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川西高原上，第二個稻城亞??！無人知曉的天堂秘境

簡人（李云良）

<h3>　　在甘孜州的土地上，白玉和新龍都堪稱秘境，甘孜縣城有到白玉的班車，但去新龍的車卻不知何故停開了，我只好搭了站外的面包車繼續(xù)行走。</h3><h3> 新龍縣是康區(qū)雅礱江河谷中的一塊五彩林苑，但著名的川藏南、北線以及茶馬古道南、北線，都始終繞開了新龍。從甘孜縣城出發(fā)，路牌上醒目地標示著："新龍：98公里"。這是一條在峽谷中穿行的甬道，路況比我想象的要好，雅礱江碧綠的江水一直在耳畔咆哮，道旁全是逼仄的大山，它們像大地的波浪般綿延起伏，鋪向視線的盡頭。汽車拐上一道山梁后，視線便豁然開朗。司機告訴我：這座山梁叫羅鍋梁子，以前是強人出沒之地，此間盜匪快馬叉槍，來去如風，據說，他們大都來自附近一個叫新龍的地方。離開甘孜縣城不久，開始翻山了，車道不寬，外側是真正的懸崖，沒有護欄，沒有樹木，一切都深不見底，車貼著絕壁而行，突然前面一個彎道之后，一輛四川牌照的綠色大卡車愣愣地停在路邊。司機頓時傻眼了，就在這時，那輛車移動了，它開始靠向內側，卻把外道留給了我們。我想：如果是藏民，他們肯定會做相反的選擇！此時車上下來一個穿皮鞋的男人，大呼小叫地指揮著司機，讓我們貼著懸崖，幾乎是掛著輪胎蹭過去的。回頭望著經過的懸崖，我的心臟"呯呯"直跳，手心里竟然也全是汗水。一路上，雅礱江如影相隨，新龍縣地處康區(qū)的中心，有人曾把康區(qū)比喻為一個壯漢，新龍的地理位置就在壯漢的肚臍上，雅礱江大峽谷壁立萬仞，將它牢牢封鎖于橫斷山脈的崇山峻嶺中，狹谷深處的新龍自古有著獷悍的民風，康巴曾有一句諺語：雅江閑話聽不得，巴塘姑娘娶不得，新龍藏人惹不得。一百多年前，布魯曼起義，利用高墻城堡與清兵血戰(zhàn)，彈盡糧絕后，最后用一把烈火點燃了波日寨。由于長期與外界隔絕，這片土地上至今保留著獨特的梁茹文化，手抄大藏經《甘珠爾》的孤本也深藏雄龍西鄉(xiāng)瓦秋寺內、世上唯一保存完整的藏式懸臂橋波日橋、格薩爾征戰(zhàn)頭盔、谷日石棺墓葬，都在這里訴說著生命與自然、歷史與輪回的亙古之謎。</h3> <h3>　　汽車經過一個鄉(xiāng)時，司機下車加水，車剛停穩(wěn)，一群孩子便圍過來了，我趕緊從包里掏出在甘孜買的糖果，把它們交到一雙雙臟兮兮的小手上。這是路上有個司機告訴我的，他說甘孜州的孩子都被慣壞了，一有車經過村莊，他們就飛快地列隊歡迎，一只手敬禮，另一只手卻偷偷藏在背后，如果你沒有東西給他，那另一只手立刻會操起石子砸車。上個月我在云南的金沙江邊的公路上，村子里的小孩子直接沖上來問："叔叔，有鉛筆嗎？"我當時笑著說："不好意思啊，沒有帶。""叔叔，那有錢嗎？"我一愣，趕緊忿忿地轉過身了。其實我并非吝嗇幾塊錢，只是那些孩子在我眼里已經不再可愛了。而另一類乞討者卻令人尊敬，有一年在川西高原，我遇到兩個叩長頭去拉薩的藏民，一個虔誠地一步一叩，另一個搖著永不離身的轉經筒，當他們在我面前停下，雙掌合十時，我掏出十元錢，令人吃驚的是：他們居然找了九塊錢給我，原來他們的乞討只是維持生存的最低保障。后來我每次和朋友們講起這一細節(jié)，總是感慨萬千！</h3> <h3>　　一路上，我看到了許多木橋架在清澈奔涌的河流上，兩座黃色的碉樓分別立在兩岸的山上。在新龍，有個名字無法回避，那就是布魯曼。布魯曼大酒店、布魯曼山莊，還有那些沿江而立的石碉、土碉，它們都與一個叫布魯曼的人有關。在當地人的口中，還流傳著很多有關布魯曼的傳說，他的英勇與不屈，他的強悍和陽剛，在獨眼英雄布魯曼統(tǒng)治的地方，天上是看不到飛翔的鳥類，他會用弓箭將它們射落下來。然而，霸氣的布魯曼和強蠻的鐵血時代已經過去，他的官寨只留下一角，成為藍天下的一道剪影！