<h3>闊別了十幾年的東京， 還記得第一次來東京是在1993年的冬季， 東京的寒冷， 讓一個第一次品嘗鰻魚飯的我， 感到那一份鰻魚飯的量是如此之小， 以至于一個下午吃了兩次， 還是處于饑腸轆轆之中。 那個時候的我們， 剛剛脫離學生身份不久， 可以說來到這樣一個世界頂級消費水準的城市， 的確有些不適應， 那個類似膠囊的小酒店， 在文革那么困難時期， 也沒有住過如此擁擠的空間， 看著銀座櫥窗里標價100美金的哈密瓜， 除了驚嘆它的標致， 沒有任何感覺。 </h3><h3>第二次來到東京的時候， 情況就已經(jīng)大不相同， 和先生公司的同事們一起參加每個季度的亞太會議， 住的是五星級的酒店， 去的是高檔餐廳， 還記得晚餐前， 兩位胭脂粉墨的日本藝妓給我們做的表演， 然后默不作聲地陪著大家喝酒，可以看得出來，她們已經(jīng)年紀不輕，但她們的平淡，還是讓我沒有任何感覺。</h3><h3>而后， 又多次地在東京轉機， 也重來沒有真正地仔細地觀賞過這座城市</h3> <h3>此次東京之行， 就是想和女兒安靜地呆在東京， 沒有什么計劃， 隨遇而安， 體會一下酒店， 品嘗一下美食， 也光臨一下酒吧。 我們停留的第一家酒店是這家距離東京塔很近的安達仕酒店</h3> <h3>酒店位于一座辦公樓的頂部幾層， 大樓下面幾層是餐廳和一些小商店， 然后是辦公樓， 酒店的大堂位于33層， 但大堂并沒有傳統(tǒng)的大堂設置， 有序地擺放的不規(guī)則的木制桌椅， 溫馨的小臺燈， 讓人感到輕松隨意。 </h3> <h3>酒店的前臺， 也是一個巨大的類似家里廚房的廚島， 工作人員在電腦上操作， 客人可以隨時地坐在等候區(qū)的桌子前， 那里提供了飲料， 咖啡茶還有一些小吃。</h3> <h3>我在酒店放下行李后，由于不能馬上入住，所以決定先去博物館，在去往博物館的途中，也就是到達六本木后，在三得利所在的中城購物中心有一個富士相機的中心，里面有展覽，也有產品銷售，同時還有許多老的富士相機展示</h3> <h3>東京國立新美術館， 是日本建筑三杰之一的黑川紀章（Kisho Kurokawa）設計的， 黑川紀章是一位將日本民族文化與西方現(xiàn)代結合運用的設計師， 建于1986-1900年間的北京中日青年交流中心就是由黑川紀章設計事務所和北京設計院共同完成的。 自1986年， 他先后被同濟大學和清華大學聘為名譽教授。 </h3><h3>東京國立新美術館， 是一個沒有固定藏品的美術館， 它會定期地舉辦國內外現(xiàn)代古典方面的各種展覽和講座</h3> <h3>美術館的入口， 美術館沒有固定門票， 但每個特展根據(jù)情況收取費用</h3> <h3>黑川紀章的作品， 就是在這些建筑材料， 幾何形狀， 以及色彩中完成的</h3> <h3>美術館大廳的一側， 有一個巨大的倒立的三角椎體， 頂層是一家米其林的餐廳， 中午還提供便當， 據(jù)說需要提起去排隊， 用市民的價格品嘗米其林的食物。 椎體下面，是一個咖啡廳， 人們環(huán)繞著椎體而坐， 高矮的懸殊， 以及高大玻璃墻壁， 有種生活在星球外空的感覺</h3> <h3>三得利美術館位于六本木中城對一個購物中心里面，由于時間有限，展出的展品也沒有太大的吸引力，所以放棄了進館的機會</h3> <h3>位于購物中心里三得利美術館的入口</h3> <h3>看著這個名字，我有些疑惑，不知道這個美術館到底是屬于哪一類，或許就是融合吧，但是看一下美術館的介紹，還有挺有故事的，這是一個由安藤忠雄設計的美術館，但整個美術館的理念已經(jīng)里面的內部設計，也有草間彌生的參與</h3><h3><br /></h3> <h3>美術館位于六本木的一個小花園旁邊，建筑不大，但非常特殊，兩個大的鋼板做成的三角形屋面，灰色的調子，讓綠茵茵的公園別具一格</h3> <h3>展廳都位于地下，但很多墻面是玻璃構成，所以展廳也非常明亮</h3> <h3>晚餐餐廳的信息，感覺不需要訂位</h3> <h3>參觀完幾家博物館，也到了肚子召喚的時刻，查詢了一下朋友推薦的餐廳，正好有幾家在六本木，所以選擇這家吃和牛的餐廳-瀨里奈</h3> <h3>餐廳位于六本木的餐廳區(qū)域，餐廳非常大，應該是一間當?shù)仡H有歷史的餐廳，門口接待人員中規(guī)中矩，餐廳的裝修也顯得有些老舊，食物的選擇比較多，叫了一份牛排，要了三分熟，可以說食物也中規(guī)中矩，不會讓人失望</h3> <h3>位于東京都中心的根津美術館（Nezu Museum）是日本為數(shù)不多設立于第二次世界大戰(zhàn)之前的私立美術館之一。