<h3> 古巴，這個名字在60后的記憶中，大概印象最深的是豬灣之戰(zhàn)和古巴導(dǎo)彈危機，及卡斯特羅領(lǐng)導(dǎo)下的社會主義革命和國家體制與我們當年的相似之處，還因為當年古巴投靠蘇聯(lián)而被中國反修……</h3><h3> 全世界都在改變，也趨于全球一體化，而古巴，還在堅持，革命的痕跡就在古巴，古巴本身就是座活的革命博物館！</h3><h3> 自1959年元旦，卡斯特羅攻入哈瓦那，宣布了革命的成功，并逐步開始共產(chǎn)、國有的社會主義。美國則自1961年1月3日宣布與古巴斷交，并開始了全面的封鎖禁運和鉗制，古巴被逼與世隔絕，整個社會好像進了冰柜，五十多年后，原封不動的走出來，開始解凍，與外面的世界形成強烈的對照。</h3><h3> 1989年蘇聯(lián)解體，古巴慢慢失去了依靠，尤其經(jīng)濟的貧窘反逼其改變，改變是緩慢和謹慎的：向委內(nèi)瑞拉提供醫(yī)生護士教師和體育教練，以換取石油；向中國進口汽車，如滿街可見的吉利和宇通；旅游業(yè)方面，面向外國旅游者的豪華酒店已經(jīng)隨處可見、允許住房富裕的家庭出租部分房間作為Casa（民宿）、滿大街的馬車老爺車人力車出租車觀光雙層巴士滿足了不同層面的觀光者，一方面增加了嚴重不足的就業(yè)職位，另一方面也增加了政府的收入。</h3><h3> 有些地方與當年的中國太相似了：為外國人設(shè)的CUC（基本等值美金）一如我們當年的外匯劵（CUC與本國居民使用的CUP兌換比例是1:24），貴但可購買到部分國民待遇買不到的商品或進口貨且無需排隊等候）、物資極度貧乏……</h3><h3> 古巴和大多數(shù)中美南美國家一樣，因為西班牙多年殖民之故，講西班牙語。</h3><h3><br></h3> <h3>我要去古巴！</h3> <h3> 何塞.馬蒂機場的大紅顏色熱烈地迎接我們，五角星的顏色。</h3> <h3> 這是不是我們心目中的古巴大叔</h3> <h3>“小白宮”，市政大廳</h3> <h3>尖塔建筑為歌劇院</h3> <h3>滿世界的雕梁畫棟</h3> <h3> 這種大樓中間通常有露天中庭，濃濃的西班牙安達盧西亞風(fēng)格，充滿歷史厚重感。</h3> <h3>破舊的民居</h3> <h3>小巷中不乏這樣坍塌的民居</h3> <h3>維修中</h3> <h3> 除了酒店和某些色彩城市，每個城市的民居外墻大多這樣斑駁陸離，這點仿如我們70年代的生活環(huán)境。</h3> <h3>舊城小巷</h3> <h3> 復(fù)雜濃烈的色彩；滿街的小販，好像沒有城管。</h3> <h3> 內(nèi)街小巷好多這樣的環(huán)境，臭烘烘的，居民對家門口的垃圾堆熟視無睹。</h3> <h3> 在古巴，仿佛活在了一個繁華又荒涼的舊夢。</h3> <h3> 來古巴前，心里疑惑古巴人會不會如同與世隔絕的梅斯蒂索派畫風(fēng)一樣總是黑暗陰沉、面露兇相，然而不是的。不僅是現(xiàn)在目睹還是十年前來訪的記錄，均可感受古巴人貧窮但不悲慘凄苦，他們活潑幽默，能歌善舞，熱愛閱讀，受教育程度極高，他們的醫(yī)療、音樂、藝術(shù)都是一流水準。生活在一個物資缺乏且沒有自由的國度，他們用音樂、幽默感、野麥般的頑強和樂觀來面對生活，同時擁有貧乏、平等、健康、笑容。</h3><h3> 街頭巷尾，均可見少年青年們手提大喇叭，劣質(zhì)音響播放著他們喜愛的音樂，極像八十年代的中國大陸。