<h1><b> 朋友對我說：你前世一定是生活在西藏，所以今生才這么喜歡西藏，一次又一次的去。其實說起來，從2004年夏季第一次和朋友自駕青藏線進藏，歷經(jīng)了十四年，我也就只去過八次西藏，和那些真正熱愛西藏，常年漂在西藏的人相比，我這根本不算什么，但是和我周圍的生活環(huán)境和相處的親朋好友比，我這已是異于常人的思維和行為了。以前常常有人問我為什么那么喜歡西藏，我覺的不能用簡單的一、二、三來羅列表達(dá)我的感受，所以索性不回答。這些年去西藏旅行已經(jīng)是時髦又普及的事了，所以也就沒人再問這相同的問題了。</b></h1> <h1><b> 自從2004年與朋友自駕青藏線去西藏旅行歸來后，西藏的山山水水就深深的扎根在我的心里，讓我深深地愛上它。那壯麗原始的自然風(fēng)光讓我魂牽夢繞，心里有股澎湃的激情在燃燒，總有一種急切的想再踏上青藏高原的沖動。因此2005年八月，我迫不及待地在雪頓節(jié)開幕的頭兩天獨自飛到拉薩。當(dāng)我站在布達(dá)拉宮廣場前，在高原湛藍(lán)的天空下輕輕的對自己說：我終于回來了。</b></h1> <h1><b> 2005年的大昭寺廣場上，還沒有那么多的內(nèi)地游客，基本上是自由行來西藏的，多數(shù)都是穿著沖鋒衣背著大包，很好辨認(rèn)。因為當(dāng)時私家車還沒有普及，而且川藏、滇藏線都超級難走，很少有像現(xiàn)在這樣隨便開著私家車就自駕西藏游了，主要還是少數(shù)喜歡改裝車的越野一族自駕進藏，更重要的是青藏鐵路還沒有建好，所以進藏的主要方式還是從北京或成都飛往西藏，當(dāng)時航班很少，根本不可能有打折票。</b></h1> <h1><b> 當(dāng)時拉薩有兩家特別有名的青年旅舍：吉日和八朗學(xué)，都在最熱鬧的北京路上，我當(dāng)時入住的吉日青旅，一個床位一天30元，一天一結(jié)。第一天住了個三人間，一對意大利夫妻和我，可憐我外語不行沒辦法交流，夜晚被隔壁房間和走廊里的喧囂聲和同屋意大利男人在屋里用臉盆小便的聲音驚的夜不能寐。還好第二天續(xù)床位時兩個老外退房，又住進來兩個中國女孩，只記得其中一個女孩一頭大波浪卷發(fā)，皮膚黝黑，身材健美，性格爽朗，據(jù)她說是騎行川藏南線來到拉薩的，讓我好生敬佩，晚上我們一起和她另外一個認(rèn)識的女朋友去吃魚火鍋，沒呈想她那個朋友竟然和我同名同姓，這真是一個神奇的緣分。8月4號清晨四點起床，外面漆黑一片，幸虧碰到住在一個旅社的母女倆人，我們站在北京路昏暗的路燈下，打了一輛小面的直奔郊外的哲蚌寺去看雪頓節(jié)曬大佛儀式。東方天空發(fā)亮，天氣有些陰沉。哲蚌寺所在的山坡上已經(jīng)是人山人海，藏族人和游客擠在一處，桑煙繚繞，頌經(jīng)聲佛號聲此起彼伏，人們或虔誠祈禱，或抬腳觀望，都期待著這神圣的儀式開始，期待著朝拜神圣的大佛。</b></h1> <h1><b> 隆重莊嚴(yán)的儀式終于開始，在佛號和頌經(jīng)聲中，神圣的大佛唐卡慢慢的掛在了曬佛臺上，已過多年，我難以描述當(dāng)時激動的心情和周圍虔誠的場景。我們繼續(xù)看了藏戲表演，融入到雪頓節(jié)的歡樂氣氛中。</b></h1> <h1><b> 看了雪頓節(jié)曬大佛之后，我在吉日和八朗學(xué)兩家青旅的告示墻上挨個的看粘在上面的紙條，終于如愿找到了一個兩天內(nèi)出發(fā)去阿里的越野車，有空余座位正在招人拼車，于是毫不猶豫的打電話聯(lián)系見面，是兩輛從甘肅來的西野四驅(qū)俱樂部的自駕車，他們一共五人，加上我和另一個來自桂林的導(dǎo)游小伙子，出發(fā)去往前路艱險坎坷的阿里地區(qū)，去朝拜神山圣湖，去圓我們的夢想。