作為一個由實業(yè)家建立的私立美術館，不僅藏品數(shù)量巨大（近7000件），其質量之高也不可小窺。藏品以東洋美術品為中心，其中有國寶7件，重要文化財87件，重要美術品93件。只看這個數(shù)據(jù)并不太驚人，但如果我們知道日本全國的美術工藝品國寶僅為871件，而東京國立博物館收藏的國寶也只有87件的話，我們可以了解到這個美術館藏品的份量之重。</h3><h3>美術館的創(chuàng)始人是第一代根津嘉一郎（1860-1940），山梨縣人。曾任東京都圈最重要的私鐵"東武鐵道"社長。1896年上京后開始收集日本、東洋的古代美術品。當時日本剛剛經(jīng)歷明治維新，打開國門，日本的古代美術品大量流失到海外，這成為促使根津嘉一郎積極主動收集古代美術品的直接動因。受在歐美視察的影響，根津嘉一郎也積極推動藏品面向公眾的開放。第二代嘉一郎（1913-2002）繼承父親遺志，在父親去世的第二年，戰(zhàn)爭中的1941年開放了根津美術館。</h3><h3><br /></h3> <h3>美術館的入口，是一條由水泥和竹子圍成的通道，讓人有點肅然起敬的感覺</h3><h3><br /></h3> <h3>博物館收藏量雖然很多，但是常設展品并不是特別多，許多國寶級別的藏品也不是經(jīng)常展出</h3> <h3>這是網(wǎng)上的截圖</h3> <h3>美術館里面有幾處可以吃飯喝茶的地方，這是其中一個Cafe，相信很多人來美術館，都會到這個和自然融合一起的咖啡廳坐坐，再加上日本人天生安靜，所以在這里慢慢地吃一份沙拉，一份三明治，品一杯咖啡，也是一種無比的幸福</h3> <h3>我雖然沒有對隈研吾做過太多的研究，但從看過他的建筑作品里，就喜歡他總是能巧妙地將天然的木頭和竹子與今天建筑中重要的水泥有機且和諧地結合在一起。還記得2002年當長城腳下的公社剛剛開始試營業(yè)，我們就有幸去試住了一個晚上，那個時候算上會所，好像只有八個設計師的作品，物業(yè)人員很熱情，領我們參觀了所有的房間，而最讓我印象深刻的就是隈研吾先生的作品-竹屋。從小生長在北方的我，對竹子可以說是一見傾心，那柔和的色彩，簡介的線條，還記得那時候的北京常常是藍天白云，竹子墻讓房間里充滿了婆娑的光影，一切是那么真實，又是那么夢幻，我不知道隈研吾是什么人，只知道是一位日本設計師，我當時就想，有一天我一定要來這里住一夜。機會終于在2008年到來，由于先生的生日，我們選擇了到長城腳下的公社逍遙一個晚上，就這樣，我選擇了住在竹屋，也體會了一下那種人與建筑，人與自然的和諧。還記得中國改革開放不久，父親由于精通日語，又是哈工大主管學校建設的主要負責人，所以學校安排他們去早稻田大學考察，父親回國后翻譯了一本日本的環(huán)境與建筑的圖書，我那個時候完全不理解為什么日本人要把環(huán)境看得那么重要，房子建好了，人可以居住不就可以了嗎？時隔多年，現(xiàn)在才真正有些體會人們的生活和環(huán)境是多么地息息相關。</h3> <h3>這個一個朋友的朋友推薦的壽司店，由于店里有人可以講一些英文，所以就直接打電話預訂了。東京畢竟是一個大都市，有很多有名的廚師，也有很多高檔的餐廳，但同時也有很多慕名而來的游客，所以好的餐廳都需要提前很久預訂。</h3> <h3>餐廳是一間比較傳統(tǒng)的壽司店，魚新鮮是基本的，但總體來說，沒有太多的精彩，但也不會失望</h3> <h3>很多人不喜歡鯖魚，但我一直是鯖魚的愛好者，這間壽司店的這一款鯖魚壽司，倒是我很喜歡的，一股淡淡的魚腥味和大根的清香還有日本青蔥的氣味糅合在一起，也算是一道極具"反差"的味道吧</h3> <h3>日本的商店大都于晚上八點關門，聽說這個家書店很有個性，也就在飯后，跑來位于銀座的篤屋書店來消化一下剛剛進肚子的葡萄糖</h3> <h3>從書店出來，按照孩子的計劃，我們來到Mori Bar，這家酒吧是被稱為日本馬丁尼教父的毛利隆雄（Takao Mori）開設的酒吧，毛利先生被稱之為日本的馬丁尼之父，曾經(jīng)在三得利做過15年的調酒培訓師，如今我們看到的Mori酒吧，也有二十年的歷史，來酒吧的大多是本地客人，也有許多外國客人到這里朝圣</h3> <h3>酒吧位于一棟大樓的十層，電梯出來，是一個窄小的空間，一個窄窄的過道走進酒吧，一個長的L型吧臺，大約可以坐下11位客人，門道的兩側，還有兩個類似沙發(fā)的區(qū)域，整個酒吧略顯擁擠，但不會感到窒息。