但不同的是，他們會隨著音樂手舞足蹈，貼面相擁而舞，甚至小店的收銀員也會在無人光顧時扭動腰肢大屁股，妖艷無人能及。</h3> <h3> 街邊一角，幾個青年手捧一個簡陋的大喇叭，幾個人隨著音樂聲邊舞邊聊天。</h3><h3> 在哈瓦那的街邊路上，總是滿耳不斷的噪音：老爺車的排氣喉發(fā)出的轟轟吼聲、手提音箱的音樂聲震耳欲聾，尤其在夜里特別清晰。年輕人的精力旺盛，大概也只有如此發(fā)泄了，但是城市治安蠻好的，這點足以令人安心的錦衣夜行。</h3> <h3> 陽光快樂的古巴大叔。每個城市鄉(xiāng)村，人力三輪車、觀光馬車、摩托車、自行車身上常常有散發(fā)出激烈躁動的拉美音樂，由遠及近然后隨車遠去，人們總能循音樂聲找到快樂使者。</h3><h3> 我們也歷經(jīng)貧窮和生活的壓力，但我們在貧窮的時候卻滿負著精神上的壓力，如《活著》那樣的晦澀，全然沒有古巴人民這種自由樂觀的天空，這也是古巴人民如此坦然面對美帝的封鎖之故吧。</h3><h3> 當然，也萬分慶幸我們的今天沒有卡斯特羅！</h3> <h3> 可能是受西班牙和黑人文化的影響，古巴從事藝術(shù)創(chuàng)作的頗多，這個現(xiàn)象很獨特。并且畫風(fēng)并不凄苦，甚至相當獨特和大膽的視覺，色塊熱烈夸張，奔放自由，也與古巴地靠赤道有關(guān)吧。</h3><h3><br></h3> <h3> 古巴革命后，很快完成了掃盲工作，全國如今沒有文盲，教育發(fā)達，大學(xué)生比例還相當高，他們每年可以向拉丁美洲和非洲輸出教育和醫(yī)療服務(wù)。</h3> <h3> 鮮艷生動夸張，給人視覺撞擊帶著明顯的拉丁美洲feel，跟他們的音樂和舞蹈類似。</h3> <h3> 墻上的頭像是切.格瓦拉，香港譯捷.古華拉，古巴人親切的稱謂：切。在哈瓦那街頭隨處可見他的頭像，他在古巴的地位大概如中國的林彪劉少奇吧，此人天生喜歡革命，阿根廷人。為了貧瘠大地的苦難與希望并立志解放受壓迫受殖民的美洲人民，醫(yī)學(xué)院畢業(yè)后，還有一年即將轉(zhuǎn)正成為醫(yī)生，卻如魯迅一樣棄醫(yī)從武，不遠千里來到古巴與卡斯特羅并肩作戰(zhàn)，終于在古巴革命勝利后，過了幾年安逸日子，然眼瞅著大部分非拉人民處在水深火熱中，于1965年秘密參加非洲革命，參與剛果革命不順，遂于次年往玻利維亞策劃革命，67年被捕翌日被槍決。30年后被古巴運回骸骨重葬。說到這里，好像又有點像白求恩？</h3><h3> 晚上見房東太太看電視，劇中講述切的戰(zhàn)斗生涯，她很熱切的告訴我，那個人是切，我問：You like him? 她笑著點頭。有個古巴房東說，切和毛澤東一樣偉大，呵呵！</h3><h3> 年輕的切曾任古巴財政部長和央行行長，主管過工業(yè)部門，到訪過中國。</h3><h3> 革命的最大符號是切的頭像，街邊墻上、大巴身上，都是游客們攝入鏡頭的對象，而印有他頭像的紀念品充斥市肆。</h3><h3> 但卡斯特羅的宣傳品在市場上鮮有見到，這也可以說是抗拒領(lǐng)袖崇拜吧。</h3> <h3>在Trinidad街頭的切頭像。</h3> <h3>同志加兄弟，卡斯特羅與切。</h3> <h3>巴拉德羅海邊的牌牌</h3> <h3>巴拉德羅車站的墻報</h3> <h3> 大概除了旅游業(yè)，古巴的其它方面基本仍處于封閉狀態(tài)，最明顯的是每個城市的上網(wǎng)點僅在小功率發(fā)射塔旁邊幾十米范圍內(nèi)，其它地方根本無法使用WIFI導(dǎo)航；且因美國政府的嚴格管制，Google對古巴實行屏蔽，也無法使用Google maps。