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西班牙之旅（八）：安達(dá)盧西亞的最后一瞥

多倫多小珂

<h3>依依不舍地告別格拉納達(dá)，繼續(xù)一路向北，來到了依山而建的小城安特克拉。</h3> <h3>用兩根線把塞維利亞，科爾多瓦，格拉納達(dá)，馬拉加串起來，會得到一個“十字架”，安特克拉(Antequera)就在這個四城對角線的交匯之處。所以這個四萬多人的城市也被稱為安達(dá)盧西亞的心臟（el corazón de Andalucía)。</h3><h3><br></h3><h3>在西班牙的黃金時期，這里是西班牙9大城市之一，她是南部貿(mào)易的樞紐和中轉(zhuǎn)站。南來北往東西交錯，南部大山中的一片廣闊平原之地成為和平時期最好的轉(zhuǎn)換之地。 </h3><h3><br></h3><h3>Antequera，這個名稱是由羅馬人命名的，從詞根上看，本身就有古老的意思。</h3> <h3>在這之前，我們在安達(dá)盧西亞度過的八天，全是陽光燦爛的日子。老天爺已經(jīng)是很厚待我們。到了安特克拉，面對著陰霾的天空，我們也沒有什么好抱怨的了。</h3> <h3>Virgen del Socorro 教堂。建于1715年。這個教堂位于安特克拉的鎮(zhèn)中心，它對面的一家小酒館的Tapas非常好。</h3> <h3>Royal Collegiate Church of Santa María la Mayor,建于1514年到1550年，是西班牙第一座文藝復(fù)興風(fēng)格的教堂。</h3><h3><br></h3><h3>在格拉納達(dá)和安特克拉，我們都遇到Collegiate 。 它和Cathedral的區(qū)別是Cathedral隸屬于主教(Bishop)， 而Collegiate則直屬于教皇（Pope) ,其作用主要是充當(dāng)教會的研究和學(xué)習(xí)中心。在中世紀(jì)的社會受教育的人數(shù)是非常有限的，所以Collegiate的存在對于任何一個城鎮(zhèn)來說都意義重大。</h3> <h3>本來這個文藝復(fù)興風(fēng)格的教堂的結(jié)構(gòu)是非常對稱的，但是17世紀(jì)當(dāng)?shù)厝擞衷谒挠覀?cè)建起了一座高塔，讓這座教堂的格調(diào)有些混搭的感覺了。</h3> <h3>這個教堂內(nèi)部和我們在西班牙看到的其它教堂相比，可稱簡陋。主殿空空蕩蕩。我想大概是因為這兒主要充當(dāng)神學(xué)院的原因。</h3> <h3>教堂大殿門口放著的這個雕塑叫Tarasca，當(dāng)?shù)厝俗诮逃涡械臅r候會抬著它出行。但是一般的教堂在舉行這類活動的時候，多半是抬著圣母瑪麗亞，而這兒抬出去的卻是一個站在七頭蛇上的美女。它的寓意是美女代表的忠誠一定能戰(zhàn)勝七頭蛇代表的七宗罪：傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食及色欲。</h3> <h3>教堂前面矗立著西班牙詩人Pedro Espinosa（1578-1650）的雕像。</h3> <h3>安特克拉城堡（Alcazaba of Antequera），是14世紀(jì)的阿拉伯人為了抵御天主教王國的進(jìn)攻，在原有的羅馬城堡遺址上建立起來的。這個城堡是整個安達(dá)盧西亞地區(qū)最大的摩爾人城堡，僅次于直布羅陀的Calhaorra 城堡。</h3> <h3>小城非常安靜。我們吃完午飯，已經(jīng)是下午2點。去城堡門口購票的時候，管理員告訴我們，本城下午2點以后，所有景點免票入場。</h3> <h3>居高臨下，安特克拉盡收眼底。雖然天氣陰沉，但烏云，白墻，紅瓦卻構(gòu)成了一幅別樣的風(fēng)景。