<h3>在地中海東西航線的中央，有一個北非國家突尼斯(Tunisia)。她的總人口雖不及上海人口的二分之一，領土面積也只有163610平方公里，但突尼斯卻擁有1300公里的海岸線和近40%的沙漠，所謂的“一半火焰一半水”。她的“左鄰右舍”分別是阿爾及利亞和利比亞，與意大利西西里島隔海相望。冰雪歲寒時，我和朋友去了這個北非國家，方發(fā)現(xiàn)之前的我，實在太不了解這個國家了。其實突尼斯是世界公認的幾個集海灘、沙漠、山地和古文明的國家之一，她就像一位走過滄桑歲月，歷經多元文化融合的優(yōu)雅老婦，在北非大陸、地中海沿岸閃耀著近三千年的魅影。</h3> <h3>10年前，在這塊面積不大的國土上，已有8個地方被聯(lián)合國教科文組織評為世界文化遺產了。</h3> <h3>我們下了飛機直接驅車來到位于首都突尼斯城東北17公里處的迦太基古城遺址。</h3> <h3>此乃突尼斯的發(fā)源地，歷代兵家必爭之地。</h3> <h3>公元前九世紀初，腓尼基人在這塊土地上建立起迦太基城?！卞忍痹从陔枘峄Z，意思是新的城市人。</h3> <h3>日后迦太基不斷繁榮，逐步發(fā)展為奴隸制強國。公元前146年，羅馬帝國對腓尼基人實行了焦土政策。</h3> <h3>從土層的橫截面，我們清楚地看到，深層次的是迦太基文化遺址，淺表層是羅馬文化遺址。</h3> <h3>考古挖掘出不同時代的陶器碎片。</h3> <h3>建造迦太基城的腓尼基人在古希臘語中的意思為“絳紫色的國度”的人。因為他們居住地出產一種紫紅色染料。公元前10-8世紀是腓尼基城邦繁榮時期。腓尼基人的特長是航海和做生意。他們曾駕船到達過地中海的每個港口。</h3> <h3>遺址中有碉堡、水渠、神廟、劇場、澡堂、競技場的殘存部分。</h3> <h3><font color="#010101">1978年聯(lián)合國科教文組織將迦太基遺址列入第一批“世界文化與自然遺產”。</font></h3> <h3>之后我們又參觀了被評為“世界最美的七座小鎮(zhèn)”之一的”西迪布賽義德( Sidi Bou Said)”鎮(zhèn)，意為”賽義德他爸西迪(一位圣人)”。800年前這里曾是軍營。小鎮(zhèn)也是世界遺產。</h3> <h3>1881年突尼斯被法國占領。當時一位法國藝術家要求鎮(zhèn)上所有建筑刷上白墻藍門窗色調。這樣的色彩風格沿襲至今。</h3> <h3><font color="#010101">徜徉在白屋藍門窗建筑間。瞧，旅友文娟配上藍色系服飾，和周圍色彩有多協(xié)調。</font></h3> <h3>漫步來到小鎮(zhèn)的盡頭地中海邊。天水藍色映襯著朵朵浮云，更增添了一絲浪漫氣息。<br></h3> <h3>領略地中海旖旎風光的同時，游客們大多會光顧附近那家著名的草席咖啡屋，盡情享用突尼斯特有的松仁薄荷茶。</h3> <h3>我們下榻的El Mouradi Gammarth酒店也是藍白色系。</h3> <h3>首都突尼斯城市政府廣場</h3> <h3>紀念碑和市政府大樓。</h3> <h3>著名的突尼斯麥地那老城。至今已有1300年歷史。在北非伊斯蘭城市中，堪稱建筑典范。</h3> <h3>香氣撲鼻的傳統(tǒng)美食令人垂涎欲滴。</h3> <h3>1973年聯(lián)合國教科文組織將突尼斯老城作為文化遺產，列入《世界遺產名錄》。這種凱旋門似的的城門共有24座，老城分內、中、外三圈，真像迷宮一般。</h3> <h3><font color="#010101">這座城門外就是著名的布爾吉巴大街，被人譽為突尼斯”香榭麗舍”。</font></h3> <h3>這條大街以突尼斯首任總統(tǒng)布爾吉巴名字命名。布爾吉巴大街是歐亞非時尚的風向標。</h3> <h3>這里矗立著24層大廈，是全突尼斯最高樓。之所以鮮見高樓，主要原因是突尼斯土地的私有化。</h3> <h3><font color="#010101">看到了中國HUAWEI手機專營店。</font></h3> <h3>我們坐車前往突尼斯中部的圣城凱魯萬( Kairouan)。這是穆斯林民族進入北非后最早的聚居地。</h3> <h3>凱魯萬城興建于公元670年，自然這座大清真寺就是北非最早建造的了。</h3> <h3>1988年，聯(lián)合國教科文組織將古都凱魯萬列入《世界遺產名錄》。