車出了拉薩，沿途車輛稀少，偶有拉貨的大卡車經(jīng)過，當(dāng)時去阿里地區(qū)旅行真是一次壯舉，道路艱難，人煙稀少，沒有汽油供濟，需要自備汽油桶，記得我們到阿里后有一天找了一個部隊營地花高價才買上汽油。路上經(jīng)過羊卓雍措，天氣有些陰沉但絲毫不影響羊湖的美，湖水像是綠松石般的美麗，天上云卷云舒，湖面光影變幻，湖岸邊綠色的青稞和黃色的油菜花組成了幾何色塊，那美麗的景象仿佛仙境一般讓人沉醉。</b></h1> <h1><b> 當(dāng)時到羊湖的游客還很稀少，我們把車開到湖邊休息，湖水清澈見底，近看湖水的顏色反而不如遠(yuǎn)觀漂亮。湖岸邊的藏族人家正在勞作，對我們這些外來客都報以友好的微笑。</b></h1> <h1><b> 經(jīng)過卡若拉冰川，<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">巨大的冰川從卡若拉山巔一直延伸到山腰之下，而冰川前沿因地形特點形成鱗次櫛比的冰塔林，透著遠(yuǎn)古的神秘。</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"> </span>我們到時正碰上住在冰川下的一家人。<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">據(jù)說當(dāng)時為了拍攝藏人抵抗英國侵略西藏的故事片《紅河谷》電影，攝制組在冰川的一角放置炸藥爆破冰川，人為的制造雪崩效果，嚴(yán)重破壞了卡若拉冰川自然生態(tài)環(huán)境，冰川流趟著眼淚，傷口至今依難以愈合，真是讓人感到痛心不已。</span></b></h1> <h1><b> 前往江孜縣的路上，景色秀麗，兩旁是綠油油的青稞麥田和金黃色的油菜花田，這里的農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，是西藏的糧倉。</b></h1> <h1><b> 遠(yuǎn)遠(yuǎn)就看到了宗山古堡，當(dāng)年宗山抗擊英軍，讓江孜最享盛名的是它有一段可歌可泣的英雄歷史，由于時間關(guān)系我們只是遠(yuǎn)觀一下，就又繼續(xù)趕路了。</b></h1> <h1><b> 終于到達(dá)了日喀則，趕緊去位于尼色日山下的扎什倫布寺參觀一下，寺院里游人很少，只有來往的僧人和轉(zhuǎn)經(jīng)的當(dāng)?shù)厝恕?lt;/b></h1> <h1><b> 扎什倫布寺可與達(dá)賴的布達(dá)拉宮相媲美，它與拉薩的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合稱藏傳佛教格魯派的“四大寺”。我們在寺院里四處游逛，走在古老的石子路上，看古老的大殿和修行的僧人，也發(fā)現(xiàn)了僧人的起居之地生機昂然，窗外的小花展現(xiàn)了他們對生活的熱愛。</b></h1> <h1><b> 出了日喀則，當(dāng)時去阿里的舊路全是坑坑洼洼的土路，路面上全是臉盆大的坑，一路時速超不過三十邁，就是這樣還把坐在后座的我顛簸的頭不停的撞上車頂，感覺車都要被顛散架了，何況人呢。