</h3> <h3>安特克拉是我們此行在安達(dá)盧西亞，甚至西班牙經(jīng)過的最后一座白色小城了。從卡塞雷斯，卡莫納到奧蘇納，龍達(dá)。從米哈斯，內(nèi)爾哈，一路來到了安特克拉。再美好的旅程總有終點。此時此地，有些不舍，有些感傷。</h3> <h3>從城堡看過去，遠(yuǎn)處的這座山峰叫做埃納莫拉多斯山。那兒藏著一段愛情故事。</h3> <h3>埃納莫拉多斯山（Pe?a de los Enamorados），是一座由石灰?guī)r組成的山體。</h3><h3><br></h3><h3>據(jù)說在中世紀(jì)時期，穆斯林和基督徒之間戰(zhàn)爭不斷。一個年輕的基督徒在格拉納達(dá)被逮捕了，然后被送往一個富有的穆斯林家庭做苦工。在那里，他與這個有錢人家的女兒雙雙墜入愛河。</h3><h3><br></h3><h3>他們不敢公開他們的愛情，每天偷偷約會，直到有一天，他們不想再對外界隱瞞他們的感情，決定一起私奔。但是，女兒的父親不允許這種有損家門榮譽(yù)的事情發(fā)生，帶著家里的仆人一路追捕這對情侶，一直追到這座山下。這對愛人，在山頂走投無路，最后相擁著跳下了山崖，以求能夠永遠(yuǎn)廝守在一起。</h3><h3><br></h3><h3>我不知道這個故事的真實性到底有多少，但是這座奇異的山峰，確實給安特克拉的這片天空，增添了一縷浪漫的色彩。</h3> <h3>臨離開安特克拉的時候，我們帶著兒子去了這個位于近郊的博物館（Dolmen de Menga).。</h3><h3><br></h3><h3>博物館看起來平淡無奇，但它卻有著歐洲最大的古石墓。</h3> <h3>公元前2500-公元前2000年，當(dāng)?shù)厝藦母浇纳缴习徇\了幾十塊巨大的石塊來為他們的酋長建造石墓。石墓長25米，高4米，由32快石板組成。其中最重的石板重達(dá)180噸。新石器時代的人們僅僅依靠滾石和圓木就能完成這個巨大的運輸過程，讓人嘆為觀止。</h3> <h3>汽車駛過埃納莫拉多斯山下。如果不是為了趕路，我們會停下車來，領(lǐng)著兒子沿著崎嶇的小路，一路爬上去。</h3> <h3>傍晚時分，我們來到科爾多瓦。</h3><h3><br></h3><h3>科爾多瓦（Córdoba）城市不大，但早已是千年古城。在古羅馬時代，她是西班牙行省的首府；公元711年北非阿拉伯人渡過直布羅陀海峽以后就占領(lǐng)了這兒，756年阿卜杜勒·拉赫曼王子在此定都。</h3><h3><br></h3><h3>從古羅馬時代到伊斯蘭教時代，再到基督教時代，科爾多瓦在歷史上經(jīng)歷數(shù)度變遷，多種文化的交融，讓這座城市的格調(diào)與眾不同。</h3> <h3>我們在科爾多瓦訂的酒店，在此次西班牙之行所住的十個酒店里面肯定不是最豪華的，但卻非常精致。兩層的小小酒店，庭院深深，綠意蔥蔥。</h3> <h3>科爾多瓦人的庭院中，除了花通常必不可少的，還有各種彩色的瓷盤。</h3> <h3>酒店離開科爾多瓦的羅馬橋只有200來米。</h3><h3><br></h3><h3>羅馬橋(Puente Romano de Córdoba)最初建于1世紀(jì)，在13世紀(jì)到19世紀(jì)又有不同程度的修建，大橋以巨石建筑，有16個橋孔。據(jù)說夕陽下的羅馬橋是科爾多瓦最美麗的景致之一，可惜我們在的那兩天都是陰天。</h3> <h3>縱觀科爾多瓦的歷史，最輝煌的時期是公元711年阿拉伯人占領(lǐng)科爾多瓦至1236年被基督教王國收復(fù)的500多年間，尤其是公元10世紀(jì)，作為統(tǒng)治整個伊比利亞半島時哈里發(fā)王國的首都，科爾多瓦達(dá)到鼎盛時期，擁有五十萬居民，曾是西歐最大的城市，并成為當(dāng)時伊斯蘭世界中著名的大都市，與巴格達(dá)、君土坦丁堡并列為世界三大文化中心。</h3> <h3>阿爾莫多瓦門（Puerta de Almodóvar），號稱科爾多瓦的小凱旋門。