<h1> 第一次踏上非洲的土地，再一次走進伊斯蘭國家。似曾相識的摩洛哥，存在于三毛《撒哈拉的故事》里；存在于阿拉伯故事《一千零一夜》中。</h1><h3></h3><h1> 小時候，一千零一夜的故事在我腦海中形成的夢幻般的場景，城堡、沙漠、飛毯、駱駝、各種各樣的壇壇罐罐、街頭藝人、頭部裹著頭巾的阿拉伯人……這些異域風情在摩洛哥都能看到。</h1><h3></h3><h1> 摩洛哥有著悠久的歷史，腓尼基人、柏柏爾人等陸續(xù)占領過這個地區(qū)，直到一千多年前阿拉伯人在此建國?，F(xiàn)在的摩洛哥有許多具有上千年歷史的古城，一千零一夜的故事就發(fā)生在菲斯的麥地那。</h1><h3></h3> <h1> 我仿佛坐著飛毯來到了中世紀的一千零一夜的故事里，看到了摩洛哥鮮活的色彩。這里黃色的沙，藍色的海，斑斕的城鎮(zhèn)，巧妙地融合在一起。清新的空氣中，彌漫著阿拉伯、法國、葡萄牙和西班牙的混和味道。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 具有“歐洲后花園”美稱的摩洛哥，是“天方夜譚”的故鄉(xiāng)、“阿里巴巴”的流連之地。神秘的阿拉伯文化及三毛的《撒哈拉的故事》，注入了我的腦海，勾起了我圓夢大漠的夙愿。</h1><h3></h3><h3></h3><h1> 好了，就讓我們和著樂曲“阿拉丁神燈”的節(jié)拍，跟隨我的鏡頭走入浩瀚的沙漠；走進遙遠的中世紀……</h1><h3></h3> <h3></h3><h1>走進"沙漠之門"——瓦爾扎扎特????</h1><h3></h3><h3><br></h3><h1> 瓦爾扎扎特城內(nèi)這座漂亮的“陶里爾特古堡”，建于17世紀，是當時本地一個叫“巴夏”部落首領的私宅。從阿拉伯帝國統(tǒng)治北非開始，摩洛哥境內(nèi)的所有部落便皈依了伊斯蘭教。從城堡內(nèi)各個房間的布局，就可看到當時貴族們的生活習俗和生活方式。從女人們所住臥室低矮的窗欞，可以反映出她們地位的卑微。女人住的房間非常低矮，如果望向窗外，必須坐在地板上。據(jù)說，當年的女人們完全都是“打地鋪”就寢的。因為穆斯林女人一旦出嫁，就不能面對自己丈夫以外的任何男人。即便到了今天，保守的穆斯林婦女依然戴著面紗。</h1><h3></h3> <h1> 瓦爾扎扎特這個老城是一個多棟建筑組合在一起的大城堡，我們可以進入到迷宮一般的城堡內(nèi)參觀。</h1><h3></h3> <h1> 老城外觀非常的宏偉壯觀。過去是私人府邸和控制西非貿(mào)易商隊的要塞。當時，土樓也是當?shù)厝藶榈钟鈹扯ā?lt;/h1><h3></h3> <h1> 老城內(nèi)部也充滿了不可抗拒的原始魅力。讓我覺得有些神奇的是，城堡內(nèi)的上上下下絕對是“曲徑通幽”。登到城堡頂層之后，就像進入了八卦陣似的，我居然找不到下樓的出處，尋找了半天，才終于找到走出城堡的通道。</h1><h3></h3> <h1> 在瓦爾扎扎特的KASBAH老城，隨處所見的是柏柏爾人利用泥土與干草為材料建造的傳統(tǒng)紅色土樓。</h1><h3></h3> <h1> 我真不明白，這種泥坯的房子為什么能保持如此的長久。雖經(jīng)歷百年的日曬雨淋，但仍可屹立百年而不倒。</h1><h3></h3> <h1> 城堡式的瓦爾扎扎特酒店</h1><h3></h3> <h1> 這是我們居住的瓦爾扎扎特酒店大廳。</h1><h3></h3> <h1> 日落時分的晚霞，籠罩著整個老城。