去拉孜，路過的小村莊只有幾戶人家，孩子們用純凈的眼睛看著我們，狗兒悠閑的隨意臥倒就睡，牛兒哞哞叫著頂頭斗勝。我們就住在純藏式的農(nóng)家小旅館里。</b></h1> <h1><b> 拉孜出發(fā)，經(jīng)過<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">昂仁縣的桑桑鎮(zhèn)吃飯休息，小餐館的藏族主婦給我們看她套在手腕上的海螺，這是小時候帶上的，現(xiàn)在已經(jīng)摘不掉了。家里的孩子長著漂亮的大眼睛，我們一起開心的合影。</span></b></h1> <h1><b> 以后的路主要以草原景色為主，開始進入人煙稀少的地方了。天空大地，山川湖泊，一路廣闊無垠，偶爾能看到藏族牧民的黑牦牛絨帳篷，也偶爾能看到穿著鮮艷民族服飾的婦女。</b></h1> <h1><b> 終于，兩輛車中進口的雪弗蘭越野車還是被這爛路虐壞了，據(jù)說是車底的大軸顛斷了，我坐的豐田雖是報廢車改裝的，但質(zhì)量確實是好，很適合在西藏行駛，人都顛散架了，車還沒啥大毛病。當(dāng)天勉強開到薩嘎縣，這個縣城就是一個小村子大，只有一條小街道，我們住在縣里最好的郵電招待所，是樓梯在外的二層樓，有一個小公共浴室。為了修理壞掉的雪弗蘭越野車，我們在薩嘎住了三天，除了去街上的一個小賣店里打長途電話給家里報個平安，每天就是和同招待所的幾個陜西地質(zhì)隊的勘測人打牌打發(fā)時間。說起打長途電話，當(dāng)時沒有手機信號，當(dāng)?shù)氐墓潭娫捹M還是挺便宜的，記得是一分鐘三毛或五毛錢。當(dāng)?shù)貎H有的大車修理店根本沒零件修理這種進口車，從拉薩調(diào)零件也來不及，三天后還是當(dāng)?shù)氐牟刈鍘煾涤米钔恋霓k法暫時修好，于是我們的車帶病堅持，繼續(xù)向阿里出發(fā)。</b></h1> <h1><b> 苦中有樂的是我們也看到了最原生態(tài)的阿里，黑頸鶴就在路邊的濕地上翩翩起舞，地上結(jié)了一層薄冰的小水洼里密密麻麻的全是小魚，而廣袤的濕地草原上馬兒在歡快的奔跑著。</b></h1> <h1><b> 仲巴縣境內(nèi)路遇一片沙漠，記得當(dāng)時我們非常驚訝，原來阿里地區(qū)也有沙漠啊。這片沙漠不管是我們當(dāng)年走的老路還是現(xiàn)在新修的公路，都是必經(jīng)之地。沙漠面積并不大，但令人驚奇的是沙漠的盡頭竟然是一個碧藍(lán)的湖泊。沙漠的大部分沙丘上已經(jīng)長滿了不知名的草。一簇一簇的，不小心踩上去，刺的腳痛。雖然這樣，我們還是跑上去，在高原烈日下去看耀眼黃沙的美麗紋理。</b></h1> <h1><b> 晚上在帕羊鎮(zhèn)入住藏族小旅館，說是鎮(zhèn)就是一個不大的小村子，旅館其實就是在主人家大院子里蓋的一排小平房，有二、三個房間，每個房間里有四張床，有倆個同伴實在嫌棄就在車?yán)餃惡狭艘煌?。?dāng)晚帕羊的落日非常美，天空中彌漫著炫麗的晚霞，我們站在牛糞堆上，被這美好的景象深深打動，時隔十幾年仍記憶猶新。</b></h1> <h1><b> 終于要進入阿里的地界了，大家都很激動，這一路太不容易了！進入阿里后景色更加原始壯麗，道路也更加難走，坑坑洼洼的土路還時常被雪山融水的冰河阻斷，幸虧我們的司機都是越野愛好者，有豐富的涉水經(jīng)驗，即使是這樣我們的車也幾次陷在河里，河水都漫入車內(nèi)，幸虧靠過路的大貨車幫忙拖出來，于是在野外大太陽趕緊曬車曬行李。