最初由阿拉伯人興建，稱為Bab al-Chawz (Puerta del Nogal)或巴達(dá)霍斯門（Puerta de Badajoz），現(xiàn)在是科爾多瓦僅存的三個城門之一。</h3> <h3>圣拉斐爾凱旋柱（Triunfo de San Rafael ），頂部是科爾多瓦的保護(hù)神圣拉斐爾。</h3> <h3>第二天我們早早起來，享用了西班牙油條加巧克力。</h3> <h3>我們來到科爾多瓦大清真寺。清真寺在早上10點做禮拜之前，是免費開放的，早起的鳥兒畢竟少。我們這個時候進(jìn)去，可以安靜地好好看看這個偉大的建筑。</h3><h3><br></h3><h3>科爾多瓦大清真寺（Mezquita de Córdoba），是摩爾人建筑中完成度最高、最杰出的作品之一。今天它是科爾多瓦最重要的地標(biāo)，與格拉納達(dá)的阿爾罕布拉宮同為安達(dá)盧西亞建筑的代表。<br></h3> <h3>LG為了在昏暗的燈光下拍好清真寺，特意帶了一支單腳架，因為一半教堂都不允許攜帶三腳架。但沒有想到，進(jìn)大門前就被告知，拍照可以，但是單腳架和三腳架都不允許用。<br></h3> <h3><br></h3> <h3>公元5世紀(jì)前，西班牙這片土地屬于羅馬帝國的行省，科爾多瓦也不例外。后來這座城市被西哥特人 占領(lǐng)，當(dāng)?shù)鼐用駶u漸改信天主教，而且建立起一座天主教堂。公元 711 年，這個城市被穆斯林軍隊入侵，被吞并為倭馬亞王朝 (Umayyad Caliphate)的一部分。于是，原本的教堂被分為兩部分，分別供天主教徒和伊斯蘭教徒使用。<br></h3><h3><br></h3><h3>公元 750 年，倭馬亞王朝被巴格達(dá)的阿巴斯王朝推翻推翻，但阿卜杜拉赫曼王子(Abd al-Rahman I)逃了出來，到了科爾多瓦，自立為王，把安達(dá)盧西亞變成了一個獨立的酋長國，自稱埃米爾，但依然承認(rèn)巴格達(dá)阿巴斯哈里法的宗教權(quán)威。他以科爾多瓦為首都。但這位穆斯林君主並沒有將天主教排擠，他反而協(xié)助了天主教徒重建他們的教堂。在教堂的比鄰，他新建了一個伊斯蘭建筑風(fēng)格的柱式大廳，重重的包圍著教堂，使兩座不同宗教的建筑合二為一.。當(dāng)時穆斯林建筑師是世界上最頂尖的建筑師。他們在這座柱式大廳里使用了一種「雙拱」(double arch) 的系統(tǒng)，增加了柱子的高度，令室內(nèi)的空間更加開闊。就在這樣的一個獨特建筑里，兩種不同的宗教和平共處，各自在自己的空間中活動，共存共生，互不打擾。</h3><h3><br></h3><h3>現(xiàn)在重讀這段歷史，對照當(dāng)今世界，感覺那段歷史美好的好像神話一樣。</h3> <h3>對于西班牙的穆斯林來說，科爾多瓦是僅次于麥加和耶路撒冷的朝圣之地。她和塞維利亞大教堂有異曲同工之妙，前者是穆斯林占領(lǐng)了以后，改建了當(dāng)時西哥特人天主教會的一半，而后基督徒收復(fù)失地，又把清真寺的一半改建成教堂。而后者則是天主教徒在原來清真寺的基礎(chǔ)上建造了大教堂。只是雖然都是混搭風(fēng)，塞維利亞大教堂以天主教風(fēng)格為主，而科爾多瓦大清真寺則是濃濃的伊斯蘭風(fēng)情。</h3> <h3>大清真寺能保留到今天，還要感謝昔日的查理五世。</h3><h3><br></h3><h3>基督教光復(fù)運動中，西班牙人重新奪回了科爾多瓦，清真寺建筑依舊，功能卻變成了天主教堂。16世紀(jì)初，曼里克主教從清真寺中部開始，拆毀原有建筑，開始修建教堂。但大清真寺的建筑實在太美了，美到連信奉天主教的國王都不忍見到它的毀滅。他對改建者們驚呼道：“你們?yōu)榻ㄆ鹨恍┰谖覈教幎寄芤姷降臇|西而破壞了再也無法找回的東西”。于是在他的直接干預(yù)下，終于保住了殘留的大清真寺，為世界留下了這座東西方文化并存的偉大建筑。