<p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">7月25日凌晨四點(diǎn)，從卡薩坐埃航經(jīng)開羅轉(zhuǎn)機(jī)抵達(dá)肯尼亞首都內(nèi)羅畢。稍事休息后九點(diǎn)左右，從內(nèi)羅畢開始驅(qū)車前往三四百公里開外的馬賽馬拉國家動物保護(hù)區(qū)。途中休息時恰好在位于肯尼亞境內(nèi)的這段東非大裂谷逗留，不過裂谷己被茂盛的綠色樹木和植被蓋的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，無法近距離觀賞。東北大裂谷深1000至2000米，總長7000公里左右，是世界上最長的裂谷帶。從紅海之濱一直延伸到贊比西河的河口，被形象地稱之為地球表面一條深深的傷痕。</h3> <h3>這是大裂谷旁邊的小咖啡館，也能喝茶。太簡陋，而且臟兮兮的。但唯一有價值的信息就是木板墻上畫的獅子、野牛、犀牛、獵豹和大象，這五種動物有一個＂非洲五霸＂的綽號，接下來的馬賽馬拉和博茨瓦納以及南非都會和它們不期而遇。</h3> <h3>快進(jìn)入馬賽馬拉時有很長一段顛簸起伏的土路，差不多有幾十公里。有些地方非常泥濘，而且坡度很陡，即便是大馬力越野車也有勁使不上。當(dāng)?shù)卮迓涞娜吮阍谙鄬米叩牡胤皆O(shè)起路障，實(shí)際上就是一根小樹桿，坐地收費(fèi)，凡是從這兒經(jīng)過的車一律留下買路錢。</h3> <h3>司機(jī)交完費(fèi)后，便有人拿起樹桿兒放行?？膳碌氖遣恢挂粋€收費(fèi)站，加起來得有六、七個，有時沒走多遠(yuǎn)就有一個，讓司機(jī)無可奈何，只好乖乖的掏銀子。</h3> <h3>大約走了七、八個小時，終于在黃昏時進(jìn)入了馬賽馬拉國家動物保護(hù)區(qū)?？赡苁翘煲诹?，迎接我們的只有三三兩兩的角馬和斑馬。只有這只母獅好像在孤獨(dú)求偶，又好像是動物保護(hù)區(qū)的接待似的在等著我們的到來。</h3> <h3>此時夕陽西下，一只長頸鹿慢悠悠地走過車前，像走臺步一樣，身披霞光，優(yōu)雅大方。</h3> <h3>本來肯尼亞人的生活水準(zhǔn)就很低，在馬賽馬拉這樣荒無人煙的地方條件就更差了。我們就住在這樣的帳蓬旅館，水壓不足，只有晚上快7點(diǎn)才開始供電，10點(diǎn)差不多就結(jié)束了。不過倒是很涼快，夜里要蓋毯子，這一點(diǎn)和前些日子北非之行的溫度有著天壤之別。</h3> <h3>轉(zhuǎn)天早上六點(diǎn)半就開始出發(fā)，向馬賽馬拉的腹地進(jìn)軍。天還沒全亮，遇到的第一撥朋友居然是四只大象。</h3> <h3>走沒多遠(yuǎn)，馬賽馬拉最多的動物角馬開始亮相，這里目測估計角馬的數(shù)量至少有幾萬只?？上覀儊淼臅r間沒有趕上每年一次的動物大遷徙，沒有上演紀(jì)錄片里那種千軍萬馬過河的宏大場面。</h3> <h3>角馬是非洲大草原上獨(dú)有的大型食草動物，每年7月份前后隨之旱季的來臨，上百萬只角馬從坦桑尼亞北上，長途拔涉三千公里遷徙到肯尼亞，去尋找新的水源和青草。它們在遷徙途中會遭到獅子、獵豹和鱷魚的圍追堵截，只有那些身體強(qiáng)壯，勇往直前的角馬才能披荊斬棘，順利抵達(dá)馬賽馬拉一帶。</h3> <h3>不知遭受襲擊還是病故，這只躺在草地上的角馬已經(jīng)被咬的露出了骨頭，一群類似禿鷲的??在蠶實(shí)著它的尸體。不遠(yuǎn)處一大群角馬沒有走開，也許它們是以這種方式悼念掉隊的同伴。</h3> <h3>數(shù)量第二多的斑馬登場了，差不多也得一二萬只，一下子看到這么多的斑馬還是人生第一次。兒時的印象只記得人民公園有一只，真羨慕肯尼亞有這么多的斑馬。世界上只有200來個國家，向每個國家平均出口幾十只都有富余，應(yīng)該沒有人不喜歡斑馬，同時能賺取大量外匯，增加財政收入。</h3> <h3>斑馬的屁股特別漂亮，圓潤豐滿。如果舉辦動物世界的美臀大賽，看來冠軍非斑馬莫屬。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">漫山遍野都是角馬和斑馬，它們好像能夠和平共處，互不干涉。