</h1><h3></h3> <h1> 汽車在漫長的山谷和峭壁之間盤旋，映入視野的是沿途美麗的自然風景。藍天白云下，青翠的樹林、裸露的巖石，還有峽谷中柏柏爾人獨特的民居。</h1><h3></h3> <h1> 山上寸草不生，山谷綠色蔥蘢，這樣迥然不同的景色展示在同一畫面中感覺非常的奇特。</h1><h3></h3> <h1> 從瓦爾扎扎特前往梅祖卡的途中，途徑托德拉峽谷。 托德拉在當?shù)厥巧?，因為這里一年四季都不會斷流，所以把它譯成生命之谷。</h1><h3></h3><h1> 托德拉峽谷矗立于阿特拉斯山脈東部3200米高的地質(zhì)溪谷上，是防止外敵入侵的天然屏障，雙峰夾峙如利劍劈開。峽谷最窄處僅10米，兩旁卻有著3百米之高的垂直懸崖，被譽為“世界十大美麗峽谷”之一。從峽谷的底部走過，四壁巖石林立，僅有一縷陽光可以照射到谷底，抬頭仰望兩邊高聳的山壁，只見一線藍天。</h1> <h1> 托德拉大峽谷雄偉險峻的容貌猶如走進了國家地理雜志的封面。一條清澈的小溪緩緩流淌。當?shù)貍髡f這是一條孕育生命的河流，不孕婦女喝此圣水可以懷孕。</h1><h3></h3> <h1> 身處沙漠地域的伯伯爾兒童</h1><h3></h3> <h1> 由于斜貫摩洛哥全境的阿特拉斯山阻擋了南部撒哈拉沙漠熱浪的侵襲，摩洛哥常年氣候宜人，風景如畫、花木繁茂，贏得了“烈日下的清涼國土”的美譽。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 在撒哈拉，我有生以來第一次目睹了沙塵暴。撒哈拉經(jīng)常會狂風大作，黃沙亂飛。瞧，遠處的沙塵暴將要傾瀉而來。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 路邊長著稀稀落落的棕櫚樹，盡顯出土地的貧瘠與沙化。此時，整個天空籠罩在沙塵亂舞當中，遮天蔽日的黃沙滿天飛舞，昏天黑地。</h1><h3></h3> <h1>走進撒哈拉沙漠邊緣小鎮(zhèn)——梅祖卡????</h1><h3></h3><h3><br></h3><h3></h3><h1> 梅祖卡在摩洛哥南部，瓦爾扎扎特以東，靠近阿爾及利亞。梅祖卡是撒哈拉沙漠的入口，也是撒哈拉沙漠最美的地方。這里的沙漠獨一無二，以形態(tài)各異的沙丘聞名，成為無數(shù)人夢中的撒哈拉。</h1><h3></h3><h1> 梅祖卡是柏柏爾人游牧居住區(qū)，它最吸引游客的是金色的沙丘。其實，在廣袤無際的撒哈拉金色沙丘并不是很多，據(jù)說在摩洛哥境內(nèi)只有兩處，梅祖卡就是其中之一。</h1><h3></h3><h1> 能親臨探尋那一抹久違的壯麗與蒼涼；親身感受三毛和荷西的浪漫之地，是我的一大期待！</h1><h3></h3> <h1> 我們所住的酒店像個古堡，到此下榻猶如穿越到遠古時代。說實話，在荒涼的撒哈拉沙漠能住上帶有泳池的酒店，還有軟軟的床，潔白的床單和熱水洗澡，這絕對可以用“奢侈”形容了。</h1><h3></h3> <h1> 柏柏爾人較為開放，非常淳樸、親切、友好。</h1><h3></h3> <h1> 形象帥氣的撒哈拉小伙子，著伊斯蘭教的長袍，頭上裹著長布包巾。</h1><h3></h3> <h1> 準備出發(fā)去沙漠，這裝扮有沒有人肉炸彈的感覺。因為沙漠的原因，每個人都不得不被包裹得像阿拉伯人一樣。到了沙漠我才發(fā)現(xiàn)它真正的用處，在沙漠里可防風、防沙、防曬。