<h3>3月22日 伊斯坦布爾</h3><h3><br></h3><h3>土耳其一直是我想去的目的地，這個匯聚了東西方文明的古老國度，給人以無限的遐想，不過一直都被長輩和家里領導以不安全為理由多次阻止。今春終于下定決心：以色列都去了，土耳其為什么不敢去？</h3><h3><br></h3><h3>土耳其橫跨歐亞兩洲，國土大部分位于西亞的安納托利亞半島，也被稱為小亞細亞半島，加上歐洲巴爾干半島的東色雷斯地區(qū)。它擁有從黑海到地中海唯一航道的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，具有重要的戰(zhàn)略地位。</h3><h3><br></h3><h3>土耳其具有悠久的歷史文化，它的疆域曾經是東羅馬帝國的中心，最大的城市伊斯坦布爾曾經是帝國的首都，以君士坦丁大帝的名義成為君士坦丁堡（Constantinople），成就了土耳其拜占庭文化的繁榮時期，著名的圣索菲亞大教堂（Ayasofya）便是這一時期的建筑代表作。1453年，由突厥人（Turk）部落形成的奧斯曼土耳其帝國，逐步興起擴張，其蘇丹穆罕默德二世（II. Mehmet）攻占君士坦丁堡，東羅馬帝國最后滅亡。奧斯曼帝國稱霸歐亞大片地區(qū)達幾百年之久，直到第一次世界大戰(zhàn)之后，才被現在的土耳其共和國取代。但現在的領土疆域，無法和奧斯曼帝國全盛時代相比。</h3><h3><br></h3><h3>由于土耳其獨特的地理位置和歷史條件，使得東西方文明在此交匯融合，古希臘、古羅馬、拜占庭的西方文明，奧斯曼的伊斯蘭文明，都在這片土地上都留下了自己的印記，展現出獨特的風彩。</h3><h3><br></h3><h3>從多倫多一夜的紅眼飛機，加上在米蘭轉機的5個小時，最后終于在晚上10點到達了伊斯坦布爾。</h3><h3><br></h3><h3>3月23日 伊斯坦布爾</h3><h3><br></h3><h3>伊斯坦布爾最初的名稱是“拜占庭”，330年羅馬帝國的君士坦丁大帝將其定為新東部首都，此地也開始被稱作“君士坦丁堡”，后來羅馬帝國分裂，這里便成為東羅馬帝國的唯一首都，所以史學家也把東羅馬帝國稱為拜占庭帝國。伊斯坦布爾是土耳其人對這座城市的稱呼，當然也是現在的官方名稱，它是世界上唯一跨歐亞兩大洲的城市。</h3><h3><br></h3><h3>在去過土耳其的攝友的幫助下，我找了家可以在屋頂露臺上看到伊斯坦布爾重要地標的旅館，而且還可以拍到日出。</h3><h3><br></h3><h3>早晨第一件事就是上旅館的露天陽臺，拍攝索菲亞清真寺和藍色清真寺。當一輪朝陽，從圣索菲亞大教堂后的博斯普魯斯海峽上冉冉升起，我的夢想之旅開啟了。</h3> <h3>土耳其的旅館和民宿一般都有早餐，豐盛程度不一，但總的來講比北美旅館的早餐要品種齊全。</h3><h3><br></h3><h3>旅館位于老城的中心，上午最先去參觀圣索菲亞大教堂 （Ayasofya，Hagia Sophia）。它最早為拜占庭教堂，意思是“上帝圣智教堂”。建成于公元537年，也曾被用作希臘東正教和羅馬天主教堂，在奧斯曼時期被改為清真寺，教堂精美的基督教馬賽克圖被石膏及伊斯蘭風格壁畫遮蓋，并加建了宣禮塔。直到1935年土耳其共和國父凱末爾出于世俗化的目的，下令將清真寺改為博物館，精美的馬賽克人物圖才得以重見天日。這座教堂是拜占庭文化的典范，我們在領略拜占庭藝術之美時，也要感謝到當年奧斯曼人沒有斬盡殺絕的虛無主義。當然他們自己也以正統拜占庭帝國的繼承者自居，不過這并沒有得到基督教世界的認可。</h3><h3><br></h3><h3>我們買了伊斯坦布爾的博物館卡，后來發(fā)現應該買全國卡更劃算。本國公民70里拉可以買一年的門票，游客買兩周的全國卡則要315里拉。而且，隨著里拉的貶值，價格漲得很快。</h3><h3><br></h3> <h3>教堂里面有巨大的圓框雕飾，是被加掛在羅馬式的拱門上，刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里發(fā)及穆罕默德兩位孫兒的名字。</h3> <h3>拜占庭馬賽克壁畫依然清晰。君士坦丁大帝是第一位信仰基督教的羅馬皇帝，313年，他頒布《米蘭詔書》，承認在帝國轄境有信仰基督教的自由，使得基督教從此成為了歐洲的主流宗教。