</h3><h3><br></h3><h3>禮拜正殿建筑宏偉， 裝飾極為豪華，由斑巖、碧玉和各種顏色的大理石石柱構(gòu)筑而成。這些石柱或掠奪自法國的尼姆和西班牙的塞維利亞等歐洲城市；或從迦太基的古建廢墟上精選而得，作為拜占廷皇帝利奧四世獻(xiàn)給拉赫曼一世的禮物。初建時， 利奧還曾從君士坦丁堡派遣熟練工匠參加， 并運來16噸各種玉石和象牙鑲嵌圖案 。經(jīng)加工， 石柱統(tǒng)一成科林思建筑的柱頭和4 米的標(biāo)準(zhǔn)高度。</h3> <h3>現(xiàn)在殿內(nèi)尚存的850根石柱，構(gòu)成850座馬蹄形拱門，將正殿分成南北19行，每行各有29個拱門的翼廊，每個拱門又各有上下兩層馬蹄形的拱券。整座正殿拱廊縱橫，空曠深邃。</h3> <h3>這是9世紀(jì)增建的祈禱室，位于清真寺最深處，朝向麥加方向，雕飾著花草與阿拉伯文字，裝飾尤為華麗。</h3> <h3>大清真寺附設(shè)一個小博物館，這是其中展出的古老可蘭經(jīng)。</h3> <h3>里面是清真寺，外面卻是天主教神殿。</h3> <h3>清真寺內(nèi)的天主教堂部分。</h3> <h3>同一盞燈，照亮了清真寺，也照亮了天主教圣殿。地球上人種，民族雖然眾多，不都是相伴相生嗎？</h3> <h3>清真寺旁的宣禮塔，穆斯林用它來呼喚信徒做禮拜。</h3> <h3>從大清真寺出來右手邊一條很不起眼的小巷就是百花巷（Calleja de las Flores）。狹窄的小巷兩側(cè)，墻壁上掛滿天竺葵。</h3> <h3>科爾多瓦王宮(Alcazar of Cordoba):和西班牙很多地方一樣，科爾多瓦王宮也是一座城堡。</h3><h3><br></h3><h3>在中世紀(jì)早期，這兒是一座西哥特堡壘。建都大馬士革的倭馬亞王朝征服西班牙后，重建了此建筑。公元8世紀(jì)，阿拔斯王朝取代倭馬亞王朝，倭馬亞王朝的幸存成員阿卜杜-拉赫曼一世逃亡到科爾多瓦，建立科爾多瓦哈里發(fā)，以該城堡為王宮。</h3><h3><br></h3><h3>天主教擊敗穆斯林，占領(lǐng)科爾多瓦后，這個城堡也成為西班牙雙王在此的主要住所之一。</h3> <h3>建筑的正殿，建于十八世紀(jì)，被稱為“馬賽克廳(Salón de Mosaicos)。其中的家具擺設(shè)重現(xiàn)了15世紀(jì)科爾多瓦的城市議會廳，而馬賽克廳則以廳內(nèi)墻壁上的2-3世紀(jì)古羅馬馬賽克壁畫得名。</h3> <h3>公元三世紀(jì)的大理石石棺。</h3> <h3>這個陰森的城堡也曾經(jīng)被雙王用作宗教審判所。</h3> <h3>走出城堡，登上平臺，眼前豁然開朗。</h3><h3><br></h3><h3>王宮整體為一座四方形的院落。城堡建筑分為三層，上層是王宮，中間是附屬建筑和小清真寺，下層是花園。</h3> <h3>我們在安達(dá)盧西亞一路行來，看過太多的城堡，名字都是阿爾卡薩。但是科爾多瓦的這個阿爾卡薩最漂亮，因為她帶有一個非常精致美麗的花園。</h3> <h3>花園的噴水池呈八角形布局，兩側(cè)種滿了橘樹和古柏。</h3> <h3>猶太人區(qū)（La Juderia）。</h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)今世界上猶太人分兩大系： Ashkenazi和Sephardi。前者涵蓋來自中歐，東歐的猶太人。而后者則包括中東穆斯林世界以及西班牙的猶太人。</h3><h3><br></h3><h3>早在公元70年左右，就有猶太人定居在伊比利亞半島。盡管那時候的西班牙還被古羅馬統(tǒng)治，但總體說來，古羅馬皇帝對猶太人還比較寬松，猶太人的日子還比較自在。但隨著基督教成為了古羅馬的國教以后，猶太人的生活開始悲催起來。后來的西哥特人后來趕跑了羅馬人，但是他們對于猶太人也是百般刁難。。。