<h3>隨著撒哈拉濃烈的朝陽刺破小巷的陰翳，神秘和恐懼逐步消散，菲斯的麥地那露出熱情和忙碌的一面。街巷兩側的商店紛紛開門，掛出琳瑯滿目的摩洛哥傳統(tǒng)風格瓷盤、金銀器和皮制品。小販們拖著驢和騾子，它們背著要去集市售賣的商品，矯健的雙蹄早已習慣上上下下的石板路。路邊的烤馕坊散發(fā)出混合著阿拉伯香料的面包香氣，一群主婦擠在門口，一邊購買這天全家的口糧，一邊交流近日積攢的八卦。游客們端著相機，抱著好奇之心走入白日菲斯的迷宮。<br></h3> <h3>
菲斯的麥地那（medina）是獨一無二的。它由罕見的“雙子”城構成：8-9世紀開始建造的Fes el Bali城區(qū)、13世紀開始建造的Fez Jdid城區(qū)，兩者一起在1981年列入世界文化遺產名錄。20世紀法國殖民摩洛哥時期，為了保護麥地那，特地在城郊建造了更大的新城（Ville Nouvelle）。<br></h3> <h3>（借圖）</h3> <h3>狹義上的麥地那，通常指更具魅力、更古老的Fes el Bali城區(qū)。它始建于伊德里斯王朝（Idrisid），在12世紀阿爾摩拉維德王朝（Almoravid）時期達到極盛，一度成為當時世界上最大的城市，擁有20萬人口。環(huán)繞Fes el Bali的城墻亦修筑于該時期，大幅拓展了伊德里斯時期的城市邊界。城墻上有多個入口，城市西邊的Bab Bou Jeloud大門是最古老的入口之一（局部為20世紀初重修），穿過這個伊斯蘭風格的大門，便正式進入了老城的迷宮之中。<br></h3> <h3>菲斯的麥地那也是中東世界最具活力的麥地那之一，因其交織的街巷大多被稱作“souq”的露天街市所占據。在Fes el Bali約220公頃的地域范圍中，居住了近20萬人，擁有超過5300家工匠作坊（包括皮具、鐵具、布料、染坊等）。這些工匠依然從事著傳承上千年的手工藝，售賣各式精巧的手工藝品。看似連成一片的老城街巷，也因主要售賣不同的產品而存在顯性或隱性的空間區(qū)隔，較典型的如化妝品市場（Souq el Henna）、香料市場（Souq Al-Attarine）、傳統(tǒng)腰帶市場（Souq Mejjadliene）、傳統(tǒng)拖鞋市場（Souq Serrajine）、地毯市場（Souq Tillisse）、皮具市場（Souk Jeld）等。<br></h3> <h3></h3><h3>麥地那街巷分為幾類。主商業(yè)街大約5m寬，兩側的建筑一層或兩層高（約4-9米）；普通的小巷寬度2米左右，而兩側的庭院式住宅有3-4層（12-15米高），這就形成了逼仄的空間；還有一種最窄的小徑，寬度只有1.5米左右，有時還有過街樓穿過。<br></h3><h3>
穿過藍色的布日盧門進入麥地那，有種穿越千年的感覺。彎曲狹長的小巷子，泛黃斑駁的老房子，熙熙攘攘的游人與穿著傳統(tǒng)長袍的柏柏爾人。到處彌漫著香料的氣息，還有塔金的味道。手工藝人敲打銅器木器的聲音不絕于耳，偶爾從傳音塔飄來幾段吟誦古蘭經低沉含糊的古怪調調。沿著主大街走，兩旁的小鋪賣著各式傳統(tǒng)手工藝品：地毯、絲綢、圍巾、鞋子、長袍、首飾、銀器、瓷器、銅器、皮革制品。商人在要喝。路過的集市賣蔬果肉類各種香料和許多不知名的小吃……
</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>漫步在麥地那的街巷中，就像在深邃的峽谷中漫游，頭頂上略過的過街樓、天井、宣禮塔，時而開闊，時而逼仄，時而明亮，時而昏暗。<br></h3> <h3></h3><h3>