不論是平地還是涉水，總能看見成群結(jié)隊的角馬和溶入其中的斑馬一起行動，不分彼此。</h3> <h3>斑馬的老家就在非洲，難怪我們在這里能見到數(shù)以萬計的斑馬群。它們平均身高1米2左右，平均壽命20-30年，屬哺乳類動物?？蓯鄣陌唏R還代表了陰陽能量的雙重性，并傳達(dá)了生活方方面面都需要平衡的寓意。</h3> <h3>我們就是坐著這種能開頂棚的面包車四處追蹤和尋覓各種動物，整個馬賽馬拉草原上跑的都是這種車和越野車。司機(jī)們通過大功率電臺，互相傳遞消息，因?yàn)檫@里太大了，估計方圓得幾百公里。一有特殊動物出現(xiàn)或遇上獵殺場景，馬上各種車輛蜂涌而至，從四面八方奔向事發(fā)地點(diǎn)。</h3> <h3>這是幾只獵狗剛剛捕殺了的一條水牛，我們來的時候只能看到它們分享勝利果實(shí)的場景。水牛的肚子已經(jīng)被咬開一個大洞，為了挑選適合自己口味的水牛內(nèi)臟，一只獵狗甚至奮不顧身地把頭都鉆了進(jìn)去。</h3> <h3>用一小段視頻紀(jì)錄獵狗大快朵頤分享美食的情景，不禁讓人感嘆動物世界的殘酷和無情。</h3> <h3>過了一會兒之后，幾只清理戰(zhàn)場的能手慢慢向水牛的尸體靠近，它們想借機(jī)分一杯羹，與獵狗共同分享。但此時好想時機(jī)未到，獵狗還在進(jìn)歺之中，無奈它們只能作壁上觀，耐心等待。</h3> <h3>遠(yuǎn)處有一只鴕鳥悠閑的踱步，仿佛在鄙視著這些無情的殺手，連看都不看一眼，清高孤傲地背道而馳。</h3> <h3>此時已近中午，草原上能大面積遮陰涼的樹并不多見。因此每棵樹下都會停著一輛車，這就是一個個臨時的野外午餐地點(diǎn)。為什么選擇這種地方，主要是安全起見，因?yàn)橐曇伴_闊，便于觀察，以防不測。一路上，只有吃午飯和方便的時候，司機(jī)才會讓游客下車，其余都在車上，不準(zhǔn)下來，以免遭到動物的突然襲擊。</h3> <h3>每人一個紙包，里面有三明治，一塊烤雞，一盒飲料，還有蘋果、香蕉各一個。毯子往地上一放，野歺隨即開始。</h3> <h3>午飯后往河邊開去，十幾只大大小小的河馬或懶洋洋的躺在岸邊，或在河水中納涼。這些厐然大物全然不理會人類的接近和觀望，我行我素，自娛自樂，盡情地享受著馬賽馬拉的陽光和馬拉河的雙重洗禮。</h3> <h3>離河馬幾十米遠(yuǎn)，看到兩只鱷魚棲息在岸邊。左邊這只一直張著大嘴，十分鐘都沒動一下，似乎有一只看不見的棍兒支在嘴上一樣。記得鱷魚能夠襲擊河馬這樣的大家伙，但估計是在水中偷襲，而且僅憑兩只鱷魚是不敢輕舉妄動的。</h3> <h3>突然司機(jī)接到同伴的大功率對講機(jī)呼叫，我們馬上趕去看躲在樹叢陰涼處的幾只豹子。它們好像是一家四口，也正在吃中午飯，可能是獵豹爸爸從外面帶著剛剛捕獲的什么動物，一家人正分享著可口的美味。</h3> <h3>幾百米開外的這一對夫妻好像正在小憩，老婆趴在地上，老公則全神貫注地盯著前方，似乎在等待著機(jī)會的來臨。這次我們真得感謝司機(jī)小哥的大膽，因?yàn)檐囃？烤嗒{子僅在十米之內(nèi)！</h3> <h3>和剛才一樣，只有我們一輛車如此近距離地觀賞長脖鹿，這是今天又一收獲。如果它朝我們車的方向躺下，都能觸到車身，真是一次含金量極高的親密接觸。</h3> <h3>都說鹿回頭、鹿回頭，這次親眼目睹了它回眸一笑的風(fēng)釆。不信，親們可放大照片，長脖鹿的嘴是微微張開的。而且這是位姑娘，因?yàn)樗^上是二只角，要是三只角就是帥哥了。</h3> <h3>在車上不能下來，只好與長脖鹿來個自拍，也算是合影留念吧。來馬賽馬拉一趟不容易，近距離見到這么漂亮的小美女也真是不虛此行。</h3> <h3>從早到晚差不多12個小時，在馬賽馬拉盡情地狂奔，與各種野生動物親密接觸讓人大呼過癮，流連忘返。這片草原其實(shí)沒有路，都是清一色的豐田越野和尼桑面包車像坦克一樣壓出來的高低不平的各種小道。在顛簸中共亨激情一日的車友們在馬賽馬拉國家動物保護(hù)區(qū)的大門前合個影，大家顯得都非常開心快樂。</h3> <h3>第三天上午即將離開馬賽馬拉之前，我們前去走訪住地旁邊的一個小村落?，F(xiàn)任村長和他的父親，也就是上任村長一起在村口迎接遠(yuǎn)方來客。這的村長竟然像皇帝一樣世襲繼承，代代相傳。