</h3> <h3>我們去的那天很幸運，馬丁尼教父毛利先生正好在店里，我們也有幸品嘗了他親自調制的馬丁尼。這是正在調酒的毛利先生，據(jù)說，毛利先生的馬丁尼酒杯也是特殊形狀的。由于我對酒精有些過敏，所以平時很少飲酒，當然，也就說不出酒的好壞，但是能夠看出，日本的酒吧還是很日本的，人們安靜地喝著酒，安靜地聊著天。</h3> <h3>毛利酒吧最特殊的就是這個酒吧的吧臺，除了有幾個介紹酒品的小招牌，各種各樣的酒，還堆放有許多書籍，活脫像一個作家的書房。酒吧的服務員，包括老板本人，和客人聊著天，感覺不到活絡，但當客人離開時，他們都會送到門口，而且這個時候，好像才開始說他們想說的，隱約中能感覺到他們之間的那份熟悉和理解。這又令我聯(lián)想到，在我們中國的文化中的含蓄，似乎我們很早就將其當成病毒，傳染給了日本人，哈哈。</h3> <h3>這是一家位于涉谷的很火的豬排店，由于孩子預約的發(fā)型店就在隔壁，所以歪打正著地發(fā)現(xiàn)了它。</h3><h3>舞泉炸豬排已有五十年歷史，創(chuàng)立于昭和40年(1965年)，創(chuàng)業(yè)之初設立于有樂町日比谷三井大樓，三年后進駐日本橋三越百貨公司地下美食街，1978年設立青山舞泉本館大樓，1983年設立青山本店，起初只是販售家庭風味的炸物與豬排，打開知名度之后成為餐廳與連鎖。據(jù)說：舞泉炸豬排是東京最好吃的豬排</h3> <h3>舞泉炸豬排，好像一個很文藝的名字，不知道怎樣的機緣，和豬排聯(lián)系在一起。我們去的的時候正是中午，進門后一個小柜臺，旁邊是上樓的樓梯，另一側則是一個長長的餐臺，有點像酒吧臺，對面的窗戶下面是一排凳子，排隊的人們依次而坐，由于前面排到的人離開，排隊的人們要不時地起身，換座，有秩序地往前移動。說來也快，大約十分鐘，就輪到了我們，我原以為餐廳只有這個餐吧是吃飯的，但當服務人員帶著我們向里面走起時，我才意識到，這是一個頗有規(guī)模的餐廳</h3> <h3>從有吧臺的房間，穿過一個小房間，我們被帶進這個有些明治時期氣氛的大廳。盡管餐廳看似有些西式，很多吃飯的日本人也看著很"明治"，但日本傳統(tǒng)的榻榻米的木隔斷的使用，還是看得出來這是一間日西結合的餐廳。</h3> <h3>餐牌的選擇不是很多，主要有豬排，以及加上調味的豬排，據(jù)說這里的咖喱豬排就很不錯。我點了一個豬排組合，由于剛剛吃過早餐不久，所以味蕾沒有活躍起來，但豬排的確是外酥里嫩，而我叫的豬排里面是碎肉做的，還有很多汁兒，只是搭配豬排提味的汁兒的味道我不是太欣賞，或許應該配上咖喱汁兒吧</h3> <h3>茶亭羽當是東京數(shù)目眾多的舊時代"喫茶店"的代表也就是茶室咖啡廳的含義，如今大多數(shù)咖啡廳都被稱之為Cafe，茶亭羽當?shù)臍v史并不太長，創(chuàng)立于 1998年的茶亭羽當，擁有一份日本昭和時代的風韻</h3> <h3>茶亭羽當位于涉谷中心不遠的一條小路上，門臉沒有多少輝煌，是樸素含蓄的典范，進入后，先是一個小門廳，幾乎容不下兩個人，再走進去，則是一個L型的空間，右手是一條到底的大臺子，上面擺放著沖泡咖啡的器具，還有鮮花，靠墻是滿滿的架子，里面擺放著各種各樣的咖啡杯子，據(jù)說有些杯子還是老板親自在國外收進來的，而左側，則是擺放很密的桌子和椅子，我們被安排在L型的拐彎處，而拐進去的一部分房間里，則放在兩個大的橢圓形桌子，每個桌子中間擺放著一盆插花，旁邊還有些古舊的書架，立鐘，人們隨意地圍坐在桌子周邊，有看手機的，有看電腦的，有聊天的，物件的過去與人們的現(xiàn)在，仿佛時空穿越交割，頗有些舊電影的場景</h3> <h3>從我的位置看去，坐在那個長吧臺頭上的是一位看似優(yōu)雅的年輕女性，芍藥花的撫媚，映襯著她的背影，看似糟亂的背景，顯得是那么地和諧應景</h3> <h3>我的咖啡，沒有太細細地品嘗，只是覺得這個杯子很雅，看看周邊，和他們的都不一樣，或許，這也就是人生吧，看似簡單，卻那邊地不熟悉</h3> <h3>這次東京之行的第二家酒店是位于銀座的半島酒店，半島酒店，是地理位置最好的一家酒店，在如此擁擠的銀座，半島有著位于酒店一層的大堂，人們不需要乘坐電梯。