</h3> <h3>圣索菲亞教堂周圍有些附屬建筑，里面都是蘇丹家族成員的陵墓，他們的棺木都不入土，用綠色的毯子覆蓋，上面放一個白色的頭冠。</h3> <h3>21歲的穆罕默德二世在攻占拜占庭之后，第一件要做的事就是為自己建造一個棲身之所，一座顯示他權威的王宮。他選擇了伊斯坦布爾地勢最為險要的地方，花了18年的時間建造了一座“蘇丹的城堡”，又名托普卡比宮（Topkap? Sarayi），意思是“大炮之門”。它三面環(huán)海，巍然立于易守難攻的險峻岬角上，雄視歐亞兩洲，大有君臨天下之勢。它曾長期作為奧斯曼歷代蘇丹與皇室的居住地，也是奧斯曼的中央政府和行政中心所在。</h3><h3><br></h3><h3>不過，和后來參觀的新宮相比，這座老皇宮顯得寒酸破敗，后宮尤其陰冷昏暗。</h3> <h3>后宮</h3> <h3>后宮</h3> <h3>蘇丹艾哈邁德清真寺，即著名的藍色清真寺 （Sultanahmet）也是一個重要地標，進里面參觀要脫鞋，女士要圍頭巾。但土耳其要比摩洛哥開放，摩洛哥絕大多數清真寺都不允許非教徒進入。藍色清真寺最著名的是它的藍色穹頂，可惜正在大規(guī)模整修，我們只能看到邊上的部分。</h3> <h3>藍色清真寺庭院</h3> <h3>拜占庭帝國零公里標志，到各地的距離都是以此處為基點的。</h3> <h3>下午參觀伊斯坦布爾考古博物館 （I?stanbul Arkeoloji Mu?zesi），里面的石棺很多，但鎮(zhèn)館的亞歷山大大帝的石棺關閉整修，無緣一見。</h3> <h3>精美的伊斯蘭裝飾</h3> <h3>晚餐吃當地特色的陶罐羊肉，侍者把帶火的陶罐拿過來，慢慢敲掉底部，倒出香噴噴的肉，風味獨特而有趣。</h3><h3><br></h3> <h3>黃昏在老城拍夜景，白天的人潮離去，廣場空曠而寧靜。</h3><h3><br></h3> <h3>3月24日 伊斯坦布爾</h3><h3><br></h3><h3>伊斯坦布爾地下水宮殿（Basilica Cistern），始建于拜占庭時期，主要是為皇宮和周邊建筑蓄水。整座水宮共使用了336根圓柱，并飾有精美的雕刻，一些柱子的底部還倒置了蛇妖美杜沙的雕像，她與水中翻涌的黑色鯉魚，為終日不見陽光的地下水宮，增添了幾許神秘氣息，也因此成為成龍電影《特務迷城》(The Accidental Spy)的取景地之一。倒置美杜沙頭像，是因為傳說如果誰正面凝視她，就會瞬間石化。</h3> <h3>光線很暗，我把相機放在地上，人趴在地上拍的。</h3> <h3>土耳其和伊斯蘭藝術博物館 （Tu?rk ve Islam Eserleri Mu?zesi），里面有一些先知穆罕默德的圣物。</h3> <h3>下午參觀位于金角灣的奧斯曼蘇丹的新皇宮——多爾瑪巴赫切宮 （Dolmabahc?e Saray?），綿延海峽歐洲岸600多米。1856到1922年，曾作為奧斯曼皇家的主要宮殿，前后共有6任蘇丹在這里生活，包括被驅逐出國的末代蘇丹，因此被稱作新皇宮，蘇丹的后裔在五十年后才被允許恢復土耳其公民的身份。宮殿內部用大量水晶燈、象牙、黃金以及從歐洲購買的鐘表裝飾，其中包括世界上最大的4500公斤重的水晶吊燈。整座宮殿富麗堂皇，融合了土耳其和歐式建筑的風格。國父凱末爾也曾在夏天將此宮殿作為總統府，并卒于此。</h3> <h3>然后坐纜車上到Taksim Square, 這里是18-19世紀城市的中心，現在仍然是一個重要的交通樞紐。</h3> <h3>然后沿著獨立大街 （I?stiklal Caddesi）感受什么是人山人海。老電車叮叮當當地駛來，劈開人潮，還有人掛在車的外面。</h3> <h3>半路上找到佩拉宮酒店 （Pera Palas Oteli），這是阿加莎·克里斯蒂創(chuàng)作《東方快車謀殺案》的地方，土耳其國父凱末 爾、英王愛德華八世（Edward VIII）、海明威（Hemingway）、嘉寶（Greta Garbo）、瑪塔·哈莉（Mata Hari）等無數名人都曾經在此入住，佩拉宮酒店已成為土耳其鎏金時代的最好見證。這棟1892年開業(yè)、號稱全土耳其最古老的歐式酒店，是土耳其第一棟擁有電梯的建筑物，也是第一個供電、熱水的地方。