菲斯讓人迷路之處還在于，室內和室外無盡的門，時而將室內空間傾倒而出，抑或將街道空間披上神秘的偽裝，混淆難以區(qū)分。<br></h3><h3></h3> <h3>門是在菲斯的小巷中漫步時最不可忽略的元素。摩洛哥的門都是如此精致，門頭上以木雕的方式表達豐富的伊斯蘭藤蔓裝飾，下方的門框往往貼滿紋飾精美的瓷磚，正中央的木門上用金屬鑲嵌，尤其是兩個精心雕琢的金屬門把手，歷經數個世紀依然閃爍著光澤。根據伊斯蘭傳統(tǒng)，講究的門把手會分為兩種，分別為男女而設，敲門時發(fā)出不同的聲響，屋內人據此判斷由男主人還是女主人去迎客。門如此重要，仿佛每次敲開這扇門，就是穿過了一個時空的結界。<br></h3> <h3>麥地那的門是一扇內與外、公與私的結界。摩洛哥的住宅是內向的，因炎熱氣候的原因，他們建起高高的土墻以阻隔沙漠的熱浪，只留下一個狹窄高聳的天井，引入微風和陰涼。這個院子于是成為他們表達家庭文化的窗口，傾其所以地裝飾這個中庭。中央經常有一口噴泉，這是沙漠地區(qū)最珍貴的資源。<br></h3> <h3>街巷中少數敞開的門，屬于清真寺、學校等公共設施。一重又一重的尖拱券，一重明亮，一重陰影，過濾了街市中的嘈雜，仿佛也過濾了煩躁的世俗生活，只留下清修和冥想。如建于14世紀的古蘭經學院Bou Inania Medrasa——透過大門，蕾絲般細膩的雕刻寧靜地鋪滿中庭每個角落，讓人不禁感嘆，曾經有多少虔誠的匠人與學生，將畢生的心血都花在了這個距離世俗的喧鬧僅一門之隔的世外桃源。<br></h3> <h3>
菲斯麥地那中的房屋雖鱗次櫛比，實際也被分為若干街區(qū)（Quartier），每個街區(qū)都有自己的一所清真寺、一所宗教學校（madrasa）、一所浴場（hammam）、一臺公共面包烤爐（主要供應一種當地人作為主食的廉價摩洛哥面包）、一座噴泉（水源地）。這都是當地人生活不可脫離的基本設施，也是聚落中組織社會基本單元的方式。<br></h3> <h3>正是在良好的社會機制下，這些設施在運行了上千年依然保持著活力。如今這里依然保有世界上運行至今最古老的大學（University of Al Quaraouiyine，859年）、最古老的染坊之一（Chouara Tannery，11世紀）；也因其在伊斯蘭世界崇高的地位，被稱作“西方的麥加”。<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3>
太多的手工藝店鋪讓我目不暇接，他們專注的神情似乎不在意過往的游客，也從不吆喝著出售,只是安安靜靜干手里的活兒。這個小鋪子或許不僅僅是賴以生存的經濟來源更是他們的精神世界。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3>
網紅皮革染坊居然是藏在一個寬不過1米多的巷子里，進門前店里會給每個游客發(fā)一支薄荷葉，用來抵抗超級難聞刺鼻的臭味兒。
大家順著狹窄的樓梯爬上頂樓的天臺，俯瞰染缸全貌，五顏六色漂亮壯觀，最讓人欽佩的還是那些工人，在無比炎熱和難耐的氣味兒下工作，美好的皮革用品是出自如此骯臟的環(huán)境，真是世間的奇妙。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3>
所謂的非斯大染缸，其實不是一個真正的缸，而是‘染缸矩陣’。眾多的鞣皮、熟皮、染色的石臼，一排排、一片片聚集在這個區(qū)域里，按照顏色由深到淺的排列，淺的缸是漂，深色的缸是染。<br></h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3>
從高處俯視，顏色各異的“缸群”就像個大蜂窩一樣。染缸群并不是很容易被找到，都是藏在一個個非斯老房包圍中的空地里，約有一個足球場大，堆積著上百口露天的大染缸，圓的、方的，大小不一，黑的、紅的、黃的、咖啡色的、藍的，色彩斑斕。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3>登上山頂古堡，正是在落日余暉中欣賞這座古城的黑白兩面轉換的奇幻時刻。狹窄的街巷早已無法分辨，只有土黃色的民居墻面所組成的綿延不盡的泥沙海洋，各個清真寺的宣禮塔和綠色屋頂如同漂泊在海浪中的船只，自我彰顯而毫不喧囂。這一刻，仿佛看到了永恒。<br></h3>