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 我懷著既驚又喜的心情，騎著駱駝一步步走進沙丘起伏、 大漠孤煙的撒哈拉。這是我一生難得的、美妙的生命體驗。</h1><h3></h3> <h1> 以前的撒哈拉，是世界地圖上的一個圖標，很大很遠；后來的撒哈拉成了三毛的代名詞，很美也很浪漫；這一刻撒哈拉有了我們的故事，從而變得清晰而真實。</h1><h3></h3> <h1> 這里是一輩子至少要去體驗一次的地方。站在這片大漠之上，一切的辛苦勞累都值了！</h1><h3></h3> <h1> 北非獨有的單峰駱駝載著我們一行，慢慢地踏入西撒哈拉沙漠，去探尋這片神奇的土地；去感受三毛的＂我每想你一次，天上便落下一粒沙，從此便有了撒哈拉＂。</h1><h3></h3> <h3></h3><h3></h3><h1> 撒哈拉，并非象三毛描述的那樣柔情浪慢?？此破届o的沙漠，當你走進它時，才發(fā)現(xiàn)暗藏玄機。我們在習習的微風中騎著駱駝，來到沙漠，太陽很快就下山了。此時，迎接我們的不是充滿柔情的大漠，而是肆虐的風沙。黃沙漫天飛舞、張牙舞爪的炫耀著自己。</h1><h3></h3> <h1> 風之肆虐，滿天黃沙，天昏地暗。像要把人吹到天上去。大風刮起時，我們的頭上、耳朵里、嘴里全是沙子，就連牙齒咬合時，都是吱吱的沙子聲。</h1><h3></h3> <h1> 風越刮越大、卷起的沙子形成了沙塵暴，盡管我們?nèi)蔽溲b，但仍被風沙打到偶爾露出的皮膚上沙沙作痛，導游急呼呼的讓我們一行人騎上駱駝，在柏柏爾人的引領下返回營地。</h1><h3></h3> <h1> 與撒哈拉人雖然語言不通，但真誠的笑容拉近了彼此的距離。</h1><h3></h3> <h1> 追逐著三毛的足跡來到撒哈拉沙漠，凄美的愛情故事讓我流連忘返。</h1><h3></h3> <h1> 摩洛哥的"國菜"塔吉鍋，它的特別之處在于，使用尖帽型的蓋子，一種無水烹飪出來的菜品。也就是把牛肉、羊肉、雞肉等（就是不能有豬肉）與蔬菜一鍋亂燉。這是在水資源極度珍貴的摩洛哥才有的創(chuàng)意。至于口味實在是不敢恭維，缺油少鹽，煮得爛熟。除了有一種“爛燉”的味道之外，賣相也極其難看。</h1><h3></h3><h1> 其次常見的菜品是庫斯庫斯，用小麥粉做成米粒，再配以肉類或者蔬菜，一般采用蒸熟的方法。庫斯庫斯在整個北非地區(qū)（包括突尼斯）都很普遍，也屬于家常菜，但味道確實有點讓人不敢茍同！</h1><h3></h3><h1> 摩洛哥餐幾乎每天離不開這三樣：塔吉鍋，庫斯庫斯，馕。</h1><h3></h3> <h1> 這是在摩洛哥感覺最好的一頓塔吉鍋。</h1><h3></h3> <h1> 開餐館的中國人解決了當?shù)厝说木蜆I(yè)，也滿足了我們的中國胃。</h1><h3></h3> <h1> 在路上我看到了阿特拉斯橫垣摩洛哥的雪山，在藍天白云下白雪皚皚的雪山雄偉壯觀。</h1><h1> 阿特拉斯山脈，位于非洲西北部，長2400公里，橫跨摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯三國 ，把地中海西南岸與撒哈拉沙漠分開。最高峰海拔4167米，位于摩洛哥西南部 。</h1><h3></h3> <h1> 在熾熱的非洲大地上居然看到了皚皚白雪，多么的神奇！多么的讓人猝不及防！</h1><h3></h3> <h1> 此時，光著腳穿著七分大褲腿的我，真成了小鎮(zhèn)一景。