</h3><div><br></div> <h3> 這個位于首都商業(yè)街旁的街心花園人頭涌涌，大部分就是沖著Wifi信號而來的。這樣的地方又叫上網(wǎng)根據(jù)地。</h3><h3> 在哈瓦那的高級酒店大堂也多有Wifi信號，那里也可見現(xiàn)代社會埋頭上網(wǎng)的景觀。</h3> <h3> 商業(yè)街路邊坐地下的都是埋頭上網(wǎng)的。</h3> <h3> 圖中男人頭上的標志就是古巴民宿（Casa），古巴革命后，房子收歸國有，但屋主依然擁有房屋的居住權(quán)，現(xiàn)在允許出租給游客。</h3><h3> 20世紀90年代開始，古巴搞改革開放，發(fā)展旅游是重點項目，一改以前的封閉狀態(tài)，至2013年，游客達280多萬每年，成了古巴賺取外匯的主要途徑之一。這種民宿滿街都是，大有全民民宿的感覺。</h3> <h3> 古巴盛產(chǎn)甘蔗、煙草、咖啡。自從遭到美國的禁運，這些產(chǎn)品再無去銷路，產(chǎn)、出漸漸萎縮，如著名的古巴蔗糖和雪茄，在市場上幾乎消失。還記得我們小時候的一句口號嗎：不吃古巴糖，大種反修蔗！就是這大名鼎鼎的古巴糖。</h3><div> 革命前，古巴是世界上首屈一指的產(chǎn)糖大國，甘蔗園遍布全國?，F(xiàn)在早被許多國家超越，不再重要了。</div> <h3> 古巴是臺灣三倍的面積，人口大概也只是臺灣的一半吧，相比之下，古巴全島氣候好、雨量足、土地肥沃，但僅農(nóng)產(chǎn)品一項，臺灣因盈余在尋找輸出的去處，而古巴卻仍然過著緊巴巴的日子，各種必需品包括農(nóng)產(chǎn)品嚴重的不能自足，個中緣由，一目了然。</h3> <h3> 貧窮、物資缺乏真的都歸咎于美國嚴厲的經(jīng)濟制裁嗎？農(nóng)業(yè)可以自給自足，為何一路所見，曠野荒蕪，是微薄的工資令古巴人失去工作的動力？是“割資本主義的尾巴”令古巴人失去了農(nóng)民種地養(yǎng)雞的本能？是社會體制令古巴的國有經(jīng)濟嚴重缺乏效率？于是，只見人人都在想方設(shè)法做游客的生意、絞盡腦汁找門路賺外匯或cuc；揩公家的油水如弄優(yōu)質(zhì)雪茄伺機賣給游客；長途車票的黃牛黨；滿大街的帶路收費、拍照收費，甚至利用職權(quán)來個小小的腐敗，尤其是政府帶頭公然宰游客：同樣的消費，我們外國人以24倍的價錢支付；而游客從來沒有遇到不敲游客竹竿的出租車司機……</h3> <h3> 街頭小販賣甘蔗汁冰沙，在午日的陽光下頗解乏。</h3><h3> 3元一杯，本地人是本地貨幣cup，外國人是cuc，其實價格相差24倍，一國兩幣。</h3> <h3> 雪茄制造工廠。走在古巴街頭上，時不時有人低聲問：要不要雪茄？大概某些人有門路搞到便宜又靚的雪茄吧。</h3> <h3> 雪茄（Cigar）又名古巴大煙?？ㄋ固亓_喜歡的牌子是高斯巴（Cohiba），切喜歡基督山（Montecristo）,而肯尼迪則喜歡H.Upmann。據(jù)說60年代美國撤離古巴時，肯尼迪采購了一大批H.Upmann雪茄帶回美國，就是預(yù)算著好長一段時間買不到優(yōu)質(zhì)的古巴雪茄，而對于肯尼迪而言，這就是永遠了。</h3> <h3>放肆的自由，也是女人的夢想！