酒店的服務非常到位，無論從門口的禮賓人員，還是前臺的服務人員，只是酒店的早餐，無論西式還是日式的，都感覺有些欠缺。酒店的整體裝修雖然很典雅，但畢竟年頭多了，有些過時和保守</h3> <h3>由于是上午搬進半島酒店的，我們的運氣非常地好，辦理入住的時候，不但給了我們房間，還給我們免費地升級到套房，在東京，套房-這是一個巨大的空間，有睡房，有衣帽間，有兩個洗手臺的浴室，還有一個客廳以及半個衛(wèi)生間，簡直就是一種奢華</h3> <h3>半島酒店的浴室，不但寬敞，而且全部是電子控制的，整個浴室和衣帽間都非常人性化</h3> <h3>這家餐廳翻譯過來叫內山，一般yama都翻譯成山，是一家會席料理餐廳，會席料理在提供菜品的順序上是有很大差別的，我們經(jīng)常把日本餐稱之為懷石料理，哈哈</h3> <h3>餐廳距離銀座半島酒店不遠，走路既可以到達。酒店位于一個不起眼的小街道上，門臉一如既往地小，餐廳位于地下室，里面除了餐臺吧，大約可以坐下十位，還有一個包房。</h3> <h3>或許在京都吃過很多不錯的會席料理，總體來說，這家會席料理的菜肴不是很驚艷，所以也就不準備多說了</h3> <h3>在今天的晚餐中，這道用邨菜凍做的海膽還算比較新意，口感柔軟細膩，味道也清涼爽口</h3> <h3>半島酒店的早餐，真的感覺不出來精彩</h3> <h3>半島酒店旁邊的街道，有個周末市場，據(jù)說是周六周日開放，每個攤位都是一個小作坊，這是一個攤位的主人，優(yōu)雅美麗，在這里完全感覺不到商業(yè)，感覺只有一份藝術和休閑</h3> <h3>這條街還有許多服裝店，雖然大的名牌店不是很多，但感覺很年輕實用，這是在川久保玲的店里一位工作人員的穿著，個性不失典雅</h3> <h3>這是半島酒店里著名的餐廳酒吧，據(jù)說它的餐廳也非常棒，可惜沒有時間賞光了</h3> <h3>銀座小十，曾經(jīng)是一間米其林三星的餐廳，不知何故，現(xiàn)為米其林二星餐廳。</h3><h3>小十餐廳位于銀座中心一座樓的十五層，按照地址到達后，需要仔細地搜尋樓外的招牌，以確定是那一個入口。由于在日本餐廳預訂位子比較麻煩，很多餐廳不提供網(wǎng)上預訂，而餐廳又不接受沒有當?shù)仉娫捥柕耐鈬祟A訂，唯一的辦法就是讓酒店預訂，但很多時候，如果你需要更換酒店，而預訂餐廳的那個晚上不住在這個酒店，酒店就無法幫你擔保。所以到達東京的第一個晚上，正好去小十餐廳附近的酒吧，憑借著平時冒險的勁頭，直接沖進小十餐廳，提出預訂兩天后的餐位，或許不是旺季吧，在只能容納8位客人的餐吧，我們預訂了第二撥晚餐的位置，條件是8:30開始晚餐，而且第二天中午之前必須由我們所住的酒店打電話給餐廳提供擔保。</h3> <h3>銀座小十，是一家著名的會席料理店，其店主兼主廚奧田透氏于1969年生于日本靜岡市，在本地的喜久屋旅館接受了廚藝訓練后，又在德島的著名食府青柳工作過。1999年，29歲的奧田透氏在家鄉(xiāng)開設了自己的首家餐廳，于2003年在銀座開設了這家小十餐廳。奧田主廚雖然已年過半百，但看上去神采奕奕，而且感覺年輕力盛。</h3><h3>在小十的這頓晚餐，讓人很興奮，原以為這么晚的時間，又是十道菜的料理，有些壓力，但奧田主廚不愧為東京的名廚，每道菜的分量不多不少，擺盤精美不炫耀，菜品味道口感視覺搭配的恰到好處，再加上廚師和工作人員每道菜上來都給介紹一下，很快就吃了十道菜。餐后，主廚和大家都聊了一下，推薦了他在紐約新開張的料理店，又和工作人員恭恭敬敬地把客人送進電梯，一頓會席料理就這樣圓滿地落下帷幕</h3> <h3>這是一道和牛菜肴，牛肉入口即化，沒有一絲油膩的感覺</h3> <h3>這是一種日本的河魚，和奧田主廚溝通了半天，還是沒有弄明白，但是這道菜需要分兩口吃，第一口吃頭，有淡淡的苦味，第二口吃尾，魚本身沒有太多的味道，有點只是一種口感和一種油酥香味，應該屬于苦盡甘來的體驗</h3> <h3>這是一道蟹肉，下面搭配著魚子，微微地透著一點醋的香味，紫色地小紫蘇花，提升了蟹肉的味道</h3> <h3>東京皇宮酒店，東京之行的第三家酒店，據(jù)說這是一個可以俯瞰皇宮的酒店。