<h3>禮拜一，佛羅倫薩大部分的博物館關門。干脆，去錫耶納。</h3><h3><br /></h3><h3>一個多小時的火車，到錫耶納。步出車站不遠，就領略了山嶺建城的特色，大上坡，大下坡。</h3> <h3>Siena，中文翻譯錫耶納，光看這仨字，就好像圣經里的語言，透著幾千年的沉積。</h3><h3><br /></h3><h3>踩在石頭鋪成的老街上，有走入歷史的感覺。</h3> <h3>立刻被這些街燈吸引住了</h3> <h3>古色古香，要是煤氣燈，就更可愛了。</h3> <h3>行走間，陡峭的上坡道與下坡道之間的墻上，出現(xiàn)一汪深綠色水池。想著，也許這是用來處理過量的雨水？</h3><h3><br /></h3><h3>駐足觀看，水是碧清的，綠色來自于四壁及池底的青苔。再仔細一看，水中居然游弋著數(shù)尾紅魚。</h3> <h3>古巷里，厚重的大門后，守藏著怎樣的秘密？<br /></h3> <h3>轉角，一片開闊地，一個大教堂的廣場。欣賞著美麗的大理石外墻，琢磨著要不要進去看看...</h3> <h3>一抬頭，窄街中出現(xiàn)一座高塔, Mangia 塔</h3> <h3>疾步奔去，古城的中心，Campo 廣場豁然呈現(xiàn)在眼前</h3> <h3>古城從扇形的Campo廣場發(fā)散出去，夯實的黃土跑道繞廣場一周，走在上面，嗅到濃濃的馬糞味；原來，錫耶納最出名的七月賽馬節(jié)剛結束。</h3> <h3>觀賽馬的最佳位置是廣場邊上的看臺</h3> <h3>今兒個，鼓樂齊鳴，正逢搖旗吹哨的游行隊伍。</h3><h3>錫耶納人愛游行，游行的名目繁多；從喜慶婚嫁，到各種宗教節(jié)日，只要有個說頭，就有個游行。</h3><h3><br /></h3><h3>錫耶納城分十七個區(qū)，每個區(qū)有自己的旗號、傳統(tǒng)，逢重大節(jié)日，各區(qū)的隊伍都拉到廣場上來，是一場游行賽事。</h3> <h3>緊跟前排旗手的是娃娃兵</h3> <h3>錫耶納，在有著悠久歷史的意大利，也算是古城了。</h3><h3>三千多年前，一個稱為Saina的部落在此定居。</h3><h3><br /></h3><h3>Saina人掌握了先進的灌溉技術，使可耕地面積大為增加。糧食多了，從土地上解放出來，人就有時間精力追求非物質的創(chuàng)造，就產生了藝術、宗教、文化...</h3> <h3>錫耶納，作為一個城，史書上公元七十年即有記載；只是那時不叫 Siena，叫 Snena Julia。<br /></h3><h3>與當時的很多城邦一樣，錫耶納很長時間是個獨立王國，直到公元四世紀，基督教才滲透進來。</h3> <h3>中世紀起，錫耶納就有了完善的城市規(guī)劃，加上獨到的建筑風格，錫耶納古城區(qū)整個被聯(lián)合國教科文組織列入UNESCO名錄</h3> <h3>城里很多地方可見母狼哺嬰兒的塑像。有點糊涂，這不是羅馬城的標志嗎？<br /></h3> <h3>原來，關于錫耶納，還有一段至今未解之謎。</h3><h3><br /></h3><h3>當?shù)厝搜灾忚忓a耶納是Senius 和 Aschius 兄弟所建。那這兩人又是誰呢？這兄弟倆是 Remus 的兒子，羅馬建城者 Romulus 的侄子。Remus 和 Romulus 就是狼哺乳的雙胞胎。</h3><h3><br /></h3><h3>當年，宮廷政變，雙胞胎的外公被他的哥哥趕下王位，前王的男性后代都被趕盡殺絕。雙胞胎一出世，母親就把他們放入一個籃子，漂入苔伯河，期望上天保佑，得一條生路。失崽的母狼領養(yǎng)了雙胞胎，才有了后來的Romulus建立，并以己名命名為Rome 的羅馬城。