趣的是他的雪茄不是一盒一盒地賣，而是是按支賣。 這幾位女孩看上去不像當(dāng)?shù)厝?，或許跟我一樣也是外來(lái)游客。 在高檔酒店門外蹭網(wǎng)的年輕人。古巴雖然沒有給互聯(lián)網(wǎng)建防火墻，平時(shí)也可以登錄國(guó)外的網(wǎng)站，但網(wǎng)費(fèi)太貴，網(wǎng)速特慢，所以一般人上網(wǎng)并非易事。古巴人均收入不足兩千人民幣，每小時(shí)的上網(wǎng)費(fèi)得花2-3美元，上網(wǎng)流量對(duì)于普通人簡(jiǎn)直就是奢侈品。 街頭藝人 他見我經(jīng)過，驟然彈起廣東音樂“彩云追月”，令我欣喜地駐足聆聽。聽完一曲，我往他的琴盒里放了五美元表達(dá)謝意。我想，興許這首廣東民樂，就是早年移民此地的廣東華僑帶過來(lái)的吧。 街道直接通向海濱 黃昏時(shí)分的港灣，晚霞鋪陳天邊，海水被染成暖色。作為一座天然深水良港，西恩富戈斯從它誕生的那一天起，港口功能就是它的基因與命脈。古巴生產(chǎn)的蔗糖、雪茄、朗姆酒等特產(chǎn)也從這里源源不斷地運(yùn)往世界各地。 傍晚的何塞·馬蒂公園。這里棲息著西恩富戈斯的靈魂。 西恩富戈斯是法國(guó)啟蒙思想影響下的城市規(guī)劃在拉美的唯一完整范本。其核心是用理性秩序、功能主義替代中世紀(jì)城市的隨意混亂與宗教主導(dǎo)的刻板布局，具體有以下五大特點(diǎn)：1. 幾何化網(wǎng)格布局：以筆直的縱橫街道構(gòu)建棋盤式格局，街區(qū)形狀規(guī)整，打破中世紀(jì)蜿蜒曲折的街巷，追求空間的對(duì)稱性與可度量性。2. 功能分區(qū)明確：將城市劃分為居住區(qū)、商業(yè)區(qū)、公共建筑區(qū)、工業(yè)區(qū)等不同板塊，避免功能混雜，強(qiáng)調(diào)居住、生產(chǎn)、公共活動(dòng)的空間獨(dú)立性。3. 公共空間中心化：以中心廣場(chǎng)為城市核心，周邊布局市政廳、劇院、教堂、法院等公共建筑，凸顯市民社會(huì)的公共屬性，而非宗教建筑的絕對(duì)主導(dǎo)地位。4. 衛(wèi)生與宜居導(dǎo)向：注重街道寬度、建筑間距、通風(fēng)采光，重視公共水源和排水系統(tǒng)，擺脫中世紀(jì)城市擁擠、衛(wèi)生條件惡劣的困境，體現(xiàn)“以人為本”的宜居理念。5. 平等性空間設(shè)計(jì)：街道與街區(qū)的尺度統(tǒng)一，避免權(quán)貴宅邸對(duì)公共空間的大量侵占，強(qiáng)調(diào)空間資源的平等性。上述這些特質(zhì)正是我在漫游西恩富戈斯老城時(shí)，親身體驗(yàn)到的優(yōu)勢(shì)，也是它被評(píng)為世界文化遺產(chǎn)的價(jià)值所在。 夜幕降臨，在回酒店的路上發(fā)現(xiàn)一家掛著中國(guó)紅燈籠的酒吧。 在酒吧要了一杯“自由古巴”。這款在古巴很流行的飲料，是朗姆酒混合可樂加冰調(diào)制而成，口感清冽中略帶可樂的回甜。 酒吧的調(diào)酒師，正在調(diào)制古巴最有名的雞尾酒：莫吉托。這種飲料由白朗姆酒+薄荷+青檸+蘇打水混搭而成，因?yàn)樯畹米骷液Ｃ魍那嗖A而聞名，被譽(yù)為“靈感催化劑”。如果到了古巴，沒有喝上一杯莫吉托，那記憶中將缺失一種古巴特有的味道。 后記：最近整理十年前古巴之旅的照片，發(fā)現(xiàn)西恩富戈斯我還沒有寫入游記，趁著圖片尚存，記憶里的片段還清晰，遂補(bǔ)發(fā)這篇游記。