酒店本身非常傳統(tǒng)，但房間也算大氣，而且房間提供的設施也非常實用，酒店的大堂也是一種日本式的清雅，比起半島，酒店距離銀座的繁華區(qū)有些遠，但對于善于步行的我，反而多了一些走路的機會</h3> <h3>酒店的大堂中規(guī)中矩，但素雅的色彩，讓人感覺舒服自然</h3> <h3>酒店提供的咖啡臺在一個傳統(tǒng)裝修的房間里是一個亮點</h3> <h3>此次東京之行，有很大一個成分是想來東京看看博物館，但由于女兒同行，所以到博物館的時間似乎給刪除了。但還是在縫隙中擠出一點時間，來到東京國立博物館</h3> <h3>東京國立博物館算上資料館共有七個分館，主館是以日本的作品為主，東洋館雖說包括亞洲等國，但主要以中國文物為主，從佛造像，到繪畫書法，青銅瓷器，其它幾個館有西方繪畫，日本國寶，還有一些臨時展覽，東京國立博物館絕對是一個值得花上幾天時間好好觀賞的博物館</h3> <h3>這是博物館的主館建筑，里面按照歷史順序做的日本文物展</h3> <h3>東洋館里的佛造像，這個館里有許多精彩的中國北朝造像，包括天龍山，龍門等地的造像，也有許多珍貴的中國書畫，面對這么多珍貴的中國文物，多少還是有些感慨</h3> <h3>面屋，又稱作面屋 翔，位于年輕人聚集的新宿地區(qū)，在一條偏僻的巷子里，我們趕在晚餐高峰期前，所以沒有花費太多的時間排隊。</h3> <h3>這是由幾位年輕的小伙子經(jīng)營的面館，菜單很簡單，但不是傳統(tǒng)的日本骨湯拉面，也不是醬油拉面，也不是鹽拉面，也不是醬湯拉面，這里的湯底采用的是雞湯，但也非常濃郁，感覺有一些膩，總之這些年吃了很多日本的拉面，感覺湯有些厚，也有些膩，反而更喜歡日本拉面店祖師爺蘇州一帶的湯面，什么楓鎮(zhèn)大肉面，排骨面等</h3> <h3>日本拉面的后續(xù)節(jié)目，永遠是喝茶，喝水，或者喝啤酒，口干的感覺是拉面的后遺癥，還好找到了新宿這家麒麟啤酒經(jīng)營的小店</h3> <h3>這個即像餐廳又像酒吧的麒麟店，的確提供了各種各樣的啤酒，所以路過它時，也不妨停下腳步，進來品嘗一下</h3> <h3>日本應該是對喝酒沒有年齡設防的國家吧，這個啤酒屋是老中青共聚一堂的天地</h3> <h3>這是一家米其林一星的鰻魚餐廳，由于不知道行情，所以通過付費給攜程預訂了這家餐廳，但是到達后才發(fā)現(xiàn)，完全沒有必要，攜程能夠預訂的餐廳，大多數(shù)自己都可以搞定，經(jīng)驗</h3> <h3>はし本（Hashimoto）鰻魚飯餐廳，是1835年成立的鰻魚飯店，米其林一星，木屋建筑很有江戶味。鰻重分大小兩種，全部現(xiàn)烤制作。走到餐廳門口，就會聞到那香氣橫溢的燒烤鰻魚的味道，はし本的鰻魚飯，味道清淡，沒有過多的甜膩的醬汁兒，有的是燒烤留在鰻魚上的煙熏香味，所以吃起來不膩，肉也入口即化。</h3><h3>小提醒：由于預訂的時間是餐廳開門的時間中午11:30，所以我們到達餐廳的時候還差大約1分鐘，由于不了解日本文化，又看到餐廳的木門已經(jīng)開了一些，以為餐廳已經(jīng)開門了，就順手拉開餐廳門，正巧門里面站著一位婦女，手里拿著一個幌子，看到我們拉開門，就沖著我們說了些什么，沒有聽懂，我們只有退出來，想看看那里有開門時間的標示，這位婦女很快地將門關上，正在我百思不解的地疑惑是我預訂錯時間了嗎？這不是已經(jīng)十一點半了嗎？的時候，她拿著晃子出來了，順手將其掛在門的上梁，然后揮揮手，示意我們進去，我這才明白，那個幌子是開門的標志，哈哈</h3> <h3>餐廳不大，有獨立的榻榻米房間，也有類似快餐廳的座位，還有二層，估計是包房。餐廳和其它日本餐廳一樣，看似簡陋，但及其地干凈，地面一塵不染，順手摸摸旁邊的墻壁桌子，沒有一點油膩。