</h3> <h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">剛一進(jìn)村里，當(dāng)?shù)厝吮爿d歌載舞歡迎客人，你也可以加入他們的隊伍，一起在極為原始的民族小調(diào)中盡情地亨受歡樂。</span>大家共同參與，不用語言交流，僅憑節(jié)奏與旋律完成溝通。村民有的很熱情，也表露出這個有著幾百年歷史的古村落的文化和生活氣息。請注意他們每個人身上披的薄毯顏色和花紋都不相同，而且會像人的姓氏一樣世代傳承下去。</h3> <h3>接下來有人表演最原始的鉆木取火，整個過程大概要三分鐘左右。用視頻錄稍顯枯燥，而且美篇規(guī)定最多只能加五段視頻，只好忍痛割愛了。</h3> <h3>當(dāng)然，村里人的生活很貧窮，房子都是泥巴摻著草糊上的，萬一下起暴雨，估計就真的泡湯了，好在這邊很少下雨。僅管如此，每家每戶的泥草屋都很小，大都不超過十平米，富裕家庭也不例外。除了用柴火燒煮之外就是地鋪，沒有任何家具，沒有自來水，沒有電，真難以想象非洲底層百姓的生活如此艱難，非一般人能想象的出來。</h3> <h3>這是離開馬賽馬拉之前在我們所住的帳蓬旅館前與司機(jī)一起拍照。記住這個地方，她即給我們帶來近距離觀賞各種野生動物的愉悅心情，也留下了對非洲原始村落極為貧窮落后的深刻印象。</h3> <h3>今天的目的地是納庫魯湖國家公園，它是一個以觀鳥天堂和犀牛家園聞名于世的非洲第一個保護(hù)鳥類的國家公園。下午四點(diǎn)多快到時經(jīng)過一個叫做Elementaita的湖泊，據(jù)說此地經(jīng)常有火烈鳥逗留，車上同行的驢友建議臨時改道順便去看一看。司機(jī)帶著我們來到入園口，被告知每人要20美刀，討價還價后降到每人15美金。其實(shí)當(dāng)?shù)厝耸敲赓M(fèi)入內(nèi)的，從入口處管理的隨意性就可看出一些問題的端倪。</h3><h3>孰不知火烈鳥很怕人，特別是這些非當(dāng)?shù)鼐用裆矸莸牧鲃峪B群更加機(jī)敏警惕。當(dāng)我們剛想接近拍照，它們便緊急疏散，轉(zhuǎn)移到離人較遠(yuǎn)的地方。得，兩人花30美金只得到幾段視頻，成本不低，但不管怎樣還是第一次見識了火烈鳥的真容。</h3> <h3>之后抵達(dá)納庫魯湖國家公園時已經(jīng)快黑天了，原本游玩的計劃改到了轉(zhuǎn)天早上。幸運(yùn)的是這樣的改動擺脫了昨晚陰天的煩惱，因?yàn)樘鞖庠谥饾u變晴?；▓@很大，路上經(jīng)常有不知名的鳥兒映入眼簾，讓人大開眼界。</h3> <h3>車開到納庫魯湖邊時，有三頭犀牛闖入相框，它們的體型和重量與河馬不相上下，但據(jù)說跑起來很快，所以一開始司機(jī)不讓下車。說來也巧的是過了十幾分鐘，不知何故，它們扭動著肥胖的身軀離開了湖邊。</h3> <h3>納庫魯湖水的顏色隨陽光穿梭在云中而不斷變換著，倒映在湖中的云彩身影也活龍活現(xiàn)地呈現(xiàn)給游客。在這里你能充分享受大自然帶給人類的變幻莫測，也常常能給大家?guī)硪庀氩坏降囊环蒹@喜。</h3> <h3>犀牛走后，我們可以近距離觀賞火烈鳥群了。這一帶的火烈鳥好像經(jīng)過訓(xùn)練一樣，對游客沒那么害怕，不像昨晚上去的那個湖。可能因?yàn)榧{庫魯湖是火烈鳥的大本營，這兒的火烈鳥見多識廣，沉穩(wěn)淡定吧。據(jù)統(tǒng)計最高峰時有200萬只火烈鳥棲息在此，閉上眼睛可以想像出那一片紅白相間的海洋有多么壯觀和迷人。</h3> <h3>火烈鳥的英文名叫弗拉明戈，好像與吉普賽人的一種舞蹈同名。它們腿很長，全身以粉紅色為主，在陽光下顯得格外漂亮?；鹆银B大都生活在湖泊和沼澤地，以東部非洲居多，常以昆蟲、甲殼類動物和藻類為主要食物。它們靜如亭亭玉立的少女，動如飛行表演大腕兒，非常養(yǎng)眼，可愛至極。</h3> <h3>此時天己放睛，陽光照在火烈鳥的身上，紅白兩色身驅(qū)分外?眼。昨天的遺憾也隨之云消霧散，取而代之的是發(fā)自內(nèi)心的喜悅。</h3> <h3>欣賞完湖邊的火烈鳥，開車出去的路上??時能碰到一些珍奇的小動物。比如這只黑白疣猴，只有在納庫魯才能看見它們的身影。</h3> <h3>又比如路邊這對旁若無人的小猴子，即不怕車，也不怕人。