</h3> <h3>　　新龍縣城茹龍鎮(zhèn)和所有藏區(qū)峽谷中的縣城并無二致，幾條主街構成了它的全部框架，城中心有一廣場，這在橫斷山區(qū)的城鎮(zhèn)中已屬奢侈。不少人在廣場上的格薩爾王銅像下轉經，鱗次櫛比的民居、白塔、紅墻黑簾的寺廟它們靜靜地擠在河谷中，縣城背后照例是高陡的山坡和飛揚的經幡，但就在這塊狹窄的河谷中，卻是諸教匯聚，苯波教（黑教）、噶舉派（白教）、薩迦派（花教）、寧瑪派（紅教）、格魯派（黃教）奇跡般共存的地方！</h3><h3> 皮察鄉(xiāng)位于新龍縣城西北方，沿雅礱江峽谷而行，江水澄碧，盛大的秋天已經降臨，山上是燃燒的黃楊樹，杏黃色的樹葉在風中格外醒目，如同一面秋天的旗幟，司機也不知七彩林在哪里？只好不斷向路人打聽，突然，一位藏民騎著摩托車飛馳到我們眼前。司機對他指著前方說"皮察、皮察？"藏民搖搖頭，朝著我們來時的方向指去，口中也含糊地說著"皮察、皮察！"于是司機只得掉頭繼續(xù)上路，山道依然坑坑洼洼，我抵達的七彩林就鑲嵌在皮察峰林之間，從溝底至山頂，林木蔥郁，呈現典型的針闊葉混交林帶。七彩林色彩無比斑斕，層林盡染，仿佛上帝把調色盤傾倒在這里，秋天的絢爛在這個偏僻的鄉(xiāng)野發(fā)揮到了極致。但我一直覺得風景還在路上，其實進入雅礱江峽谷就是一次穿越童話世界的過程，那些隨意散落山間峽谷、構造各異的藏族民居，在陽光下閃爍著金屬般的光澤，那是我見過的最美的一條峽谷了！</h3> <h3>　　在新龍縣城街頭，我背著登山包到處詢問去拉日馬的線路，本地的藏民大多不會說漢語，而做開店的漢人更是連拉日馬這個地名都沒聽過，正在我感到茫然無措時，一個開面包車的師傅告訴我，到馬日拉要到大橋那頭乘車，去拉日馬都是些吉普車。</h3><h3> 午后的陽光白晃晃地打在路面上，我在橋頭等了三個小時，才晃晃悠悠地過來一輛拉日馬鄉(xiāng)的吉普車，踏上通向拉日馬的道路后，才發(fā)現路面糟糕得讓人心酸，道路的破爛程度完全出乎我的想象。越往前走，山路越陡，彎道越急，路面也越爛！道路經越野車和卡車碾壓之后，在兩道車轍之間疊成一道高高的亂石堆積物，吉普車經過時底盤仍不時地發(fā)出尖銳的慘叫，車子經過一個大拐彎，開始上坡時，發(fā)動機突然變得軟弱無力了，盡管司機把油門踩到了底，可是車子根本就動不了。后來司機只好狠狠地踩著油門，讓轉速上到四千轉，冒著燒離合片的危險。天哪！車子終于吼叫著沖過了那個回頭彎。翻過一座海拔4850米的扎巴加果山，經過三個小時的劇烈顛簸后，拉日馬著名的石板藏寨終于出現在眼前了。</h3> <h3>　　拉日馬在藏語中意為"神仙居住的地方"。傳說是一天神途經拉日馬遼闊的大草原，被旖旎的風光深深吸引，于是違背天規(guī)，定居在拉日馬，終日守望這片靜土，保佑著早出晚歸的牧民。我也同樣驚艷于峽谷風光：松林、草甸、溪流、炊煙……它不像紅原若爾蓋的蒼茫而單調，豐富的層次感倒有些北疆天山的味道了，一片綿延十多公里的幽長的林間草原，而拉曲河蜿蜒于草地之間，它流經的地方總移動著烏云般的牦牛，兩旁是連綿的群山，越過草甸，是高低起伏的丘陵，越過丘陵，是深秋時節(jié)墨綠色的森林，而那些覆蓋山上的云杉、冷杉和紅杉就像是河流的花邊，秋天將最美麗的顏色鋪在山巒、河灘上，這就是被人稱為天堂的拉日馬草原了，我的廣角鏡頭已經裝不下如此廣闊的場景，高天流云，草場連綿不絕，我的鏡頭也裝不下那時急時緩，細切而宏大的流水聲了！</h3> <h3>　　順拉曲河而下，到達鄉(xiāng)政府所在地時，已是黃昏，落日下的小鎮(zhèn)上閃耀著一種奇異的光芒。這光芒不僅來自藏地建筑特有的紅黃色調，更來自于那些五彩斑斕的瑪尼石刻。拉日馬還是新龍的瑪尼石刻之鄉(xiāng)，有一座甘珠爾彩繪塔，是將整部《甘珠爾》刻在成千上萬塊石片上，壘砌成塔。