</b></h1> <h1><b> 雖然是八月夏季，但海拔4000多的阿里地區(qū)還是很寒冷，河水兩岸還有厚厚的未融化的冰，我們也都穿著羊絨衫和羽絨服。</b></h1> <h1><b> 記得當(dāng)車爬過一個坡后，遠(yuǎn)處一座白的刺眼的高大漂亮的雪山猛的映入我的眼簾，當(dāng)時真的是心喜若狂，這就是大名鼎鼎的納木那尼雪山啊，我們離神山圣湖不遠(yuǎn)了。</b></h1> <h1><b> 隨著車輪的轉(zhuǎn)動，雪山離我們越來越近，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的左側(cè)雪山腳下一線寶石藍(lán)色，那就是圣湖瑪旁雍措啊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的右側(cè)連綿群山之上一座突起的白色金字塔雪山，那就是神山崗仁波齊啊。我的心里異常激動，經(jīng)過這么多天艱難的跋涉，我們終于見到了神山圣湖，熱淚止不住涌出眼眶。</b></h1> <h1><b> 夜色中我們來到了神山腳下的村莊塔欽，入住了最好的崗仁波齊賓館，一個大院子里的一個二層小樓。記得當(dāng)年村子不大，村邊的小河邊散落著許多的帳篷，可能都是各地來此轉(zhuǎn)山的藏族人的臨時居所。第二天早上，我們就開始轉(zhuǎn)山，當(dāng)時我還沒有接觸戶外運動，第一次徒步處女秀就獻給了神山崗仁波齊。我既沒有登山杖，也沒有登山包，背了一個小相機和一個攝像機，用幾個口罩拆了圍在臉上遮擋太陽，雇了幾個當(dāng)?shù)厝藥臀覀儽承欣?，大家就踏上了轉(zhuǎn)山的路。崗仁波齊的山尖被云霧籠罩著，我們一步一步的向神山靠近，用腳步去丈量這神圣的土地。</b></h1> <h1><b> 剛剛開始的路并不難走，路上只碰到了兩個河南來此轉(zhuǎn)山的信徒，除了我們幾個漢人都是藏族同胞，他們走的非常快，一天就能轉(zhuǎn)一圈，也有很多磕長頭轉(zhuǎn)山的藏族人，讓我嘆服信仰的力量真是太偉大了。</b></h1> <h1><b> 第一天的路非常漫長，快到止熱寺時神山已經(jīng)完全呈現(xiàn)在我們的眼前，完美的山形，瑩瑩的白雪覆蓋在山頂，讓人仰視膜拜。當(dāng)時住宿條件很差，我們都睡在一個黑色的大帳篷里，近五千米的海拔讓我們夜不能寐。</b></h1> <h1><b> 傳說圍繞岡仁波齊轉(zhuǎn)山一圈，可洗盡一生罪孽；轉(zhuǎn)十圈可在500輪回中免受地獄之苦；轉(zhuǎn)百圈者便可以升天成佛。岡仁波齊神山，一直以它博大的胸懷擁抱著蕓蕓眾生，護佑著它的信徒們。</b></h1> <h1><b> 第二天翻越海拔5630米的卓瑪拉埡口，只記得我當(dāng)年真是走走歇歇，整個人勞累加高反，有些意識不清了，幸好有路過的藏族小朋友連拉帶推幫助我，才上到埡口，而我也將衣袋里裝的雞蛋送與他們分享，埡口上有轉(zhuǎn)山的當(dāng)?shù)厝讼囟菹ⅰ，F(xiàn)在想想當(dāng)年第一次轉(zhuǎn)山連包都沒背，只是衣兜里裝了兩瓶礦泉水和一些巧克力雞蛋，真是無知無畏啊。</b></h1> <h1><b> 翻過卓瑪拉埡口后的下山道路全是亂石，而且很陡，經(jīng)過漂亮的綠色小湖和無休止的下山路，我們當(dāng)天住在尊珠寺。