</h3><h3><br></h3><h3>終于到了公元711年，阿拉伯人來了。相比之下，穆斯林對待猶太人倒是非常友好。這段時間的西班牙，甚至一度成為新的猶太教活動中心。猶太人掌握了阿拉伯語，通過這種語言，他們學(xué)習(xí)到古希臘的很多哲學(xué)思想。從而發(fā)展出猶太教的教義神學(xué)。</h3><h3><br></h3><h3>到了11世紀(jì)，穆斯林和天主教的矛盾越來越激化，大概畢竟是同宗同族，這個時候猶太人又成了天主教的盟友。但不曉得是什么原因，天主教似乎從內(nèi)心就討厭猶太人（有趣的是，天主教的三位一體（Trinitas），圣父，圣子，圣靈的圣子--耶穌基督本身就是猶太人）。1492年4月，西班牙國王雙王下令西班牙全面驅(qū)逐猶太人。根據(jù)旨令，西班牙境內(nèi)的猶太人必須在當(dāng)年的猶太歷艾午月9日離開西班牙。猶太歷艾午月相當(dāng)于公立的7－8月。</h3><h3><br></h3><h3>面對突如其來的大劫難，西班牙猶太人只能面對一個及其困難的選擇，一部分人選擇了改教，另一部分人選擇了流亡。改教者中有一部分后來又改悔，成為西班牙成立宗教裁判所的原因之一。流亡者們選擇了一條及其艱險的道路。他們變賣全部家產(chǎn)，各尋出路，有的流亡到葡萄牙，但是不久又被驅(qū)逐。有的來到東歐，有的去了北非。當(dāng)時，只有奧特曼帝國接受流亡的西班牙猶太人，因此不少人流亡到了巴勒斯坦地區(qū)。</h3><h3><br></h3><h3>雖然全世界Sephardi猶太人70萬，但大多數(shù)已經(jīng)安居在以色列。根據(jù)統(tǒng)計，目前在西班牙的猶太人只剩下不到2萬了，可能這也是為什么那天我們在科爾多瓦的猶太區(qū)閑逛，既沒有看到頭戴黑色大禮帽的猶太正統(tǒng)派，也沒有看到頭頂白色小圓帽的普通派的原因。</h3> <h3>立在猶太區(qū)的Ben Maimonides雕像。</h3><h3><br></h3><h3>Ben Maimonides是猶太哲學(xué)家，1135年3月30日生于西班牙科爾多瓦；1204年12月13卒于埃及開羅。他年青時離開了西班牙，那時科爾多瓦已被北非來的一群野蠻的新統(tǒng)治者占領(lǐng)，Maimonides一家在那里不再感到舒服了。于是他向東旅行，最后于1165年定居埃及。在那里他曾任撒拉?。ㄔ诘谌问周姈|征中反對過“獅心王”理查德的著名統(tǒng)治者）的私人醫(yī)生。</h3> <h3>猶太人區(qū)的Casa Marzal，號稱是科爾多瓦最好的Safardi餐館。</h3> <h3>第一次進(jìn)猶太餐館，只能點我們認(rèn)識的菜品。這道是煎鴨腿。</h3> <h3>這道菜其實我們在格拉納達(dá)的那家北非小酒館吃過。名字很奇怪,叫Couscous.維基上把它翻譯成北非米。</h3><h3><br></h3><h3>雖然叫北非米，但它其實是一種粗麥制品，是由杜蘭小麥（Durum wheat）制成的米粒。杜蘭小麥為一種硬質(zhì)的小麥品種，其高密度、高蛋白質(zhì)及高筋度，是制作很多種面食產(chǎn)品的最佳材料。杜蘭小麥比一般小麥略大，由于本身質(zhì)地很硬，所以必需用石臼研磨成一粒一粒的，因此有人稱couscous為北非粗麥粉，也有人稱為北非細(xì)面團(tuán)或北非小丸子，它是摩洛哥、突尼西亞、阿爾及利亞等北非地區(qū)的傳統(tǒng)面食。</h3><h3><br></h3><h3>我們在天主教的國家，走進(jìn)猶太教的餐館，點的卻是穆斯林菜品，這種奇異的經(jīng)歷，大概也只有在西班牙這個神奇的國度里才有吧。Rick Steve曾經(jīng)在一部安達(dá)盧西亞的旅行視頻里面采訪一個穆斯林阿訇，他問對方，到底是因為什么原因，讓穆斯林，猶太人和天主教徒這些不同宗教信仰的人，卻能在這么一塊地方和平共處這么多年？