</h3> <h3> 賣漢堡包的小店，粗糙的面包和粗糙的芝士制作的慘不忍睹的漢堡。他們的面包沒有經(jīng)過細致的加工和精致的調(diào)味，比較原始，如糙米一般，也叫有機吧。</h3> <h3> 偶見偌大的超市陳列的商品品種稀少，或許是CUC的消費場所，門可羅雀。</h3><h3><br></h3> <h3> 在居民區(qū)看見這個價格表，用當?shù)劐XCUP是非常低廉的物價，但我們憑面孔必須按此價格付等值外匯劵CUC，CUC:CUP是1:24，而1元CUC相當于1.1美金（僅對美元加收10%附加費）。</h3><h3> CUC紙幣圖案是建筑物，而CUP圖案是人像。每次找零時都要仔細辨認，不然虧大了。</h3> <h3> 街邊處處可見這樣的小副食品商店人頭涌涌，門外的顧客耐心守候，等里面的人購畢出來才進去。我好奇以為什么奇貨可居或像果粉排隊買蘋果似嘀，高舉手機進去欲拍照一看究竟，里面的人友好的打手勢讓我進去拍照，嘿嘿，這又讓我想起摩洛哥那對姐妹花，熱情的把我?guī)Ъ依锖认挛绮璧母杏X，溫暖。</h3> <h3> 排隊購買國家定量供應(yīng)物資：糖煙酒咖啡面粉面包等，擁擠但耐心有序。</h3> <h3> 小伙子后面的貨架空空如也，他右手旁邊的小本本記錄了國家固定供應(yīng)每個家庭的副食品數(shù)量，猶如我們當年的票、證：糧票、布票，保證了古巴不會餓死人，這也是古巴人說起自己國家制度的一種自豪。</h3> <h3> 街市的蔬果，就這點東西，我?guī)缀跆焯炜蟹旬斒卟怂?lt;/h3> <h3> 賣肉的檔口冷冷清清，小伙子們見我拍照，紛紛擺Pose。</h3> <h3>小商品市場</h3> <h3>賣鞋賣皮帶的</h3> <h3> 修鞋的一字排開，像我們小時候，縫縫補補又三年，物盡其用，環(huán)保。像這樣修電飯鍋、修電視店鋪都有，因為物資貧乏、收入低廉，任何東西都像老爺車那樣珍惜修舊，反思我們，總是嫌衣鞋不會破，是否太奢華！</h3> <h3> 華人街，顧名思義就是唐人街。在遠離母國的美洲，華人的生態(tài)與古巴共起落：獨立、內(nèi)戰(zhàn)、革命，在華人史上留下了濃彩的一筆，頗唏噓。</h3><h3> 古巴的華人以廣東四邑為主，美國加州排華也導(dǎo)致部分華人前往古巴，鼎盛時期有華人3-6萬之間，形成了美洲大陸最龐大的華人群體，至2010年的統(tǒng)計數(shù)字大概只剩下三百人。</h3><h3> 20世紀30-50年代是古巴華僑社會的黃金時期，他們分沾了古巴的繁榮。而隨著革命的成功，私人企業(yè)收歸國有及貨幣改革、外匯管制、關(guān)閉了與國外的進出通道等一系列政策的展開，給了華僑經(jīng)濟上致命的打擊，從此截斷了與母國的關(guān)系，上與父母、下于子女、摯愛夫妻，從此睽別，或滯留或想方設(shè)法轉(zhuǎn)折他鄉(xiāng)，從此開始漫漫回家路。死，固然別，但生而離，生死都是兩茫茫！</h3> <h3> 和整個老城區(qū)一樣，從前輝煌的大樓，外觀依然，但已經(jīng)殘舊破落，很多大廈內(nèi)里已如廢墟般倒塌或成危樓空置。</h3> <h3> 是的，社會主義國家，貧窮，沒有自由，沒有網(wǎng)絡(luò)，可是治安多好，多么安全！孩子們多么天真無邪，他們不會接觸到暴力和毒品，他們在和平安樂的環(huán)境里成長！~這是海明威式的熱愛。</h3><h3> 另一方面，全世界的人也在拭目以待，古巴這輛革命的老爺車還能挺多久？</h3>