經(jīng)過一晚的休整，第三天我的體力爆棚，經(jīng)過大片的沼澤地，終于從山里走出來，到達(dá)宗堆，打卡留念。看到對面的納木那尼雪山和藍(lán)色的瑪旁雍措，剩下的四公里絕望路也是一路飛快的走完?；氐阶∷薜?，大家蹲在院子里的黑皮水管子邊上洗衣服，雪山融水真是刺骨的冰冷。</b></h1> <h1><b> 離開塔欽，我們繼續(xù)前往扎達(dá)縣。由于2005年時去阿里的自駕旅行游客很少，土路又極其不好走，而且多是無人區(qū)沒有路標(biāo)，所以我們臨出發(fā)前向塔欽的司機詢問了如何前往扎達(dá)的路線。但走了一段后還是走錯了方向，我們的車開到了一段很難走而且根本沒有一輛車經(jīng)過的土路上，天已經(jīng)黑了我們的車還在沒有終點的路上龜速行駛著，大家都困的睡著了，我不敢睡陪司機說話，睜大眼睛看著車窗外。記得當(dāng)晚的月亮很亮，我看著車窗外荒涼的景色感覺像是行駛在月球上，沒有一絲燈光，也沒有一絲人類社會的痕跡。就這樣開到下半夜二點半，前方終于有了微弱的亮光，我們來到了一個小村子，叫醒村武裝部值班人員，在三點半時終于可以躺在村委會辦公室的藏式長椅上睡覺了。后來聽村里人說我們走的是一條戰(zhàn)備公路。</b></h1> <h1><b> 第二天返回到去扎達(dá)的公路繼續(xù)前進，終于看到壯觀的土林了。路從扎達(dá)土林里經(jīng)過，車子開過一路塵土飛揚，各種造型的土林林立，仿佛進入了另一個時空。</b></h1> <h1><b> 終于抵達(dá)扎達(dá)縣城，記得當(dāng)時找了一個外表看起來比較好的賓館住下，終于住上了雙人標(biāo)間，但廁所是鎖著的不能用，只能上走廊里的公共衛(wèi)生間，用臉盆從存水的大水缸盛水沖廁和洗潄。安頓好住宿我們就直奔位于象泉河畔鼎鼎有名的托林寺。</b></h1> <h1><b> 托林寺始建于北宋時期，是古格王國（公元10～17世紀(jì)）在阿里地區(qū)建造的第一座佛寺。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">幾百年以來，托林寺雖然歷經(jīng)各種自然和人為的破壞，但至今仍是殿宇林立，佛塔高聳。</span></b></h1> <h1><b> 當(dāng)晚在一家小川菜館吃了一頓雞肉火鍋，好多天都沒吃頓像樣的飯了，大家終于解了饞，雖然在吃的過程中不斷的有蒼蠅掉在火鍋里，大家只是淡定的用筷子夾出來后接著吃，飯后大家戲稱吃了一頓蒼蠅火鍋，在艱苦的環(huán)境中人也顧不上講究那么多了。休息一晚，第二天直奔古格王朝遺址，當(dāng)年到古格遺址的游客很少，我們到時只看到一個自助游的小伙子搭帳篷住在遺址前，還有一輛越野車，然后就沒有其他人了。</b></h1> <h1><b> 找到管理員開門進入遺址，進入幸存的三個殿里參觀，看到里面破壞的非常嚴(yán)重，讓人心痛不已，那一場十年浩劫竟然波及到這么偏遠(yuǎn)荒涼的高原之地，讓人難以理解。沿著臺階往上走，放眼望去遠(yuǎn)處是壯觀的土林地貌，干涸的河床上竟然有成片綠油油的草地，腳下是建于六、七百年前古堡殘存的房間，斷壁殘垣。</b></h1> <h1><b> 遙想曾經(jīng)的古格王朝一夕之間灰飛煙滅，歷史的長河湮沒了多少曾經(jīng)的秘密和輝煌，斗轉(zhuǎn)星移，而時間老人還是不停的向前走著，所有的一切都會成為歷史。</b></h1> <h1><b> 登高望遠(yuǎn)，天上云卷云舒，光影變幻，遼闊壯麗的阿里大地，讓我心胸也變得寬廣起來。