</h3><h3><br /></h3> <h3>這間餐廳的蒲燒鰻魚飯，比較清淡，沒有過多的甜膩汁兒，鰻魚柔軟入口即化，我叫的大份，有一點點超出我的容量</h3> <h3>吃過鰻魚飯，在神樂坂又閑逛了一陣子，發(fā)現(xiàn)這是一個非常接地氣的地方，不但有許多小餐廳，還有許多家居店，最后回到銀座，還是想喝口咖啡，就找到了這個位于Dior專賣店的咖啡廳</h3> <h3>咖啡廳是由著名的糕點是Pierre Herme‘主持的，Pierre Herme被譽為甜點界的畢加索，也被譽為甜品中的愛馬仕，如今法國無人不知無人不曉的糕點師傅</h3> <h3>單從這款甜品的外表，我們就可以感覺到它蘊藏的美味，椰香冰淇淋搭配著芒果和焦糖，猶如中國繪畫作品里的墨色，濃淡兼并</h3> <h3>Dover Street Market，是一個只有十幾年歷史的服裝銷售模式的商場，是有日本著名的女設計師川久保玲所建立的。丹佛街集市"(Dover Street Market)，自2004年起座落于英國倫敦的 New Bond Street、Old Bond Street 及 Dover Street 一帶，是由一棟樓高六層的喬治亞時代式的古舊建筑物改裝而成，外形方面以倫敦沒落的 Kensington 市集作概念去設計，目的是將平民、市集與高貴的時裝品牌形式強烈的對比。</h3><h3>"我希望創(chuàng)造一個各個領域的眾多藝術家在一個魅力混沌的氣氛中進行創(chuàng)作的集市：富有強烈的個性同時又屬同一族類的靈魂們從四面八方趕來，集聚一堂。"川久保玲 (Rei KAWAKUBO) 說。</h3><h3>2006年，丹佛街集市在日本東京的黃金地段銀座開設分店，整個商店布置得猶如一個藝術博物館，商家的產品猶如一個個藝術品，即使不去購物，也令人賞心悅目</h3><h3><br /></h3> <h3>商場的最頂層七層，是一個簡約設計的咖啡廳，即是一個休閑的地方，也是一個社交的場所</h3> <h3>商場的電梯，猶如一個作品，穿插在商場的樓層中間</h3> <h3>由于一天都在餐廳和咖啡廳中翱翔，晚上決定吃一點簡單的，搜尋了一下，再加上上次在京都吃雞串的經(jīng)歷，決定選擇吃雞串</h3> <h3>鳥，在日語中就是雞的意思吧，所以，一般有鳥字的餐廳都是吃雞的。鳥繁餐廳和丹佛街市場在同一條馬路上，到達餐廳的時候大約晚上七點，餐廳人不多，我們簡單地叫了一些，比起京都那幾家吃雞串的餐廳，這家有些遜色，雞串和烤制的鵪鶉都不夠入味，但是明顯感覺餐廳應該頗有歷史，服務人員都是上了年紀的人，態(tài)度也非常日式，恭恭敬敬地客氣</h3> <h3>這是烤制的鵪鶉，可以說味道非常一般</h3> <h3>酒吧Erika，中文名為繪里香，谷歌和百度地圖都找不到這間酒吧的位置</h3> <h3>酒吧Erika-繪里香，是中村健二先生經(jīng)營了50年的酒吧，我們到達酒吧的前一天，也是中村健二慶祝營業(yè)50周年的慶典，所以我們進去時，先生正坐在酒吧的一個可以看到馬路的窗前，沒有客人，我和女兒坐下后，中村先生回到了酒吧的后臺，一位先生招待了我們，由于沒有客人，我們便和這位年輕的先生聊起天來，孩子叫了用日本威士忌做的傳統(tǒng)的馬丁尼，我則點了中村先生于2010年在肯塔基Maker's Mark國際調酒師競賽獲得冠軍的一款雞尾酒-美麗的夢，這是一款由Bourbon混合Peach Liqueur，peach syrup，新鮮的檸檬汁兒，以及acerola juice調成的雞尾酒。此款雞尾酒清淡典雅，猶如中村健二本人，溫文儒雅，透著一股書卷氣。</h3> <h3>坐得久了，我們開始和這位服務生聊起日本的威士忌，他的英文雖然有限，但還是滔滔不絕地講了他自己，講了日本威士忌的種類和來源，最令人吃驚地是他竟然是中村先生的兒子，已經(jīng)在酒吧里做了九年了。他給我們介紹了三得利給中村先生開業(yè)50周年特制的繪里香威士忌，而且給我們扼要地講了三得利酒廠的起家以及日本另外一家威士忌酒廠余市的由來</h3><h3>日本威士忌主要有兩大廠家，三得利和余市</h3><h3>三得利是于1923年在山崎附近建立的威士忌蒸餾所，從而開創(chuàng)日本生產威士忌的先河。目前三得利的威士忌的品牌有山崎，響，白州等。1992年，三得利純麥威士忌山崎18年上市，1994年三得利威士忌響21年上市，同年，三得利純麥威士忌白州上市，1997年三得利威士忌洛雅12年和洛雅15年上市，同年，三得利威士忌響30年上市，2005年，三得利推出超長期熟成原酒，三得利純麥威士忌山崎50年。