</h3><h3><br></h3><h3>為了紀念阿加莎，她當年居住的411房間基本保持原貌，桌上依然按 照當年的樣子擺著她創(chuàng)作《東方快車謀殺案》時使用的打字機，書架上整齊陳列著她一生創(chuàng)作并被譯成多種語言的著作。</h3> <h3>加拉太塔 （Galata Kulesi）是一座古老的圓形石塔，1348年矗立在金角灣以北。作為這一區(qū)域最高的建筑，登塔可以觀賞伊斯坦布爾的市容全景。</h3> <h3>伊斯坦布爾街頭的貓排屋宿舍</h3> <h3>土耳其是喵星人和汪星人的天堂，它們流連忘返在大街小巷和名勝古跡，狗狗就在熱鬧的街頭悶頭大睡。我們看到貓咪在圣索菲亞大教堂里面的泛光燈前取暖。</h3> <h3>狗狗就在熱鬧的街頭悶頭大睡</h3> <h3>加拉太大橋（Galata）是一座橫跨金角灣的大橋，橋上有很多釣魚的人和商鋪，看他們釣上來的都是很小的魚，我想他們更多的是在享受釣魚的樂趣，享受陽光和海景。</h3><h3><br></h3> <h3>過了大橋，我們品嘗了伊斯坦布爾最有名的烤魚面包或者叫烤魚三明治。岸邊有一排船，海浪拍打船舷，船上的烤魚師傅們隨著海浪搖擺，向吃客們遞出一份份香噴噴的烤魚面包。岸邊坐滿了吃魚的當地人，喝著一種酸菜泡的飲料。</h3> <h3>不遠處就是香料市場。奧斯曼帝國時代，這里是埃及商人聚集的地方，他們會兜售來自周邊地區(qū)的各式商品，以香料為主。里面的香料琳瑯滿目，有磨成粉狀的，也有干貨。香料是土耳其家庭廚房必備的東西，人們根據自己的喜好來選購，這里應有盡有，據說“只有你想不到，沒有你買不到”。</h3><h3><br></h3> <h3>3月25日 伊斯坦布爾</h3><h3><br></h3><h3>上午去參觀了柯拉基督教堂 (Chora Musesi)，是伊斯坦布爾僅次于圣索菲亞的拜占庭遺跡。在奧斯曼帝國時代，這里和其他基督教堂一樣，被改做清真寺，但同時蘇丹下令保護教堂墻上13至14世紀的馬賽克鑲嵌畫作，只是被涂上灰泥，并沒有被挖除破壞。 教堂并不大，一進門的墻面及小圓拱上，就是敘述基督及圣母一生的壁畫。每一幅雖都略顯殘破，但表情栩栩如生，色澤依然鮮艷，即使歷經數百年的泥封，仍然具有高度的藝術性。想象一下，如果沒有被灰泥涂抹幾百年，這些精美的馬賽克壁畫還能有今天的樣子嗎？</h3> <h3>伊斯坦布爾大學</h3> <h3>古羅馬水道</h3> <h3>教堂所在的區(qū)域好像是比較保守的地方，街道上很多包得嚴嚴實實的婦女。</h3> <h3>街拍也是旅行中的一種樂趣，土耳其人比較開放，不像摩洛哥人那么討厭抗拒拍照的游客。</h3> <h3>土耳其烤肉</h3> <h3>伊斯坦布爾大巴扎集市(Kapal? C?ars??)最初由兩座15世紀的建筑組成，也就是現在大巴扎的核心區(qū)，覆蓋著圓形的屋頂。在后來的幾個世紀里，周圍的街道也發(fā)展起來了，并且也被蓋上了屋頂，然后又加建了新的建筑，天長日久形成了一個貿易中心。</h3><h3><br></h3><h3>在這里我們可以感受古老市場的歷史氛圍，很多在這里的商人都是世代相傳，成為從事這種生意的專家，人氣也很旺，到處熙熙攘攘。</h3> <h3>下午去看了馬賽克博物館，里面的展品有些殘破，遠不如在西西里看到的漂亮，不過這也是經過考古學家的艱苦努力，一點點地拼出來的。</h3> <h3>在舊城區(qū)里閑逛了一陣，還能看到一些舊式的木質結構的房屋，據說奧斯曼帝國時代，王公貴族在沿海一帶建造了許多漂亮的木質驪宮，供妃子們居住，不過后來大部分都被毀于大火，現在留下的大概是幸存的建筑。</h3><h3><br></h3><h3>中午吃了當地特色的牛肉，結果有點“墩”了，晚上只想吃碗湯面，自己出去找了一家中餐館，舒舒服服地吃了一頓。這家中餐館，服務生都是當地人，但主要接待的都是中國游客，所以中文還挺溜。</h3> <h3>在伊斯坦布爾的最后一個早晨</h3> <h3>3月26日</h3><h3><br></h3><h3>今天準備前往卡帕多西亞。</h3><h3><br></h3><h3>早晨，領導突然接到家里的噩耗，不得不中斷旅行，馬上買票直接返回上海。我們在伊斯坦布爾市中心的Sultanahmet輕軌街車站分手，分別登上不同方向的街車，前往不同的機場，飛往不同的目的地。生離死別，會猝不及防地以不同的方式，出現在我們的生活中！</h3>