<h3>海南省昌江黎族自治縣王下鄉(xiāng)是昌江最偏遠(yuǎn)、最貧困的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，地處昌江黎族自治縣東南角的霸王嶺腹地。</h3> <h3>洪水村離昌江縣城大約70公里是王下鄉(xiāng)最偏遠(yuǎn)地處深山老林的一座原始的黎族山寨。清晨，帶著幾許期待、幾許神秘我們從東方出發(fā)，導(dǎo)航直指一一洪水村。</h3> <h3>不曾想車剛進(jìn)昌江地界路兩邊早開的木棉花給了我們一個大大的驚喜！</h3> <h3>對昌江的木棉花早有耳聞，每年的二、三月份來這里賞花的車隊排的如同長龍見首不見尾。之前已和朋友約好，春節(jié)期間會專程來這里賞木棉花。但不曾想的是這早開的木棉花像是為了迎著我們的到來而提前開放?</h3> <h3>為了趕路我們只是下車拍了幾張照片，便充充地告別了還在含苞待放的木棉花，約好從洪水村回來的時候再好好欣賞一下。</h3> <h3>去?水村的路很難走，兩邊是懸崖峭壁，前方一彎接一彎，全程下來沒有一處超過200米的直線，逶迤綿延的山路根本不知路的盡頭在哪里。這時車上暈車的女伴已經(jīng)吐的不行不行的了</h3> <h3>就這樣一路風(fēng)景一路膽顫?</h3> <h3>這里山脈綿延起伏，河流縱橫，林海莾莾，完全是一處養(yǎng)在深閨里的世外桃源。風(fēng)景秀麗如畫，但只能是在車?yán)锱恼?，狹窄崎嶇的山路是不能停車的。</h3> <h3>山路兩邊隨處可見的野生芭蕉。</h3> <h3>野生木瓜。</h3> <h3>走了幾十公里的山路，終于進(jìn)村了！</h3> <h3>村頭的左手邊出現(xiàn)了一片茅屋頂。這就是讓我們不辟辛勞，一路心跳加快跑來看的黎族船型屋。</h3> <h3>洪水村的船型茅草屋保留著古代黎族住宅的營造技藝，堪稱是黎族文化的活化石，是目前海南保存最完整的金字型茅草屋部落。</h3> <h3>整個房屋輪廓像極了一條倒扣的蓬船。</h3> <h3>很原始、很生態(tài)。泥墻，低矮的茅草，亂石堆砌的路。</h3> <h3>曾經(jīng)雞犬相聞的黎族村寨，如今已經(jīng)寂靜無聲。十多年前，政府給村民們蓋了新居，這里只是作為歷史的見證保存了下來。</h3> <h3>船形屋的下邊是一片開闊的稻田地。當(dāng)車在山上盤旋時，從車窗往下看這里有如一幅美麗的畫卷。</h3> <h3>洪水村這個“文化孤島”，它是體現(xiàn)最原始的黎族文化地方，它隱身于海南西南群山中，村民大多自給自足，種植水稻、橡膠和養(yǎng)豬，黎族文化的各種烙印在此都能找到。</h3> <h3>看到掛在樹上的大喇叭，讓我著實驚訝！因為這東西我太熟悉了，想起了四十多年前，我下鄉(xiāng)當(dāng)大隊廣播員的日子。今天的洪水村還在用它，不能說是落后，還是說它原始吧！</h3> <h3>過了中午肚子餓了時，滿村子找飯店一一沒有。在唯一一家小賣部里買桶泡面，偶爾吃吃也挺香。</h3> <h3>賣店的女主人今年六十了。一輩子沒用過任何化妝品的她，一生勞碌，大山哺育她，泉水滋潤她，吸著含有百分之百負(fù)氧離子的空氣，吃著純天然沒有任何污染的食物，到也顯得年輕。</h3> <h3>最讓人佩服的是她生育了“五朵金花”，最后終于如愿以償來了個兒。</h3> <h3>洪水村的民風(fēng)很淳樸，還沒有受到商品經(jīng)濟(jì)的侵蝕。靠原始刀耕火種，不施肥、不噴藥、用山泉水灌溉的“山蘭米”，3元錢一斤。稱給的高高的還一把一把往我們的兜子里裝，直到我們擺手制止。</h3> <h3>用古法釀制的“山蘭酒”嘗過之后，覺得酒精濃度稍高一一沒買。</h3> <h3>海南黎族是最先登陸海南島的世居民族。部落的女子長到13、14歲就要開始紋面了，這樣的風(fēng)俗延續(xù)了上千年，女子不紋面是嫁不出去的，死后祖先也不認(rèn)她們?，F(xiàn)在的寨子里，紋面的老阿婆還是可以找得到，只是遺憾的來去匆匆與此失之交臂。</h3> <h3>意猶未盡，告別洪水村天色已較晚。</h3> <h3>當(dāng)車行至到昌江木棉花觀景臺時，錯過了最佳的拍照時間，天已暗了下來。只有帶著虔誠、默默期許。許歲月溫良、許時光靜美、許記憶不老、以一朵花的姿態(tài)行走，穿越季節(jié)輪回，在無聲中不頹廢，不失色，花開成景，花落成詩，一生香如故。</h3>