不曉得是在取悅路人，還是等待著親朋好友，反正挺可愛的，招人喜歡。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">從納庫魯湖開到位于肯尼亞南部的安博塞利國家公園差不多用了11個小時，天黑之后才抵達(dá)。剛剛到酒店，就收到一條短信，告訴我己抵達(dá)坦桑尼亞境內(nèi)。我心想也沒辦坦桑尼亞的簽證呀，怎么就稀里糊涂地跑到另外一個國家來了。后來我想這里可能是肯尼亞與坦桑尼亞的邊界，估計也就十幾公里遠(yuǎn)近，中國移動的定位稍有偏差，就人為地讓我們越境了一把，權(quán)當(dāng)夢游去坦桑過把癔吧??</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">轉(zhuǎn)天早上入園之后第一眼看到的又是大象，瞧這幾只有大有小，有老有少，像是個大家庭，連一旁站著的小鳥都露出羨慕的表情。不論是在馬賽馬拉，還是在 ，我們看到的大象數(shù)量都寥寥無幾。據(jù)說位于博茨瓦納的喬貝國家公園里有超過六萬頭大象，只要博茨瓦納的落地簽OK，我們一定前去與象共舞。</h3> <h3>從馬賽馬拉開始到這里，一路上看到許多小鹿。由于小鹿的警惕性非常高，稍有風(fēng)吹草動就疾駛而去，更別說汽車和游客的靠近了。唯獨(dú)這兩只小鹿表現(xiàn)出大方得體的姿態(tài)，你拍你的，我吃我的，不受外界干擾。</h3> <h3>和馬賽馬拉基本無路相比，安博塞利國家公園倒是有路，但都是這種土路。車一過就暴土揚(yáng)長，弄得敞篷車上的每個人都灰頭土臉，滿身泥塵，連鼻孔都黑的一塌糊涂。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">公園里有一片淺淺的湖水，其實(shí)叫水洼也不為過，因?yàn)楹軠\，但面積卻不小，應(yīng)該叫大水洼才對。遠(yuǎn)處走來一隊魚貫而行的角馬，似乎在向游客展示著角馬的隊列風(fēng)范和紀(jì)律意識。</h3> <h3>隊伍中最后一只角馬拖著二道漪漣悶頭前行，沒有和身旁的鳥群打招呼，有點(diǎn)兒目不斜視，獨(dú)往獨(dú)來的感覺。</h3> <h3>水中的長腿白鳥也有著一幅特立獨(dú)行，氣定神閑的模樣，瞟了一眼從身旁路過的角馬。心想：你不就是一個大塊頭兒、四條腿兒的家伙嗎，有什么了不起，就是你想和我打招呼，我都不一定搭理你。</h3> <h3>岸邊的這位也不屑一顧的把頭扭到一邊，暗自琢磨著：小樣兒吧，誰也不如我的大紅臉、長黃嘴好看，讓人類形容一下，就是造型獨(dú)特，顏色絕配，簡直就是完美結(jié)合，你倆兒差遠(yuǎn)了。</h3> <h3>臨近中午時分，我們來到位于公園里的小小機(jī)場，也就兩三個籃球場大，只能起降十幾座的袖珍飛機(jī)。從這里還真有去納庫魯湖的航班，飛一個小時就可免去11個小時的顛簸車程，但價格為980美金，夠嚇人的。我們和新結(jié)識的兩個小伙伴一起想做出打劫的姿勢，沒想到照出來后倒成了投降的效果，是不是很搞笑呢？</h3> <h3>公園里有座用火山熔巖堆積成的小山，也就百八十米高。據(jù)說是方圓幾十公里內(nèi)能觀賞?立在赤道上高5895米的非洲第一高山---乞力馬扎羅雪山的最佳觀景點(diǎn)。遺憾的是天氣不好，登上去什么都看不到，連山的影子都沒出現(xiàn)。</h3> <h3>雖然登頂后很遺憾看不到乞力馬扎羅雪山，但馬上被眼前這么漂亮的小鳥兒吸引住了，渾身的羽毛五顏六色，閃閃發(fā)光，晶瑩剔透，令人驚嘆。最讓人難以置信的是我拿著手機(jī)距它從一米慢慢靠近到一尺左右，它居然紋絲不動，還擺出各種pose讓人拍照，毫無恐懼之心，而且傲驕的像個天使。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">剛才是側(cè)照，再來張背影，讓大家全方位欣賞這位超級小模特兒的倩影和霓裳。</h3> <h3>這張照片反映的是晴好天氣下，遠(yuǎn)處不時有幾股小型龍卷風(fēng)時隱時現(xiàn)。身邊并沒有感到什么風(fēng)，不知這些龍卷風(fēng)從何而來？</h3> <h3>俗話說來的早不如來得巧，一場類似斗牛的角馬大戰(zhàn)恰好被我們撞見，場面即精彩刺激，又跌宕起伏。