</h1><h3></h3> <h3></h3><h3></h3><h1>穿越千年，走進《一千零一夜》故事發(fā)生地——菲斯????</h1><h3></h3><h3></h3><h3><br></h3><h1> 菲斯古城，這座從天方夜譚里走出來的中世紀的古城，是北非歷史上第一個伊斯蘭城市，被視為伊斯蘭教圣地之一。公元八世紀末，由伊斯蘭教先知穆罕默德的后裔伊德里斯一世所建。其子伊德里斯二世又加擴建，并于808年定都于此。它是摩洛哥第一個回教王朝的開國之都，故有“千年古城菲斯”的譽稱。</h1><h1> 菲斯是阿拉伯宗教文化在摩洛哥的發(fā)祥地，被視為“西部的麥加”，為此它又有摩洛哥“精神首都”的光環(huán)，有著“非洲的雅典”的美譽。菲斯是摩洛哥的第三大城市，是四大皇城中歷史最悠久的一個，已有2800多年的歷史。是摩洛哥的第一座皇城，時間長達700年之久。</h1><h3></h3> <h1> 菲斯在阿拉伯語意為"金色斧子"，傳說在古城奠基時，掘出了一把金斧子。斧子在阿拉伯語的發(fā)音中就是"菲斯" ，因此而得名。</h1><h1> 古城是世界上現(xiàn)存最大規(guī)模的典型的中世紀風格的城市之一，17公里長的城墻基本完好，見證著菲斯千年的歷史變遷。城中居民至今還保持著濃郁的中世紀生活風俗和生產(chǎn)方式，這里是阿拉伯民族精神的所在地。菲斯古城于1981年被聯(lián)合國教科文組織評為"世界文化遺產(chǎn)"保護地，世界重點文物緊急搶救項目。</h1><h1> 這里林立的商鋪、叫賣的阿拉伯人、駝著貨物的小毛驢、清真寺傳來的禱告聲、與你插肩而過的長袍，店鋪里的阿拉伯音樂、清真寺的傳召聲、中東特有的香料味及各種鋪天蓋地五光十色的商品，整座城市就是一個活著的天方夜譚。</h1><h3></h3> <h1> 古城占地250公頃，是一個擁有12萬多間房屋，35萬人口，780多座清真寺，3500多個作坊，9600多條巷道的迷宮。菲斯的半徑，據(jù)說只有2公里，可如果將巷子連成一條直線，就會長達300公里。</h1><h3></h3><h1> 古城房屋層巒疊嶂，窄巷縱橫交錯。在這里，時間仿佛被凝固了一般，城中居民依然維持著中世紀非洲的原生態(tài)生活。</h1><h1> 有人說：如果你只能選擇一座摩洛哥城市去看看，那就去菲斯吧。非斯古城是摩洛哥的心臟，是摩洛哥歷史的活化石，承載著摩洛哥的過去與現(xiàn)在，是摩洛哥人的驕傲。行走在菲斯古城，會給人一種恍如回到中世紀，穿越千年的感受，可以說菲斯古城就是《一千零一夜》的現(xiàn)實版本。</h1> <h1> 緊閉的穆罕默德六世國王皇宮鍍金大門，是摩洛哥的標志。七扇圓拱形大門都是用黃銅為原料，通過手工精雕細刻出來的。高大城門的四周滿是馬賽克瓷磚的拼圖，展現(xiàn)著伊斯蘭花紋的繁華精美和色彩斑斕。金屬鑄就的金色大門彰顯了皇家獨有的氣派。</h1><h3></h3> <h1> 這里是摩洛哥皇室的行宮，雖然皇宮不對外開放，但游客可在廣場前欣賞到皇宮最具代表性的金色青銅大門。</h1><h3></h3> <h1> 現(xiàn)任國王、王后常來小住。王妃是菲斯人，本是一介平民的女兒，長得非常漂亮。王妃深得國王寵幸，為此國王還修改了憲法，廢除了伊斯蘭世界普遍存在的一夫四妻制。</h1><h3></h3> <h1> 菲斯是摩洛哥手工藝的發(fā)源地，皮具、銅器、馬賽克是菲斯三大手工制作業(yè)，旅游業(yè)和手工藝品是菲斯的主要經(jīng)濟來源。