有幾位藏民沿著塔林旁的轉經道默默地走著，手中的轉經筒在暮色中閃爍。到了塔林內側，才發(fā)現內壁全是精美的彩色石刻，有佛像、宗教典故和六字真言等，而塔林邊有兩株高大的冷杉，枝丫上綴滿了衣服、錢包、鏈珠和其它雜物。據說這是過世者生前的心愛之物，將其掛在樹上，是為了讓死者的靈魂能得到佛塔的護佑。每年都有大量的藏民遠道而來，他們將在這里完成死者生前的宿愿。</h3> <h3> 一群孩子不知什么時候開始跟著我，看我照相，他們推著巨大的轉經筒飛旋，用藏語嘰嘰咕咕說話。拉吉姑娘已經十四歲了，才讀三年級。她說村里有個"世界中心塔林，非常好看呢!"于是由她帶路，我背著相機跟在后面。珠里德勒曲登塔群，是由一百多小塔組成，每一個塔內都裝有一部經書。傳說香巴拉王國就是通過一個名為"地之肚臍"的隱秘通道與外界進行溝通。后來一個活佛走進了雅礱江大峽谷，找到了"地之肚臍"的入口，并在拉日馬草原上修建了珠里德勒曲登塔。扎宗村的村落不大，但這里的民居卻著實令人驚訝，每棟房頂均由黑灰色的片石覆蓋，千百年來這些黑色的石板房始終與周圍黛色的森林和山巒靜靜相依。此時，幾只悠閑的烏鴉就停在我觸手可及的地方，有好幾秒鐘它們就這樣平靜地注視著我。據說在拉日馬，烏鴉是可以飛到人的手中食谷物的，河里的魚甚至用簸箕舀上來，喇嘛們更是常常上山去喂羊。而那些層層環(huán)繞的塔林，便是藏民們與佛陀世界交流的通道。</h3> <h3><br></h3><h3> "天堂拉日馬"，這是新龍縣給它的宣傳語。因為交通不便，成了中國最后一塊未被開發(fā)的處女地。草原、佛塔、幽深的山谷、水磨房、淺得只能蓋住腳踝的小溪，這里距道孚扎壩走婚大峽谷僅二十余公里，除主谷地有游牧民散居外，其余全是寂寞的無人區(qū)。拉日馬草原的牧民絕大多數都過著游牧生活，他們逐水草而居，馬背和帳篷是他們的家，牛羊肉和青稞面是他們最好的食物。在牧區(qū)我看見藏民將牛糞餅，打在自家房子的墻壁上曬干，據說這不僅能起到保護房屋的作用，而且冬季還可防寒。在拉日馬街上行走的藏民大多扎著紅頭巾，他們有著藍天般透明的微笑，事實上有些人甚至有點靦腆與羞澀。有一首叫《康巴漢子》的歌曲是這樣唱的："血管里響著，馬蹄的聲音，眼里是圣潔的太陽，當青稞酒在心里歌唱的時候，世界就在手上，就在手上。" 世界就在手上？但我在拉日馬的街上卻找不到解決饑餓的面包，不知找了多少家店，不是沒人，要不就是關門，后來終于在一個藏民的帶領下來到一間幽暗的樓房。一個中年男子探出頭，我問："有晚餐吃嗎？""只有酥油茶和糌粑了！"中年很勉強地說。"那多少錢呢？"他想了一下，"酥油茶五元一壺，糌粑一碗兩元錢吧！"當那碗糌粑端上來的時候，我完全不知道該怎么吃，試著把酥油茶倒進碗里，像和泥巴一樣攪拌，吃兩口便噎得嗆住了。這可是藏民一日三餐的主食??！一路上我常常見到一些藏民坐在路邊，掏出一壺茶一袋糌粑，吃得怡然自得。</h3> <h3><br></h3><h3> 第二天早晨，當我在平措客棧中醒來，卻發(fā)現所有的店都關著門，當我走遍整條大街找不到一家餐館。因為游人罕至，拉日馬讓我得以窺見天堂的影子，也因為游人罕至，我只能依靠方便面果腹。整個上午我在拉日馬沒有看到第二個旅客，而每天僅有的一趟吉普車，讓我無奈背上行囊，沿著天堂的走廊甲拉西溝，倉惶逃離了拉日馬！</h3> <h3><br></h3><h3> 從新龍返回甘孜，經沙堆鄉(xiāng)時，當司機告訴我那一隊聳立天邊的雪峰，就是居苯教八大神山之首的卡瓦洛日神山時，那一瞬間我簡直驚呆了，這座海拔5992米，主峰形如元寶，被當地的藏人視為"雪域財神"的雄偉的雪峰，就這樣毫不設防地出現在我的視野中！高原強烈的陽光在峽谷中切割出巨大的陰影，下車回望來路，群山之間只有風在嗚鳴，我們像螻蟻一樣站在它腳下，而左側峽谷中的雅礱江仿佛是首蕩氣回腸的歌，永遠奔涌不息！</h3>