</h3><h3>而余市威士忌的創(chuàng)始人竹鶴政孝，是實際上日本威士忌的創(chuàng)始人，他在蘇格蘭學習威士忌的制作工藝，帶回日本，先在今天三得利的前身幫助三得利制作出日本第一個威士忌產品，后來另辟蹊徑，在余市開設了自己的公司，其產品有余市，竹鶴等品牌。</h3> <h3>這是日本知多威士忌，繪里香威士忌以及美國的威士忌</h3> <h3>日本威士忌師承自蘇格蘭威士忌，口味較蘇格蘭輕柔，貼近東方人口味</h3><h3>日本威士忌發(fā)展近有80多年的歷史，卻已經(jīng)成為世界五大威士忌產區(qū)之一。依釀制方法來說， 可分為麥芽威士忌〈Malt whisky〉以及谷物威士忌〈Grain whisky〉；日本威士忌便是在麥芽威士忌或谷物威士忌摻入酒精或其它烈性酒。</h3><h3>日本最早在1817年將威士忌作為一般商品進口。此后不久，日本人便開始以酒精為原料仿制威士忌。到真正開始制造日本威士忌，花費了大約半個世紀的時間。日本威士忌的誕生，有兩個人起到了關鍵性作用，其中一個是日果威士忌公司的創(chuàng)始人竹鶴政孝，另一個是壽屋（現(xiàn)在的三得利公司）的創(chuàng)始人鳥井信次郎。</h3><h3>竹鶴政孝出生于廣島的一家釀酒廠，在大阪學習釀酒學，后進人當時有名的酒精生產商攝津釀酒廠工作。后作為留學生被派往蘇格蘭學習真正的蘇格蘭威士忌釀制工藝。留學兩年后，他不滿足作為旁聽生在格拉斯哥大學的學習，而是到酒廠集中的高地地區(qū)實地拜訪，在斯佩賽的朗摩恩酒廠和坎貝爾城的黑澤爾堡酒廠實習，學習蘇格蘭威士忌的釀制工藝。他滿懷熱情，不僅認真鉆研釀制工序和技術等，甚至還將機器的材質、構造等都一絲不茍地記錄在筆記本上。</h3><h3>第一瓶真正的日本威士忌誕生于1929年竹鶴政孝回到日本的時候，經(jīng)濟環(huán)境不景氣，攝津釀酒廠已沒落，想要制造第一瓶真正的日本威士忌簡直就是紙上談兵。恰巧此時，日本威士忌歷史上的另一位關鍵人物壽屋的經(jīng)營者鳥井信次郎親自到他家里拜訪并盛情邀請他。這時，壽屋在赤玉瓶裝葡萄酒的生產已經(jīng)步人正軌，并著手釀造威士忌。鳥井信次郎為了尋找適合建造威士忌酒廠的地點，在日本各地探訪，最后決定在京都西南方向的山崎建造酒廠。竹鶴政孝被任命為工廠負責人，指揮從設計到施工的全部工作。就這樣，在1924年，山崎酒廠開業(yè)，5年后，第一瓶日本產威士忌 "白札"面世了。</h3><h3>之后，竹鶴政孝開始獨立追求威士忌釀造，并于1934年在氣候和風土與蘇格蘭都很相像的北海道余市建造了他理想中的威士忌酒廠，命名為NIKIA ，即日果威士忌公司。在以日產威士忌為目標的過程中，竹鶴政孝更傾向于追求蘇格蘭風格。</h3><h3>另一方面，鳥井信次郎則是以蘇格蘭威士忌為模板，追求與日本風土、口味相和的風格。1937年，壽屋推出日產的第一個暢銷商品"三得利魚瓶"。3年之后，即1940年，余市酒廠的第一瓶威士忌"半老日果威士忌"終于誕生了。此后，日本的各個威士忌酒廠不斷改進工藝，最終推動了頗有特色的日本威士忌行業(yè)的發(fā)展。</h3><h3>日本北海道，雪季從十月到四月，是不折不扣的雪國。在這雪國蘊藏著媲美蘇格蘭風味的威士忌─「余市」和「竹鶴」。這兩款清酒，都是Nikka Whisky公司旗下的品牌：「余市」正正是Nikka第一家蒸餾所的所在地，是位於北海道西北面的小鎮(zhèn)；「竹鶴」則以Nikka創(chuàng)辦人竹鶴政孝的姓氏來命名。</h3><h3><br /></h3><h3>「余市」系列威士忌用石炭直火蒸餾的方法，帶有豐富持久的泥炭風味。余市12年富木桶香，又融和了麥芽的甘甜、泥煤的成熟韻味和果實的香氣，容易入口；余市15年帶有如香橙一樣的果實芬芳和醇厚泥煤味；余市20年散發(fā)濃郁的木桶香氣與泥煤氣息，與麥芽的甜味形成了豐富的層次，與蘇格蘭風味相近之餘又不失日式的纖細感覺。