</h3> <h3>清真寺建筑擁有完整的排水系統(tǒng)。</h3> <h3>還有阿拉伯式的”日冕”。</h3> <h3>1950年的大清真寺。</h3> <h3><font color="#010101">清真寺規(guī)定，女人進入寺中，一定要用圍巾裹頭。</font></h3> <h3>突尼斯人認為，到凱魯萬清真寺朝覲7次即等于去麥加朝覲。</h3> 著名的阿格拉比德大蓄水池展現(xiàn)在眼前。當年為求得在嚴酷沙漠中生存，古羅馬人為凱魯萬留下了10余座這樣的蓄水池。<div><div><br></div></div> <h3>旅友們駐足留影。</h3><div><br></div> <h3>參觀先知穆罕穆德的密友西迪撒哈卜陵墓。里面因珍藏了先知的三根胡須又被稱為“胡須陵”。</h3> <h3>對非穆斯林禁入的地方，妹紙們設法留影。</h3> <h3>我們住凱魯萬的Kasbah酒店，是由舊時監(jiān)獄改建而成。</h3> <h3>四周砌有高大的城墻，好似城堡。</h3> <h3>傍晚時分，我們抵達突尼斯和阿爾及利亞交界的沙漠綠洲城市托澤爾( Tozeur)。城市地標是突尼斯毯子。突尼斯政府明令禁止機織毯子，鼓勵國民手工編織。</h3> <h3>托澤爾街景。</h3> <h3>文娟成了專職“模特”。</h3> <h3>我們開始進入西撒哈拉沙漠。</h3> <h3>無窮無盡的沙丘。</h3> <h3>撒哈拉沙漠是世界上陽光最多的地方。</h3> <h3>我們兩人第一時間爬上了駱駝峰。</h3> <h3>放眼望去，沙漠寸草不生，宛如月球表面，只能用“震撼”二字形容。</h3> <h3>前方是沙漠汽車拉力賽區(qū)域，鹽堿地面留下道道車轍印痕。</h3> <h3>深切體驗北非沙漠風情。</h3> <h3>這是載我們的四驅車座駕。之前沖沙時，旅友們發(fā)出的驚叫聲仍仿佛不絕于耳。</h3> <h3>景點昂克邁日勒。此處自1996年成為拍攝《星球大戰(zhàn)》第六集的外景地后，成為各國游人竟相入內探究之地。</h3> <h3>當年昂克邁日勒交通十分不便。</h3> <h3>美國人在此拍攝時，演職人員每日是搭乘直升機來此上班的。</h3> <h3>從托澤爾前往沙漠門戶城市杜茲(Douz)，必須橫穿吉利特(Chott El Jerid)大鹽湖。</h3> <h3>自從在鹽湖中修了一條長達50余公里的公路后，交通便捷多了。冬季道路兩旁是鹽堿地，夏季水位一高，車輛就得在水中行駛。</h3> <h3>我們的突尼斯導游阿里是大學教授，懂14種語言。他利用假期接待游客。</h3> <h3>阿里說漢語不僅四聲標準，還習慣帶兒化韻。假如光聞其聲不見其人，你肯定以為他是中國人。阿里的講解風趣生動，讓我們對突尼斯有了初步印象。</h3> <h3>沙丘上飄揚著突尼斯國旗。國旗的歷史可以追溯到16世紀中葉。當時突尼斯被奧斯曼帝國吞并，新月和五角星是那個時代的產物。</h3> <h3>突尼斯特有的單峰駱駝，和我們常見的雙峰駱駝不同。</h3> <h3>杜茲的晚霞如此絢爛。</h3> <h3>在余暉中奮力躍起，感悟生命的力量。</h3> <h3>從沙漠重返地中海沿岸，在沙漠戈壁小憩，迎接日出。</h3> <h3>這個地區(qū)叫馬特馬他，是北非原住民柏柏爾部落聚居地。</h3> <h3>柏柏爾人世世代代居住在洞穴，因為沒有水電設施，至今過著日出而作，日落而息的原始生活。</h3> <h3>這是專門做飯用餐的洞穴。</h3> <h3>女主人的兒子守護著帳篷。</h3> <h3>我們來到又一處世界文化遺產艾爾.杰姆斗獸場(Amphitheatre of EI Jem)。</h3> <h3>這是公元3世紀古羅馬帝國在北非留下的輝煌建筑。</h3> <h3>規(guī)模僅次于古羅馬斗獸場，但卻是世界上保存最完整的斗獸場。</h3> <h3>斗獸場可容納3.5萬-4萬人。</h3> <h3>走入斗獸場，這座奴隸時代的恢宏建筑，喚醒心中沉重的歷史記憶。</h3> <h3>長150米，寬124米，周長457米。</h3> <h3>杰姆斗獸場也曾是電影《角斗士》的外景地。</h3> <h3>杰姆本地并不產巨石，所有石料運自外地。</h3> <h3>比比皆是的三角形洞是古代奴隸用鐵鉤拉石塊留下的?？