不禁讓人觸目驚心，大開眼界。無獨(dú)有偶，剛見二只角馬自相殘殺，拼個你死我活；又遇一場七只獅子大戰(zhàn)一群角馬的罕見大片兒。因距離太遠(yuǎn)，無法拍攝清楚，有點(diǎn)兒小遺憾。</h3><h3>呆在肯尼亞的六天五夜遺憾的不止這一點(diǎn)，沒能看見經(jīng)典的大遷徙場面，沒有看到乞力馬扎羅雪山的真容。還有當(dāng)?shù)厝怂刭|(zhì)不高，基礎(chǔ)設(shè)施太差，百姓生活太苦，但有二件事讓我們印象深刻：首先這塊土地就是世界上最大的野生動物園，真的值得前來親眼一看；其次是可能肯尼亞有限塑令，在這個貧窮的國度我們居然看不見塑料袋，買食品是紙袋，買其它用品用無紡布袋，這一點(diǎn)國人真應(yīng)該借鑒效仿，而且事不宜遲，就像垃圾分類一樣勢在必行。</h3> <h3>7月31日早上從內(nèi)羅畢乘坐肯尼亞KQ782航班直接飛往贊比亞利文斯頓。臨降落前，從舷窗往下看，發(fā)現(xiàn)八個圓形的東東，哪位親猜猜是干什么用的？第一位給出正確答案的仍有百元紅包相送哦！</h3><h3><br></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">原先聽說贊比亞海關(guān)事兒多，不敢落地簽，從國內(nèi)直接辦的紙簽。到利文斯頓機(jī)場后發(fā)現(xiàn)落地簽很簡單，每人50美金就OK。另外也沒有海關(guān)檢查刁難，而且我們的行李連安檢都不用，直接推出去，非常方便。預(yù)定酒店的司機(jī)接上我們之后，開了十分鐘左右就到了。</span><br></h3> <h3>利文斯頓是贊比亞與津巴布韋邊境的一個小城市，第一印象就是挺干凈整潔的，可能是剛從又臟又亂的肯尼亞過來反差較大吧。到贊比亞來主要就是看看橫跨兩國，舉世聞名的維多利亞大瀑布，利文斯頓就是贊比亞境內(nèi)緊挨著大瀑布的城市。來之前從網(wǎng)上之所以選擇了這家東方雁酒店，一是中國人開的，肯定有中餐伺侯；二是管接機(jī)；三是有免費(fèi)早餐，住宿價格還不貴。中午要了三個菜，都很合胃口，特別推薦一下這家酒店，除了蚊子多，其他都很OK。</h3> <h3>吃過飯休息了一下，便準(zhǔn)備去維多利亞大瀑布。老板是廣東女孩，她告訴我們可免費(fèi)送我們?nèi)?，玩好后用微信通知她，司機(jī)再接我們回酒店。單程大約七、八公里，來回省了30美金左右的打的費(fèi)，應(yīng)該為酒店的熱情服務(wù)點(diǎn)個贊。</h3><h3>別小看利文斯敦這個小城，在非殖民時期它可曾是贊比亞的首都，以英國傳教士戴維．利文斯頓的名字命名。我們走進(jìn)維多利亞瀑布公園后，首先看到的就是利文斯頓的全身塑像。</h3><h3><br></h3> <h3>世界三大瀑布之一的維多利亞瀑布坐落在非洲贊比西河的中游，贊比亞和津巴布韋的交界處。瀑布總寬1700多米，最高108米，是落差最大的瀑布。贊比亞這邊只占四分之一，其余四分之三的瀑布在津巴布韋那邊。</h3> <h3>這座維多利亞瀑布大橋就是連接贊比亞和津巴布韋的紐帶，由英國一家公司建于1905年，至今已使用了一百多年。橋中央就是兩國的邊境線，明天我們就要從這座橋進(jìn)入津巴布韋，去大瀑布的另一面接著看。</h3> <h3>當(dāng)?shù)厝艘踩宄扇?，結(jié)伴前來瀑布游玩，但流量不大，也許是旱季的原因。如果趕上雨季，這里的水量陡增，必須穿上雨衣或打傘。這位姑娘大概想當(dāng)一名平面模特，在每個觀景平臺都照了許多，而且各種姿勢擺拍，貌似也算當(dāng)?shù)氐拿琅伞?lt;/h3> <h3>有的人膽子真大，競敢站在瀑布頂端的懸崖絕壁上，而且身穿泳褲在那戲水，就是不知是否打算縱身躍下，還是僅擺個造型，照幾張酷片兒而已。不過能站在那里就非常了不起，畢竟稍有閃失，就會有粉身碎骨的風(fēng)險。</h3> <h3>這座稱為刀刃的小橋長40米，寬1.3米，建于1968年，把主路與懸崖硝壁另一端連接起來，方便游客觀賞。</h3> <h3>在大瀑布又遇到了萬國旅行社的這位導(dǎo)游帥小伙兒，上午剛下飛機(jī)在出口大廳等車時，曾向他咨詢了許多相關(guān)問題和注意事項(xiàng)。