我至今還記得那個阿訇的回答：我們雖然各自有各自的信仰，但我們卻擁有共同的文化。。。</h3> <h3>迷宮一般錯中復(fù)雜的小巷，白色的墻壁，安達(dá)盧西亞特色的住宅，讓猶太人區(qū)顯得格外迷人。雖然身臨其境的游客可能會迷失方向，而不斷地探索總會出現(xiàn)不同的驚喜。每當(dāng)經(jīng)過一個個裝扮各有特色的庭院或是房屋，好似原先的猶太人生活的場景出現(xiàn)在眼前。</h3> <h3>猶太人區(qū)東側(cè)的小馬廣場（La plazade Potro），因曾經(jīng)大文豪塞萬提斯在此居住過而聞名，并且在小說《堂吉訶德》中也曾提到過這里。</h3> <h3>San Bartolomé，科爾多瓦市中心一座非常不起眼的小教堂，但它的歷史可追溯到1390年到1410年之間。它是這座城市最好的穆德哈爾藝術(shù)典范之一。</h3> <h3>安達(dá)盧斯之家（Casa Andalusi）位于猶太人區(qū)內(nèi).這是一個建于12世紀(jì)的建筑，地方不大，但保留了科爾多瓦中世紀(jì)時期伊斯蘭風(fēng)格的庭院設(shè)計和生活用品。</h3> <h3>伊斯蘭文化（Islamic culture），產(chǎn)生于公元7世紀(jì)至公元10世紀(jì)的西亞、中東和北非，是在先知穆罕默德傳播的伊斯蘭信仰基礎(chǔ)上，由阿拉伯文化、波斯文化和突厥文化融合發(fā)展而成。</h3> <h3>伊斯蘭教的核心則是真主唯一，它無處不在卻又無形無相，無始無終的特性，使得在伊斯蘭教中最不可饒恕的罪惡就是偶像崇拜。圣訓(xùn)中有明確指示：表現(xiàn)人類和動物是真主獨享之特權(quán)，而侵犯特權(quán)的造型者（包括雕塑家和畫家）則會在審判日接受最嚴(yán)厲的處罰。這種嚴(yán)格的信條導(dǎo)致了伊斯蘭藝術(shù)走上了象征與裝飾化的發(fā)展道路。</h3> <h3>兒子對LG說，Daddy,你背那么重的相機(jī)包太辛苦了，我來幫你背一會兒吧。。</h3> <h3>科雷德拉廣場（Plaza de la Corredera），是安達(dá)盧西亞最大的廣場，也是科爾多瓦的心臟。這個建于17世紀(jì)的廣場有很復(fù)雜的歷史，曾經(jīng)是充滿血腥的古競技場，也是科爾多瓦當(dāng)?shù)赜脕碣愸R、斗牛、審訊犯人和焚燒的場所。</h3> <h3>廣場上，一大鍋西班牙海鮮飯就要出爐了。</h3> <h3>維亞納宮（Palacio de Viana），擁有12個美麗庭院的維亞納宮曾經(jīng)在科爾多瓦庭院節(jié)的比賽中多次獲獎，被稱為庭院博物館。經(jīng)過5個世紀(jì)的建造，維亞納宮繼承了古羅馬和阿拉伯的傳統(tǒng)，這也使維亞納宮成為科爾多瓦極具代表性庭院之一。</h3> <h3>12個庭院各有特色，橘樹、柏樹和花卉搭配出四季芬芳的園林小景。</h3> <h3>曲徑通幽處，禪房花木深。這個地方讓我想起了遙遠(yuǎn)的我的那個江南水鄉(xiāng)的園林。。。</h3> <h3>羅馬神廟（Roman Temple），該廟修建于第1世紀(jì)下半葉。開始于皇帝克勞狄一世在位期間（41-54年），四十年后結(jié)束</h3><h3>。</h3><h3>神廟從柱子、墻壁到屋頂，所使用的材料幾乎完全是大理石，目前，該建筑只剩下基礎(chǔ)，樓梯，祭壇和一些柱子。</h3> <h3>告別了，古意濃濃，庭院深深的科爾多瓦；告別了，我的安達(dá)盧西亞。離歸期越來越近，兒子說，他想到要離開了，就特別傷心。。。</h3><h3><br></h3><h3>旅行就是這樣，當(dāng)我們期望著下一個目的地的時候，我們也在逐一地和我們曾經(jīng)的過往告別。。。旅途如此，人生同樣如此。但我們不是憑空地走過，一揮而就。我們離開了，但是記憶卻跟隨著我們，如影隨形。我們咀嚼著，我們醞釀著，直到下一次。。。</h3>