⒐r感覺有損外觀，就在外立面貼上大理石，可見有多豪華。但是，1800年中，大理石先后被人撬走，石墻幾乎全部裸露黃褐色。</h3> <h3>每方石料長1米，寬0.7米，高0.5米，在1800年前，可以想象，建造如此壯觀的工程有多么艱巨！</h3> <h3>圍墻高36米。全場一共有500座這樣的天門。建筑藝術之精美，令世人嘆為觀止。</h3> <h3>登上斗獸場最高處眺望市容。</h3> <h3>突尼斯女孩欣然與文娟合影。</h3> <h3>在地中海邊美麗的哈馬馬特（Hammamet）市下榻Mehari度假酒店。<br></h3> <h3>哈馬馬特現(xiàn)代的街區(qū)。椰棗樹挺拔站立。</h3> <h3>椰棗樹是草本植物，分為雌雄兩種。這是雌樹，靠花粉傳播結果實。每棵樹純自然授花粉，可產椰棗20公斤左右。如果靠人工授花粉，每棵樹可收獲百余公斤椰棗。</h3> <h3>在仙人掌上刻字，可見這兒也有“到此一游”的習慣。</h3> <h3>用椰棗葉編織的遮陽傘在風中搖曳，絲絲順滑，婀娜多姿。</h3> <h3>哈馬馬特海灣是典型的地中海氣候，四季宜人。</h3> <h3>海灣無礁石，也不見排天巨浪，白沙細膩薄軟。</h3> <h3>娛樂場內，孩子們都被小丑吸引住了。</h3> <h3>打的來到哈馬馬特麥地那老城。</h3> <h3>哈馬馬特老城坐落在地中海邊。</h3> <h3>老城也由腓尼基人建造，只有一道門可以進入。</h3> 老城內古堡是哈馬馬特的象征。城墻有15米之高。 <h3>我們登上四方形的城堡。</h3> <h3>這是城墻最高處。</h3> <h3>和突尼斯女學生合影。</h3> <h3>這幾個突尼斯小朋友主動要求與我們合影。</h3> <h3>每每回憶突尼斯之行，心頭總涌動著新鮮感。突尼斯人對中國人熱情友好。每當你行走在大街上，或者出現(xiàn)在公共場所，突尼斯人都會主動向你打招呼:“你好！”、“China”、“Nice to see you”。在哈馬馬特坐出租車時，那位突尼斯司機嘴里居然蹦出了“毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤”等一連串中國前領導人的名字，令我驚奇和詫異。突尼斯旅行令我有幾點印象很深刻:第一，突尼斯孩子免費接受教育。政府投入教育的經費占每年財政總預算的40%。每個孩子可以免費從小學、中學讀到大學。如果學生轉學到外地就讀，當?shù)貙W校還要免費提供食宿。導游阿里說，“我們牢記曼德拉說過的一句話:'教育是最廉價的武器?！?”。雖然突尼斯通用阿拉伯語、突尼斯語和法語，但我在旅游中發(fā)現(xiàn)，當你和任何服務行業(yè)人員打交道，他們都能說幾句英語，雙方溝通無障礙。我想，這應當是教育普及的結果吧。第二，突尼斯基本醫(yī)療落實。每年突尼斯人只要繳納一定的保險費用后，病人每次去醫(yī)院就診，在門診、檢查，配藥、手術等所有就醫(yī)環(huán)節(jié)中，只需支付5個突尼斯第納爾(相當于2美金)。如果有人選擇去私人醫(yī)院看病，保險公司還會退給他80%的保費。第三，突尼斯同樣重視反恐工作。我看到，在機場等交通要道和熱鬧的公共場所、旅游景點，都有警力保障。記得有次停車小憩，我走到公路對面想拍幾張照片，突然身后響起了急切的“Madam”叫喊聲，當我反應過來，轉過身子，只見一位背著長槍的男人招手讓我回到圍墻中的停車場。再有，剛抵達哈馬馬特時，導游阿里很牛地說，天黑了，你們可以放心隨時自由進出，這里很安全。第四，突尼斯不全是阿拉伯人。在做了民族基因研究分析后，該國發(fā)現(xiàn)國民中70%-80%的人，血緣源自北非原住民柏柏爾人，而本人并不清楚，誤以為自己是阿拉伯人。阿里就是柏柏爾人。他說，世界上只有四個國家屬于純阿拉伯人:沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、巴林和卡塔爾?？v觀突尼斯歷史，柏柏爾人、腓尼基人、古羅馬人、拜占庭人、阿拉伯人、西班牙人、土耳其人和法國人都在這塊土地上留下了千百年的烙痕。突尼斯起源在宗教、民族沖突中，并在接受、融合外來文明中發(fā)展，形成了今日開放的突尼斯民族心理和多元文化，這也是突尼斯蘊藏著豐厚旅游資源的魅力所在之處。(圖片紫玉、文娟)</h3>