小伙子熱情回應(yīng)，當(dāng)時就留下深刻印象，下午在這又碰上他帶團(tuán)過來，那就趕緊合張影，留作紀(jì)念吧。</h3> <h3>轉(zhuǎn)天早上在酒店又享受了免費(fèi)的中式早餐，一盤蛋炒飯，一盤雞丁炒飯，還有牛奶和紅茶。雖然大師傅是當(dāng)?shù)睾谌?，但己跟著中國師傅學(xué)了三年，目前己能單獨(dú)掌勺，味道還不錯。飽餐一頓后，老板又親自送我們到維多利亞瀑布大橋的入口處。身后就是贊比亞的海關(guān)，蓋完出境章后，就拉著行李箱上橋，朝津巴布韋方向走去。</h3><h3>雖然僅在贊比亞境內(nèi)呆了一天，感覺利文斯頓這座小城還是挺有味道的，除了干凈整潔，各方面條件不錯外，當(dāng)?shù)厝丝粗瓤夏醽喴樠?。?jù)說贊比亞其他城市都比不上利文斯頓這個以旅游業(yè)為主的小城市，也難怪贊比亞除了銅礦之外沒有什么其他能拿的出手的東西，近二千萬人生活單靠這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">大橋的中間有一個蹦極平臺，橋面距河面108米，據(jù)說這是世界上垂直距離最長的一處蹦極，受到全球蹦極愛好者的推崇。</h3> <h3>蹦極平臺旁邊豎著這個黃色指示牌清楚地告訴大家，再邁一步，你就從贊比亞跨入津巴布韋了。此時不禁想起去年在阿根廷和巴西之間的那座橋，橋中央也是兩國的分界線，伊瓜蘇大瀑布也是被那座橋分為阿根廷部分和巴西部分。同樣道理，連接美國和加拿大的彩虹橋也和它們一樣對待著尼亞加拉大瀑布。</h3> <h3>過橋后還要走500米左右才來到津巴布韋的入境邊檢站。馬上要到門口了，突然竄出幾頭野豬，讓人哭笑不得。</h3> <h3>津巴布韋一側(cè)有一個和利文斯頓對應(yīng)的小城市，叫維多利亞瀑布城，也挺干凈。商店、酒店和旅游公司等相對集中，這回訂的酒店，走路十分鐘就能方便地到達(dá)大瀑布。馬路兩邊擺滿了各種工藝品和紀(jì)念品，關(guān)鍵是個頭很大，以前還真沒見過。</h3> <h3>如果直接回國，帶一個稍大個兒的挺來勁，不過太大就上不了飛機(jī)，看一下過過眼癔吧。</h3> <h3>可能是津巴布韋這邊的瀑布規(guī)模大，所以門票為30美金，比贊比亞那邊貴10美金。一進(jìn)門左手邊就擺著一個大象的頭蓋骨，不知是向游客單純展示，還是提示人們加強(qiáng)保護(hù)大象的意識。</h3> <h3>津巴布韋這邊的瀑布的確比贊比亞那邊大很多，水量特別充沛，而且迎接我們的是雙彩虹，也比那邊要強(qiáng)很多。</h3> <h3>這邊的人也較多，大人孩子，一家老少，當(dāng)?shù)貙W(xué)生，各國游客交織在一起，基本不斷流兒。和當(dāng)?shù)睾⒆觽冊谝黄疣似饋碇笫菚浤挲g的，這正是我們所需要的生活情趣。</h3> <h3>昨天在贊比亞那邊和今天上午過橋，都無法近距離拍攝維多利亞瀑布大橋的橋身。下午在津巴布韋這邊，沿瀑布群走到頭就能看到大橋，不論光線還是距離都很合適。拍幾張有著近115年歷史的大橋的側(cè)影，請大家一起欣賞。</h3> <h3>天快黑時，我們戀戀不舍地走出瀑布公園。不論是在贊比亞一側(cè)，還是津巴布韋這邊，維多利亞大瀑布給我們留下了深刻的印象。比較走過的世界上三大瀑布，我們感覺還是伊瓜蘇瀑布更為振撼，而且規(guī)模最大；其次就是維多利亞瀑布群；尼亞加拉瀑布則較為集中，景色最美。</h3> <h3>贊比亞、津巴布韋和博茨瓦納三國的邊境陸路是連在一起的，在這個三角區(qū)域的博茨瓦納一側(cè)有個非常有名的喬貝國家公園，據(jù)說有六萬只大象，還有大批河馬、鱷魚，強(qiáng)烈的好奇心吸引著我們前去一游。博茨瓦納簽證原來號稱是最難辦的，近期才放開落地簽。我們進(jìn)境時就在這間平房內(nèi)辦手續(xù)，雖說可落地簽，但填表、審核手續(xù)很麻煩，主要是等待的時間太長了，差不多一個小時。旁邊有位臺灣團(tuán)隊的導(dǎo)游說這算快的，上次他們等了四個小時之多。</h3><h3>說到這幾個小國的簽證，要再啰嗦幾句：贊比亞能夠落地簽，但網(wǎng)上攻略介紹海關(guān)總找麻煩，所以我出來之前在北京使館辦的紙簽?？