</h3> <h3>后來，雙胞胎兄弟不和，Romulus 殺了 Remus；Remus 的倆兒子,見大事不好，挾帶著母狼哺嬰像，倉皇逃出羅馬，建立了錫耶納城。</h3><h3><br /></h3><h3>故事真假不知，有一點可信，那就是，為了權利，手足殺戮是常事。中外皆如此。</h3> <h3>血腥，已成為歷史。</h3><h3><br /></h3><h3>今天的錫耶納，享受著旅游業(yè)帶來的繁榮。</h3> <h3>登上Mangia 塔，錫耶納城里城外盡收眼底。</h3><h3><br /></h3><h3>塔，建于十四世紀，是中世紀的意大利幾座高塔之一。重要的是，與教堂的鐘塔不同，Mangia 塔完全是非宗教的；塔高88米，與同期建的錫耶納大教堂正好等高，意喻著政教完全平等；當時，教會一統(tǒng)天下，能達成如此協(xié)議，是政教分治的開端。</h3> <h3>站在俗世的高點，望著宗教的高點，趨前一訪的愿望油然而生</h3> <h3>好在不遠，出Campo廣場，就瞥見大教堂</h3> <h3>錫耶納大教堂，怎么看，都恢弘</h3> <h3>白色和幾近黑色的深綠色大理石相間，有黑白效應。</h3><h3><br /></h3><h3>據(jù)說當年 Senius 和 Aschius 兄弟倆，從羅馬出逃時，一個騎白馬，一個騎黑馬。黑白，即成為錫耶納的象征色。</h3> <h3>1348年落成的大教堂，整整花了152年才建成。</h3> <h3>今天看來如此宏大的教堂，在當年，還不夠規(guī)模</h3> <h3>因財政緊縮，一些在建中的項目不得不停工。</h3><h3>如今，游人可以登高爛尾墻，別是一番風味。</h3> <h3>財政再緊，大教堂的正面絕對不能馬虎</h3> <h3>入內，美倫美渙使人屏息</h3> <h3>出于名家之手的精美的壁畫，裝點著巨大的墻面</h3> <h3>近看，那是各朝各代的主教們，教皇們。</h3><h3><br /></h3><h3>一個共同點，他們看上去都那么嚴肅。被這么高高地供著，為什么還這么一副苦大仇深的樣子？或許，這并非他們想要的；或許，他們更向往俗人的快樂？</h3> <h3>從藝術的角度來看，錫耶納大教堂的最大賣點，是地面上的一幅幅大理石嵌貼畫</h3> <h3>難以想象，幾百年來，這些寶貴的畫，任由人們踩踏。</h3><h3><br /></h3><h3>用繩圈保護起來，是近來的事</h3> <h3>這家的三個小蘿卜頭，正在品味藝術的熏陶</h3> <h3>四處的大理石雕塑，都是博物館級的</h3> <h3>能夠讓古希臘神話故事進入如此圣殿，可見宗教的包容，在中世紀就有。</h3> <h3>離開大教堂，信步轉來，又是一個。唉，真是意大利啊，教堂無處不在。</h3><h3><br /></h3> <h3>匆匆入內一看，沒有常見的一排排長椅，顯得空空蕩蕩。也是，剛看完一個建筑頂級的藝術博物館般的圣殿，看什么都不入眼了。</h3> <h3>巨大的拼花玻璃窗卻是令人印象深刻。</h3> <h3>再轉街，角落里一個猶太教的廟宇，外在的裝飾居然是獨角獸。</h3><h3><br /></h3> <h3>看完宗教的，還是世俗的輕松。</h3> <h3>還可以如此地貼地氣</h3> <h3>意大利的熏肉是沒得說的</h3> <h3>最愛的，當屬冰激凌</h3> <h3>這么高的拉環(huán)，不知是派什么用場。拴馬？太費勁了吧。</h3> <h3>原來每條街上的燈是不一樣的</h3> <h3>街燈是藝術品呢</h3> <h3>如今，你仍飄著黑白旗；但你不再戰(zhàn)爭，你的城門大開，迎接四方游客進俸。</h3><h3><br /></h3><h3>再見了，古城錫耶納！</h3>