<h3> 巴塘縣城建在金沙江的東岸，雖然只有兩條簡陋的大街，但卻是四川與西藏接壤的最后一個縣城。沿著川藏南線，越過重重的高山、峽谷，到了巴塘讓人突然有了一種重返人間的感覺。經過川藏南線的驢友往往只把巴塘當成了一個身體的加油站，他們有的只在小鎮(zhèn)上投宿一晚，有的吃了一餐午飯就絕塵而去了，而更多的人或許從未聽說過在理塘、巴塘和白玉三縣相接的地方有個隱秘的人間天堂—措普溝。其實"普"在藏語中是源頭的意思，措普湖意為"萬湖之源"。而措普湖是巴曲河的源頭，巴曲河最后浩浩蕩蕩地匯入了金沙江，因此名不經傳的措普湖也算得上是金沙江的源頭之一了。</h3><h3> 從巴塘縣城到措普溝沒有班車，昨晚投宿時，我讓客棧老板替我找輛去措普溝的車，在這之前，我在網上搜到包車的價格是七百多元，我說："我住兩個晚上，每晚五十元，我不還價。你替我找輛價錢實惠的車，明天一早上措普溝！"客棧老板沉吟了一下，開始掏出手機嘰里咕嚕地講起了藏語，最后敲定六百元一天來回。第二天早晨五點，我挎著相機沖出客棧，高原的清晨依然寒氣逼人，開車的女司機叫阿扎，藏族人，她一身男裝，穿著一雙棕色的大頭皮鞋，乍一看還以為是個藏族漢子，阿扎顯然看出了我眼中疑惑的神情，她解釋說，這樣裝扮只是為了夜晚開出租車安全一些。</h3> <h3> 汽車過了黃草壩隧道、拉納山隧道及波戈溪隧道，天仍然是黑魆魆的一片，公路一直沿巴曲河逆流而上。去措普溝的路上，大約有二十多公里是典型的藏區(qū)小路：一條簡陋的毛坯土路，很窄，由卵石和泥土簡單鋪成，到處是坑坑洼洼，借著熹微的晨光，那些曾經被泥石流沖刷過的痕跡仍然依稀可辨。過河的便橋則是由幾根巨大的原木搭成，僅可擠過一輛小車，途中不斷爬坡，車子像一頭鋼鐵的野獸，轟鳴著闖過好幾條溪澗，一路不斷伴奏著"嗄嗄"的聲響和飛濺著水花……但藏族女司機顯然對這條道路駕輕就熟，車子忽左忽右，始終靈活地在密布的亂石和水坑中穿梭。每當她的出租車底盤碰到石頭，她的眉毛就會突然跳動一下，嘴里開始念叨著六字真言。四周萬籟俱寂，除了司機的誦經聲和汽車發(fā)動機的喘息聲，整個世界幾乎聽不到別的聲音……</h3><h3> 天漸漸地亮了起來，光開始從山谷中透了出來，同時穿過樹林和亂石傳來的還有潺潺的流水聲，路邊不斷冒出白色的煙霧，空氣中彌漫著硫磺的氣味，我從司機阿扎口中得知，措普溝景區(qū)是連綿幾百平方公里的山地，覆蓋著茂密的高山松林和冷云杉林等，至今保持著完整的原始生態(tài)，被人譽為"東方的阿爾卑斯山"。而我現在看到的就是措普溝熱坑地熱田，水溫高達沸點，可以煮熟雞蛋，是整個青藏高原上最熱的溫泉之一。</h3><h3> 汽車淌過溪流，穿過峽谷，進入章德大草原，海拔已經上升到四千米，山勢豁然開朗，給人有種突然天高地闊的感覺，而路上的水坑都已結上一層薄冰，像無數的鏡子在暗處閃爍。七點以后，高原的晨光開始灑在雪山上，但我來得遲了些，金山已經褪色，只有白皚皚的雪峰在秋天的章德草原盡頭閃爍。</h3><h3> 在高原湛藍的天空下依次展開的是：草地上漫步的牛羊，牧民黑色的帳篷上升起的炊煙，周圍是被陽光鍍亮的山坡草地，巴曲河從中靜靜地流過……穿過草坪，我的眼前出現了一塊巨大的嘛呢石，足足有一棟房屋大小。在藏區(qū)，嘛呢石是藏傳佛教的信徒們表達自己心愿的方式，藏民們相信，這些刻寫上自己愿望的石頭通過風雨雷電的傳送，可以向神傳達自己的心靈信息，并獲得神的佑護。</h3><h3> 在措普溝我再次強烈地感受到，格薩爾王的足跡在康藏地區(qū)無處不在。格薩爾統(tǒng)治的嶺國也稱 "嶺嘎波"，而措普溝所在的地方又名"嶺嘎溪"，意思是嶺國后裔。生活在這里的藏民都以自己是格薩爾王的后裔為榮，而這里的每一個地方、每一塊石頭都有著一個關于格薩爾王的神奇故事。如格薩爾王的試劍石、磨劍石、沐浴的溫泉、他和愛妃珠姆約會的河畔及降嶺大戰(zhàn)時的古碉等，而水草豐茂的章德大草原據說曾是格薩爾王屯兵休養(yǎng)生息、操兵練武的地方。</h3> <h3><br /></h3><h3> 現在，我終于站在有著 "康巴第一圣湖"之稱的措普湖畔！