墒秋w抵利文斯頓時，發(fā)現(xiàn)落地簽很容易，一手交錢，一手蓋章。行李連安檢都不用，直接放行，早知如此就辦落地簽了。津巴布韋和博茲瓦納的落地簽到是沒那么順利，其中原因之一是邊檢人員有愛占小便宜的習(xí)慣。比如津巴布韋的直接找你要小費(fèi)，每人5美金。當(dāng)時就裝聽不懂，但也給了兩包國內(nèi)帶來的三只松鼠，他們倒也很高興。到博茲瓦內(nèi)時只剩下幾塊花生、芝麻糖，不過他們倒沒要小費(fèi)，散給他們的糖果似乎能起點(diǎn)兒作用，不然就更慢了。</h3> <h3>過關(guān)后就換上去喬貝公園的敞篷越野車，司機(jī)也換了。再開幾公里，就能到喬貝國家公園了。</h3> <h3>這就是喬貝國家公園的入口，也是出口。當(dāng)年英國人在此殖民時，這里是日不落帝國貴族們打獵消遣的私人領(lǐng)地。和肯尼亞的野生動物保護(hù)區(qū)不一樣的是：這里除了起伏的山丘和草原外，還有很一大片供野生動物玩耍的水域。</h3> <h3>一群小鹿在濕地里悶頭吃草，悠閑自得。奇怪的是它們不怕人，一改警覺靈敏，見人就跑的天性，莫作是這兒的草太好吃，亦或第六感覺告訴它們這些人很友善，不用害怕。</h3> <h3>越野車在沙土地和樹林里來回穿梭，猛然發(fā)現(xiàn)一頭大象近在咫尺，最多五六米，略帶敵意地盯了一會兒我們。然后帶著它的baby從車前繞過。如果它要是發(fā)起進(jìn)攻，只須往前竄一步，就可頂翻我們的車。這么近距離面對野生大象還是頭一次，想想即刺激，又后怕。</h3> <h3>公園里的大象真的很多，前后看見了一百多只，雖說無法核實(shí)宣傳中所說的六萬多頭是否真實(shí)，但從局部抽樣觀測來看，的確不少。這種大象和長頸鹿同框的場面也比比皆是，不算稀奇。</h3> <h3>這只河馬不在水面呆著，反而跑到陸地上趴著，不知有何緣故。不過還是給了我們一個近距離觀賞的好機(jī)會，趕緊咔嚓，不然稍縱即逝。</h3> <h3>吃過中飯后開始乘船在湖面上游玩，這片岸邊的草地上趴了十幾只鱷魚，懶洋洋地曬著太陽。不知它們是吃飽喝足了，還是在伺機(jī)而動。因?yàn)榫驮谂赃叺乃杏绪吟汛蟛驮诘戎鼈儭?lt;/h3> <h3>又是一只水牛，己被幾只鱷魚圍住撕咬。水牛早己斷氣，任憑鰐魚分而食之。我們在想，為什么受傷害的總是水牛，在馬賽馬拉被幾只獵狗蠶食的也是水牛。其實(shí)野生水牛天性兇猛，與大型動物對峙并不占下風(fēng)。之所以在陸上敗給獵狗，在水中遭鱷魚暗算應(yīng)該和它形單影只，寡不敵眾，加上對方偷襲成功，蜂擁而上有關(guān)。</h3> <h3>這是我們在喬貝國家公園拍攝最有價值的視頻，讓你看到了殘忍和血腥。但這就是自然界的生物鏈，無法抗拒，沒有人為介入的話，會長此演繹下去。</h3> <h3>但這只白鶴卻非常幸運(yùn)，它在水中覓食，左右兩條鱷魚已形成夾擊之勢。但鱷魚卻沒有對其發(fā)起進(jìn)攻，本想記錄一下鱷魚捕食的瞬間，沒成想它們卻視而不見，旁苦無鳥。估計是簽訂了啥互不侵犯條約，要么就是鱷魚知道其張嘴猛撲的初速度沒有白鶴起飛的快，再有一種可能這廝不是它的菜??</h3> <h3>岸邊又看見一個象群，連大帶小共有30多只。遠(yuǎn)遠(yuǎn)地打招呼，也沒見任何反應(yīng)，反正離著有百八十米，喊幾嗓子都無所謂。不像上午那只離的太近，一旦出聲驚嚇，恐怕會招來殺身之禍。</h3> <h3>這幾只河馬應(yīng)該是一家人，令人捉摸不透的是大人們都在呼嚕哈拉的沉睡不醒，站崗放哨的卻是最小的孩子，它不時抬起頭看看我們，隨即又低頭玩耍，非常呆萌可愛。</h3> <h3>一天的喬貝國家公園之旅結(jié)束了，也該和博茲瓦納說再見了。時間關(guān)系，沒有到這個國家的其他地方走一走，但單純從媒體對喬貝國家公園的過分渲染可見，其他景點(diǎn)應(yīng)該和廣告宣傳的有些區(qū)別。再說留點(diǎn)兒遺憾也不是什么壞事，您說是這么個理兒吧。</h3> <h3>轉(zhuǎn)天中午我們就是乘這架54座的小飛機(jī)從維多利亞瀑布城機(jī)場飛往津巴布韋的首都哈拉雷。好在時間短，一個小時就到了，空中也沒遇上大的氣流，飛機(jī)平穩(wěn)著陸時，稍許緊張的心終于平復(fù)了。