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 在伊斯蘭世界，好像對彩色瓷器有著格外的偏愛，巨大的盤子隨處可見。艷麗的顏色搭配精致的花紋，玲瑯滿目、五光十色的各種陶瓷制品讓人愛不釋手。</h1><h3></h3> <h1> 在這里手工作坊一家連接一家，處處充滿千年古城的古韻。</h1><h3></h3> <h1> 工匠們設計的陶盤，色彩斑斕、圖案粗獷奪目，很吸引眼球。</h1><h3></h3> <h1> 菲斯工匠，幾乎涵蓋并延續(xù)了中世紀以來所有的原生態(tài)工種。</h1> <h1> 菲斯是摩洛哥的馬賽克之鄉(xiāng)！菲斯古城至今還保留著大量以傳統(tǒng)手工藝制作馬賽克的作坊。據(jù)說，世界上最漂亮、工藝最好的馬賽克瓷磚產(chǎn)于菲斯。 </h1><h3></h3> <h1> 精美的石刻設計彰顯著阿拉伯世界的手工之美。在菲斯古城，我們看到了一幅幅濃郁的阿拉伯草根生活的市井風情圖畫，菲斯老百姓對傳統(tǒng)文化和技藝的堅持和執(zhí)著深深地感動了我。</h1><h3></h3> <h1> 當今世界科技高速發(fā)展，人們生產(chǎn)和生活方式豐富多彩、瞬息萬變。但是菲斯古城的百姓還是那樣的自如和淡定，還在日復一日、年復一年地堅守著幾千年來祖先留下來的謀生方式，真的難能可貴。正是由于他們的堅持和執(zhí)著，才使我們有機會看到活的歷史，有機會體驗菲斯的古老與神秘，從而記住了“菲斯”這個名字！</h1><h3></h3> <h1> 菲斯著名的布日盧藍門。這是一座用馬賽克瓷磚鑲嵌、極富阿拉伯風格的大門，拱門上的藍色是著名的“菲斯藍” 。</h1><h3></h3><h1> 菲斯藍門是連接老城和新城的主要入口，也是菲斯城的標志之一。這座大門已被聯(lián)合國教科文組織列入重點保護文物。 </h1><h3></h3><h1> 這扇門，如時光隧道，穿過它，你會開啟一段天方夜譚的旅程，時光仿佛穿越到中世紀的伊斯蘭。那些斑駁的墻面和狹窄的巷道述說著亙古不變的情懷。行走其中，隨處都能聽到清真寺里阿訇的喚禮聲，高亢悠揚。</h1><h3></h3> <h1> 菲斯古城中的古蘭經(jīng)學院建于1325年，占地不大，但非常精美。它與大馬士革、巴格達、突尼斯、伊斯坦布爾、耶路撒冷被譽為穆斯林世界的精神文化中心。</h1><h3></h3> <h1> 當?shù)氐哪滤沽值?歲，都要來這里學習古蘭經(jīng)，7歲再到學校學習阿拉伯語和法語。這里是世界上最早創(chuàng)辦的大學之一，它的建立促使菲斯進入黃金時代。</h1><h3></h3> <h1> 柏柏爾人，保留著自己的語言、傳統(tǒng)和信仰，但同時也接受一定程度的伊斯蘭教。</h1><h3></h3> <h1> </h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 始建于859年的卡拉韋因清真寺，是摩洛哥乃至北非最古老、最重要的清真寺。據(jù)說菲斯在伊斯蘭世界的突出地位，實際上很大程度與這座清真寺有關。 </h1><h3></h3><h1> 九世紀初，從突尼斯海螺灣到菲斯的移民商人穆罕默德·菲赫利的女兒“法蒂瑪·菲赫利” 出資建造該寺。</h1><h3></h3><h1> 摩洛哥的清真寺一般是不允許非穆斯林入內(nèi)參觀，所以只能在門口拍幾張照片，感受一下她的神圣魅力。