湖水在遠處冒著氤氳的水汽，湖的四周遍布著茂密的冷杉林，晨霧正在漸漸散去，措普湖露出冷艷的面孔，湖水顯得幽藍而深不可測，這個一平方公里左右的小湖似乎沉沒著眾多神奇的傳說。據說當地很多人都曾經目睹過湖里出現的怪物，有的說像龍，有的說像大水?！麄兌家恢抡J為，不管是龍或牛，都是守護措普湖的保護神。我的目光開始越過樹林，那是橫亙在空中的巍峨的雪山，措普湖就在扎金甲博神山的俯視下，靜謐地躺在群山的環(huán)抱中！湖中有成群的雪魚在游弋，或許是因為湖水過于清澈，我看到的魚群仿佛是懸浮在空氣中一般。據說有人在此朝圣觀湖，心無雜念時，能夠看見湖中顯現出寺廟、佛塔和彩虹等幻象。但我沒有這個福分，想起詩人徐志摩的詩句："在康河的柔波里，我甘心做一條水草！"是啊，在措普湖深處，我想：如果能做一條細鱗花魚也是幸福的！</h3><h3> 在措普湖，我不禁驚訝于它的寧靜，在這里，仿佛連時間都凝固了。整個上午，湖畔只有我和一位轉湖的藏族老人在不斷游蕩。而湖邊的經幡在晨風中飄拂，那些原木建筑的木格楞房星星點點地灑落在草原上。在措普溝境內，幾乎隨時抬頭都可以望見扎金甲博神山。這座被世界攀巖界視為最難征服的山峰之一,陡峭、裸露、冷峻的青灰色使人感到一種莫名的敬畏。山峰的高處積著白雪，掛著千年冰川，而稍低的山形，卻被時光雕鑿得奇異無比。扎金甲博，全稱為"扎金甲博甲莫"，藏語的意思是國王和王后。傳說以前天上的一個國王帶著他的王后巡視人間，在經過措普湖的時候，被這里的湖光山色所吸引，流連忘返，不愿離開，最后雙雙化作雪山，與措普湖永遠相守。</h3><h3> 去措普湖背后的寺廟得繞過一片高聳入云的原始森林，山坡上到處是倒伏、腐爛的大樹，大約步行十幾分鐘，視野突然變得豁然開朗，我的眼中開始出現了一座喇嘛寺，也許是難得有遠來的游客，一位喇嘛迎了出來，熱情地向我們介紹情況。聽說寺廟已有七百多年的歷史，有喇嘛百余人，不過我進寺之后，難得窺見其它喇嘛的影子。作為康巴藏區(qū)遠近聞名的藏傳佛教寧瑪派寺院，這里以前曾是一片亂石之地，當年蓮花生大師就在這片亂石中修行。后來一位高僧為了紀念蓮花生大師，就在這里修建了寺廟。由于地處偏遠，那些僧人每天念經祈福，年復一年過著極其簡單的生活。坊間有種說法認為措普溝是"香格里拉的中心"，但沒有足夠的資料向我佐證洛克博士曾經在這一帶活動的痕跡！</h3><h3> 康區(qū)的藏民每年都會來這里朝圣轉湖。在措普寺后面，有一條綿延長達數百米的經幡林，在經幡群穿行，我仿佛聽到藏民低沉的祈愿聲，在藏傳佛教中，經幡是凡人對神靈的敬獻，那是關于人間與天堂、塵世與魂靈的訴說與傾聽。</h3><h3> 這一帶是牧民的傳統(tǒng)牛場，有高高的青稞架，草地上野生動物不斷出沒。一群野生的巖羊靜靜地走近寺院旁的山坡上吃草，很快又消失在樹林中，聽說它們也會到寺院附近游蕩，喇嘛會喂它們一些鹽巴。冬天太陽升高時，一些兔鼠也從草地上的洞穴中伸出身子享受溫暖的陽光。在路上，我曾經看到了幾只松鼠般大小的旱獺，它們跑起來屁股一撅一撅的，一旦發(fā)現有人就立刻鉆進了地洞……</h3><h3> 我與女司機阿扎聊天中得知，措普湖至今尚未開發(fā)，因為當地藏民反對對神山進行開發(fā)，所以至今仍是一片處女地，這也是川藏線上罕見的現象。女司機阿扎的丈夫是漢族人，是個泥瓦匠，有一個女兒在讀初中，她家里正在建房，準備明年開家雪域青年旅舍，阿扎說，她做夢都幻想著措普湖開發(fā)的事，她希望更多的旅客能夠走進措普溝，她說等客棧建好后，歡迎我下次再來巴塘時住在她家。</h3> <h3> 阿扎反復向我描述夏季繁花盛開時的措普溝，可我來的時候，四周都是雪山環(huán)繞，枯黃的草地上覆蓋著積霜，我沒有在它再美的時刻與之相遇，但原始森林、神山、圣湖、藏寺、溫泉、草原……藏地風光中所有的元素幾乎都集中在措普溝中。我覺得它簡直就是藏地景觀的一個縮影，甚至可以說，在這片神奇的土地上，腳下沒有一寸土地會讓人失望。但整整一天，在溝中我只看到三輛越野車，也許一直以來，措普溝的美始終鮮為人知。這是川西高原上一片隱秘的天堂，盡管有人發(fā)誓說，它是巴塘最美麗的地方！它如此光芒四射又無聲無息，藏身在萬山之中,如同眼前的措普湖,千萬年來，守著靜默的時光，沒有喧嘩與嘈雜，只有無邊無際的寂靜……</h3>