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">在侯機(jī)時巧遇了一位天津老鄉(xiāng)，他在津巴發(fā)展了十幾年，如今事業(yè)有成。小伙子下飛機(jī)后不僅開車送我們?nèi)ゾ频?，還專門找了一家中餐館盛情款待。然后又開車帶著我們?nèi)ビ斡[哈拉雷著名的景點(diǎn)---平衡石公園?？斓焦珗@時，馬路兩旁都能看見這些形狀各異，層層疊疊的巨石，甚至還有房屋專門建在其間。</h3> <h3>汽車可直接開進(jìn)公園，這里到處都是因風(fēng)化而形成的奇巖怪石。有的像天平，有的似蘑菇，千姿百態(tài)，鬼斧神工。</h3> <h3>最上邊的石頭像不像一個鴨頭，連眼睛都有。令我們驚奇的是鴨子的扁嘴上恰好有一塊石頭壓著，否則鴨頭早就倒了。這平衡的技藝讓人嘆為觀止，拍案叫絕。</h3> <h3>這就是我剛介紹的天津老鄉(xiāng)，小伙子即陽光帥氣，又特別穩(wěn)重，而且情商非常高。祝愿他的生意更上一層樓，事業(yè)不斷發(fā)展。也期待在津再次與他相聚，共敘友情。</h3> <h3>公園的鎮(zhèn)園之寶就是這三塊疊在一起的平衡石，地位之重要可從其被印到津巴布韋鈔票上就能看出。</h3> <h3>在如此神奇的平衡石前合影留念，不僅記錄著我們的打卡成果，也見證了游走經(jīng)歷的不斷積累。更有紀(jì)念意義的是，我們能馬上勾起這段遠(yuǎn)在異國，與天津老鄉(xiāng)邂逅的美好回憶。</h3> <h3>公園里還有多處類似的平衡石，雖沒有前兩個名聲顯赫，但也不乏俊秀挺拔，姿態(tài)優(yōu)美的天公之作。唯一遺憾的是這兒距市中心有十幾公里，沒有直達(dá)的公共交通。要不是老鄉(xiāng)開車全程接送，真的是很難抵達(dá)，估計至少得大半天時間才能折騰個來回。</h3> <h3>回到彩虹酒店休息的不錯，8月3日下午就要離開哈拉雷，飛往約翰內(nèi)斯堡了。乘上午沒事兒，到離酒店很近的市中心轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)。這是津巴布韋首都最主要的一條街道，大都是上世紀(jì)九十年代土改前白人留下的建筑。從身邊路過的一位貌似公務(wù)員的手里提著兩捆柴火來看，生活水平太一般。在首都請保姆和傭人，每月200美金是一大關(guān)，比起北京動輒六、七千要便宜許多。有想法的，可雇個黑人回去??</h3> <h3>自從白人撤走，黑人自治后，基礎(chǔ)設(shè)施沒有發(fā)展，經(jīng)濟(jì)卻在倒退。這個不爭的事實(shí)在肯尼亞、贊比亞、博茨瓦納和津巴布韋都能觀察到，不由讓我對黑人的能力甚至智商產(chǎn)生懷疑，僅從街邊拍的交通信號控制箱的現(xiàn)狀就佐證了這一點(diǎn)。只有人用，沒有人管，長此以往早晚有吃完老本的那一天。</h3> <h3>街邊這輛被遺棄的破車形象地反映出當(dāng)今中部非洲這幾個國家的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀。不僅后胎癟了，連發(fā)動機(jī)都不知去向。車身上貼滿的津巴布韋鈔票圖片寓意著＂貼金＂，說好聽是爭取援助，說話不好聽就是一幫要飯的。你今天給吃的，他會謝謝你，明天你不給了或給少了，他會罵你，翻臉比翻書還快。更有甚者是吃你喝你，還不念叨你好。</h3><h3><br></h3> <h3>從肯尼亞到贊比亞，再到津巴布韋和博茨瓦納，從馬賽馬拉到維多利亞大瀑布，一路走來不僅是看到各種動物和瀑布風(fēng)景，更重要的是結(jié)識了許多驢友，還有重情重義的天津老鄉(xiāng)。在維多利亞瀑布大橋津巴布韋一側(cè)遇到這位資深驢友已經(jīng)快走遍全球了，看來這輩子讀萬卷書是不可能了，行萬里路還是有希望的。只要有目標(biāo)，有體力，抓緊時間，即早吧您吶。</h3><h3>把這幾個非洲中部的小國家作一下簡單比較：從環(huán)境上看，肯尼亞最差，又臟又亂，理解不了就這樣的國家還讓奧巴馬還引以為榮。但要是從觀賞動物角度來看，肯尼亞是最好玩兒的。另外從人的素質(zhì)來看，也是肯尼亞墊底，津巴布韋和贊比亞要好一些，不那么野。個人之見，不一定正確，可能有偏頗之詞，還望黑人兄弟海涵。</h3>