</h1><h3></h3> <h1> 卡魯因清真寺，它同時還是一所世界最古老的卡魯因大學，據(jù)說其歷史比歐洲大學之母博洛尼亞大學還要早兩百多年，已載入吉尼斯世界紀錄大全，被認為是最古老的學位頒授大學。也就是說在七世紀阿拉伯人進入摩洛哥不久，在菲斯建立王朝時就有了這個伊斯蘭學校與清真寺，可見阿拉伯文化滲透北非地區(qū)的歷史之悠久。</h1><h3></h3> <h1> 精制的馬賽克磚墻和鏤空雕花建筑，讓每個來到這里的游客都會驚嘆伊斯蘭建筑的大氣與精制的結合。</h1><h3></h3> <h1> 純手工制造銅器是菲斯古城的一項傳統(tǒng)手工工藝，在摩洛哥甚至全世界都擁有很高的知名度。瞧，這位正在“精雕細琢”的師傅。</h1><h3></h3> <h1> 阿拉伯風格的燈飾不僅讓人眼花繚亂，還透著一種神秘感。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 游走在老城的街巷，偶然一閃而過的伯伯爾人，會提醒著你，這里是摩洛哥。</h1><h3></h3> <h1> Nejjarine泉，據(jù)說可以消災祛病，其泉眼并不大，隨時可看到當?shù)厝说酱私铀嬘?。每當孩子降生或者有人生病甚至是去世，這里的泉水都會被當成圣水，供人使用。</h1><h3></h3> <h1> 令我無限迷戀的是色彩鮮艷又無處不在的馬賽克！</h1><h3></h3> <h1> 這是菲斯古城內(nèi)伊德里斯二世陵寢。伊德里斯于788年創(chuàng)建伊德里斯王朝，伊德里斯陵墓建于1717年到1824年間，是菲斯老城最神圣的圣地。 </h1><h1> 與我們的觀念不同，阿拉伯人很愿意與先人的陵寢為鄰。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 千年菲斯，小巷曲徑通幽，似蛛網(wǎng)一般鋪設，最寬的街道不超過5米，最窄處只能一人通過。墻體多顯破舊，斑駁的建筑仿佛在訴說著歲月的滄桑。也許在我國，這樣的建筑早就拆除了。</h1><h3></h3><h1> 這里的小販熱情地推銷著各種商品，并不時對我們說：你好，中國人，我愛你！行走在古城的小巷，仿佛跌入一千零一夜的故事場景。</h1> <h3></h3><h1> 菲斯古城錯綜復雜的街巷讓導航定位在這里完全失靈，游客在這里非常容易迷路，即便是古城里的年輕人，也常常"找不著北"。據(jù)說：只有居住在這50年以上的人才可以出入自如！迄今為止，世界上還沒人能為菲斯古城的街道繪制地圖。</h1><h3></h3> <h1> 在當?shù)貙в蔚膸ьI下，我們穿梭在有著濃郁阿拉伯風情、如迷宮一般狹窄的街巷疾步走著，轉得暈頭轉向。最要命的是一點也不敢大意，更不敢分神去多看一眼街景，生怕稍不留神就掉隊。據(jù)說，如果在這里迷路，三天三夜也不一定找的到你。</h1> <h3></h3><h1> 菲斯的老房子年代久了，這里寧愿用木頭撐起，也要保留原來樣子。 </h1><h3></h3> <h3></h3><h3></h3><h1> 時間在菲斯古城仿佛已經(jīng)停滯徘徊在中世紀，古城里保存著各種傳統(tǒng)的手工藝。其中，最赫赫有名的當屬皮革加工工藝了。這里的皮革制品是菲斯最著名的手工制品。</h1><h3></h3><h1> 從中世紀到現(xiàn)在，古城里保存最大最完整的皮革染坊，因沿用上千年來最古老的方法染制皮革，而"臭"名昭著。皮革染坊也成為當?shù)刈钪木包c之一！來摩洛哥不到皮革染坊相當于去北京沒到長城。 </h1><h3></h3> <h1> 走進古城里的皮革染坊，門口就會有當?shù)厝诉f上一枝薄荷葉示意放在鼻子下面，用來抵御酸臭腐爛的味道。當我還在一臉茫然中，隨之而來的一股不可描述的臭味撲鼻而來，那酸臭味只有你聞過才能知道。即便是把薄荷葉填鼻，也難掩刺鼻的臭味。盡管這樣，游客還是絡繹不絕，萬里迢迢就為看其一眼，聞其一臭。</h1><h3></h3><h1> 這些臭味來自形成于18世紀如馬蜂窩一般的染缸，從高處往下看上百個大石臼染缸排列有序，就像一個巨大的調(diào)色板，五顏六色，甚為壯觀。里面的各色顏料提煉自天然植物，用石灰對皮革進行浸泡，用鴿子糞和牛尿清洗，再放入植物染料中進行染色，據(jù)說200多年從未更換過。</h1><h3></h3> <h1> 染坊沿用古老的染色工藝，保留了傳統(tǒng)的手揉皮革及自然風干的古法處理。染出來的皮革質(zhì)地更柔軟，顏色更持久。法國和意大利著名的品牌，也都從這里進口皮革面料，來制作服裝、包袋等。</h1><h3></h3><h1> 這個染坊從12世紀起使用至今，據(jù)說是全世界第二大的鞣革工場，第一古老的在印度，不過那個已經(jīng)停用了。</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 菲斯的皮革業(yè)從中世紀一直傳承至今，時至今日還在使用傳統(tǒng)的制皮工藝。太震撼了！</h1><h3></h3> <h1> 老城里的皮革作坊至今還沿用著“前店后廠”的傳統(tǒng)經(jīng)營方式。身披價格不菲的駱駝皮披風，望著陳列室內(nèi)五彩繽紛，精美異常的皮革制品，我怎么也無法將臭鴿糞缸與其聯(lián)系在一起。</h1><h3></h3> <h1> 俯瞰這座曾被美國著名雜志《Traveler》評為全球最浪漫的10大城市之一的菲斯老城。我細細的品味，怎么也找不到浪漫的感覺。</h1><h3></h3> <h1> 由于街道狹小，城中不通汽車，舊城里的交通基本靠走，搬運物品只能靠馬與驢子運輸。這里男人大多穿著杰拉巴大氅、女人依舊包著頭巾，只講阿拉伯語。 如此原汁原味的中世紀生活方式吸引著世界各地的游人紛至沓來。</h1><h3></h3> <h1> 很欽佩摩洛哥政府的“深謀遠慮”，他們對本國文化的重視與傳承，對菲斯古城不遺余力地維護，彰顯了統(tǒng)治者的“遠見卓識”。</h1><h3></h3> <h1> 一天穿越千年。菲斯是《一千零一夜》的故鄉(xiāng)！在這里你會被童年聽說的故事而喚起對菲斯的好奇與興趣！隨著對菲斯的進一步了解，它千年傳統(tǒng)的傳承與保留更使我震撼！</h1><h3></h3> <h1> 在摩洛哥吃到了“仙人掌果”，這在摩洛哥是一種獨特又常見的水果，味甜、清香、水分很多，非常好吃。</h1><h3></h3> <h1> 成熟的仙人掌果</h1><h3></h3> <h1> 這仙人掌果尤如人的腳趾頭</h1><h3></h3> <h3></h3><h1> 在我的認知里，非洲是一個臟亂差的地方，到處都透露著荒涼和貧窮。可眼前的藍天白云、綠色牧場讓我為之詫異，太美了！</h1><h3></h3> <h1> 這是一個好奇外界的國家，路上的人們總會對你善意的微笑，好奇的打招呼，熱情的合照。他們好奇，是因為這里的亞洲面孔真的太少了。</h1><h3></h3> <h1 style="text-align: center;">再見，我心中永遠的古城。</h1><p style="text-align: center;"></h3>