</h3> <h3>Kenji Nakamura （中村健二）很高興地舉著今年三得利給他定制的威士忌讓我照相，據(jù)說這款紀念威士忌只有500瓶，昨天在繪里香酒吧開業(yè)50周年的慶祝會上送掉了300多瓶，現(xiàn)在酒吧所剩不多，中村先生將其擺放在酒吧臺上，他會時不時地倒一點給客人品嘗，酒吧臺上還有另外一瓶三得利在1999年為中村先生定制的威士忌</h3> <h3>由于聊得高興，中村先生還找出多年前他出版的有關雞尾酒的書，令人驚喜地是除了日文版的，還有中文版本的，我當即打開手機，迅速地在淘寶查詢了一下，發(fā)現(xiàn)還真有買的，決定回京馬上收購一本</h3> <h3>這是2018年和1999年三得利酒廠為中村先生特制的威士忌，但看不懂酒瓶上的日文， 多少有些遺憾，但是盡管語言的交流是如此地局限，在繪里香的邂逅， 還是讓人非常地愉悅， 中村健二先生的音貌， 讓人能體會出一位老人平和的心態(tài)，以及對兢兢業(yè)業(yè)地為之付出一輩子的雞尾酒的熱愛，也對日本威士忌有了一個新的感覺。</h3><h3><br /></h3> <h3>東京的最后一天，換到了此行最令人期盼的東京安曼酒店。到來之前，沒有做過太多的研究，只是想憑借直覺感受一下，果然，酒店給予我感官上的沖擊，是近些年好久沒有的體驗-大氣渾然又細膩自然</h3> <h3>東京安曼酒店，位于東京中央車站不遠的大手町，實際上距離皇宮酒店不遠，屬于同一個地鐵出口。酒店位于一個寫字樓的33-38層，33層是酒店大堂，酒吧，餐廳，34層是spa，泳池，35-38是客房。酒店的大堂，在東京這個寸土寸金的地段，的確是一個大手筆，冷人震撼，30多米的挑空，整個樓距長度的大堂，里面有休閑空間，酒吧，圖書館，而且裝修非常簡潔清雅，令人震撼之余又感到非常安寧</h3> <h3>酒店在大樓的一層有禮賓部，到達后直接把行李放在這里，就可以去33層辦理入住手續(xù)了，服務也可以說是這次四家酒店之首</h3> <h3>這是酒店的一隅，太陽落下，大堂的燈光昏暗，窗外的世界是如此喧囂，而里面猶如一個清靜的天堂</h3> <h3>這是安曼酒店的酒吧，也是當今東京最著名的酒吧之一，燈光婆娑迷離，窗外燈火闌珊，美輪美奐的的一個品酒世界，但比起這幾日光臨過的毛利酒吧，繪里香酒吧，這里似乎多了一份奢華和浪漫，但少了一份親切和輕松</h3> <h3>很久以前來過筑地市場，但除了感覺是一個市場，已經(jīng)沒有其它的記憶了。這次來之前，在網(wǎng)上做了一些功課，查詢了幾家著名的壽司店，但發(fā)現(xiàn)，它們中的許多店都在凌晨五點左右就開始營業(yè)，很多中國游客，確切地說是中國孩子凌晨三點左右就過來排隊，想想這把還努力維持著不散架的老骨頭，實在沒有精力趕在凌晨五點前來筑地市場體驗生活，我們到達筑地市場的時候已經(jīng)是早上八點左右了，哈哈</h3> <h3>壽司清，是一家相對開門比較晚的餐廳，早上八點半開始營業(yè)，在我的印象中，日本人的早餐都很簡單，也很西化，可是當我們來到壽司清本店時，餐廳里面已經(jīng)坐滿了人，而且是日本人，還不是游客型的日本人，他們似乎對餐廳很熟悉，叫著自己想吃的東西，而我們卻沒有辦法，只能拿著給外國人的英文菜單，點著那些看似熟悉的套餐，這時也只能安慰自己，就是到此一游吧</h3> <h3>早餐后，一直在銀座逛蕩，買一些可有可無的東西，走得累了，想找一家咖啡廳坐坐，經(jīng)過在網(wǎng)上的篩查，查到這個叫做椿屋的咖啡廳，正好感覺剛剛逛街時似乎有路過，就按照指示，順利地找到了它。</h3> <h3>椿屋咖啡，是一間已有近100年歷史的老店，在銀座中心一個相對安靜的小街道上，我們進到咖啡屋，才發(fā)現(xiàn)這個別有洞天的天地。一進咖啡廳，迎面就是一個有著隔斷的收銀臺，很像那些古老的火車站的售票窗口，柜臺的后方像一個廚房，也是咖啡和食物的加工處。往里走，走廊有些狹窄，里面是有隔斷的咖啡廳，還有一個通向二樓的樓梯，整個咖啡廳很西化，有點我們民國時代的模樣。</h3><h3>咖啡廳里有許多隔段，還有許多古董，連服務生都穿西方大戶人家庸人的那種女服裝-仆人裝，頭上戴著有花邊的頭帶。</h3><h3>餐廳提供咖啡，甜品，簡餐，在這里我們吃到了很好吃的栗子蛋糕，可見它不是一個只有噱頭的咖啡廳</h3> <h3>晚上是在安曼酒店和半島酒店之間的小路上找到這家Gaab的餐廳，這是一家混搭的西餐廳，感覺以西班牙菜品為主，每樣菜的分量不大，但都非?？煽?。餐廳里面坐滿了看似白領的年輕人，但沒有中國餐館的那種喧鬧，最為令人愉悅地是餐廳里的服務員，講著蹩腳的英文，卻一反日本人傳統(tǒng)的拘謹，態(tài)度極其活躍和幽默，更添加了在此用餐的開心度</h3>