人生的道路坎坷曲折，但和大自然的滄海桑田、風(fēng)云變幻相比，又顯得多么微不足道，這跌宕起伏的人生不是更精彩嗎！</b></h1> <h1><b> 我們從遺址出來后，大家來到山下的一條溝里，找到了遺址管理員介紹的干尸洞，洞口離地面較高，兩位男同伴爬進洞內(nèi)，據(jù)他們說洞里有干尸，挺臭的。一天的時間飛逝而過，回首望去，古格王朝遺址在夕陽余暉的照耀下，呈現(xiàn)出溫暖的金黃色，再見了，我知道我還會回來。</b></h1> <h1><b> 離開扎達(dá)縣返程時，我們的隊伍也分成兩部分，雪弗蘭越野車帶病堅持到這里，已不可能再長途跋涉返回拉薩，所以四個人準(zhǔn)備找一個大車把越野車?yán)厝ィ腋S豐田車，又有一名臨時搭車的小伙子，我們四人前往普蘭縣。坐在車?yán)?，行駛在高原上，美好的夕陽讓人移不開視線。在普蘭住了一晚，參觀了一下尼泊爾人的交易市場，好像還吃了一頓很好吃的新疆手抓飯。</b></h1> <h1><b> 離開普蘭，一路顛簸，又看到納木那尼雪山了，車右邊看到的是藍(lán)絲絨般的圣湖瑪旁雍措，車左側(cè)有著無法形容的美麗藍(lán)色的是鬼湖拉昂措。車停在拉昂措岸邊，湖邊的風(fēng)非常大，湖岸上全是碎石沒有植物，但絲毫不影響它的美，當(dāng)時我還心里想這么美麗的湖泊怎么叫鬼湖呢？</b></h1> <h1><b> 離開鬼湖拉昂措，我們繼續(xù)前往圣湖瑪旁雍措，只記得車子開到了湖邊的山坡上，寶石藍(lán)的湖水仿如仙境般映入我的眼簾，湖岸線非常優(yōu)美，山坡上有白塔，向后望去，神山崗仁波齊若隱若現(xiàn)，遠(yuǎn)處山尖上基烏寺經(jīng)幡獵獵，若大的湖邊見不到人影，這美麗的世界被我們獨享。</b></h1> <h1><b> 神湖的岸邊有水草有飛禽，湖水清澈明亮，太陽當(dāng)頭時感覺還挺熱，太陽西下溫度速降。當(dāng)時湖邊只有幾棟小土房可提供住宿，房間非常冷，我們住了一晚。</b></h1> <h1><b> 離開神湖，我們就正式踏上了返程的路，雨季的阿里，坑坑洼洼的土路已經(jīng)變成爛泥塘，車子不停的陷車，靠過路的大車幫助拉車才能繼續(xù)前行，而且還要不停的過冰川融水河，需要早晨趁雪沒融化時早早出發(fā)才行。記得過馬攸木拉檢查站后開了一個多小時，被一條較寬的融水河擋住，水流很急，而且天已快黑，怕涉水時出危險，我們只能又開了一個多小時退回到馬攸木拉檢查站，在路邊的一個無水無電的小黑屋里睡了一晚。當(dāng)時的舊公路還經(jīng)過桑桑草原，在路過一個幾戶人家的小村莊時，看到路邊幾棵枯樹干，時間久遠(yuǎn)已不記得地名了。</b></h1><h3><br></h3> <h1><b> 經(jīng)過幾天的艱難路程，我們終于回到拉薩。只記得到達(dá)薩時已經(jīng)是半夜，入住了東措青年旅舍，當(dāng)時住的是24人的大房間，上下鋪，第二天發(fā)現(xiàn)住我下鋪的是一個男孩子。當(dāng)時有一些年輕人辭了工作從內(nèi)地來到拉薩尋找理想的生活，住在每天20元床費的青旅里，一住就是幾個月。不知道他們是否尋找到了自己的伊甸園，也不知在西藏的生活是否凈化了他們的心靈，但是我知道兩次的西藏之行對我影響很深，讓我今后的人生觀和價值觀都發(fā)生了很大的改變，讓我變得更加美好更加堅強，也讓我今后的人生活得精彩飛揚，在旅行的道路上越走越遠(yuǎn)。</b></h1>