<h3> 從理塘穿越巴塘，首先讓我想到的是杜甫詩句：“即從巴峽穿巫峽，便下襄陽向洛陽”。
這里 “穿”和“下”字，最能概括我們的行進狀態(tài)：
從理塘堂到巴塘，本有一條318國道可走，但那里不經(jīng)過格聶神山。而我們此行目標正是那里！那是許多藏民和旅行者朝拜和向往的地方。走這條路線叫聶格南線，也是川藏之間茶馬古道。有高山峽谷，激流險灘，而且，道路崎嶇坎坷。把走這樣的路線稱之為“穿”，名符其實；</h3><h3> 理塘號稱世界最高的城市，海拔4000多米，而巴塘在川藏交界，海拔2500多米，兩者相差1500多米。從這個角度走巴塘，也符合“下”的含義。<br></h3><h3> 如果以更大維度放寬視野，格聶神山處在亞丁三大神山以及梅里雪山的三角之間，成“品”字型狀態(tài)。亞丁神山與梅里雪山，知名度甚高，交通便利，造訪人多，唯獨格聶神山，養(yǎng)在深閨人未識。
越是隱秘，越引人注意，越是崎嶇，越有人探訪。正是這種好奇心理，變成了我們這條路線上的行動。<br></h3> <h3> 從鄉(xiāng)城到達理塘，迎接我們的是標志性的理塘縣大門及三臺越野車。從此，我們15個人開始了兩天的穿越行程。</h3> <h3> 經(jīng)過海子山地段。這里除了橫七豎八的山石，就是散亂分布的雪，一切顯得地老天荒，又恍若夢游火星月球，是那種“離天近，離人遠”的感覺。</h3> <h3>在一片灰褐之中出現(xiàn)一個小海子，人們的眼睛才開始活泛。<br></h3> <h3>再向前走又是一個“心狀”的海子。我們滿心歡喜，卻始終沒有找好角度拍到完整的“心”。<br></h3> <h3>山路延伸，漸漸看到了谷底，看到了河流，看到了河流上草灘，看到了牦牛和馬匹。景色由冷調(diào)變成了暖調(diào)，直到出現(xiàn)更大的海子。<br></h3> <h3> 繼續(xù)向前，登上山坡，就看到了這樣場景：在一片河谷和草坡之上，突兀地聳立著一排山峰，頂部覆蓋積雪，爭高直指云端。我們知道，這就是格聶群山了。但是，大山共有七座，哪一座是格聶神山？我們當中，只有當?shù)厮緳C可以分辨，他們告訴我們，它們分別是，肖扎峰 、格聶峰、克麥隆峰、呼和日扎峰、貢謝尼峰、柯日峰、嘎仲峰。其中，格聶主峰海拔6204米。<br></h3> <h3>格聶主峰</h3> <h3>造型各異的山峰。<br></h3> <h3>蜿蜒曲折的河流。<br></h3> <h3>寬廣平緩的河谷。<br></h3> <h3>幽靜獨處的村莊。<br></h3> <h3>格聶山有“眼”，時而顧盼生輝，時而黯然失色，時而迷離茫然。<br></h3> <h3>格聶山有情，也食人間煙火。取一只“碗”舀水當酒，“會須一飲三百杯”！<br></h3> <h3>然日卡村自然幽靜，有老鷹在天空盤旋，有牛馬在院落吃草。<br></h3> <h3>走近河谷森林，流水喧響，草木斑斕。</h3> <h3> 有如西藏的岡仁波齊峰，格聶神山在當?shù)夭刈迦诵哪恐械匚怀绺?，許多高僧把此地當作清凈修禪之圣地，冷古寺就建在此地。（冷谷”意為“圣地之門”，是藏傳佛教噶舉派第一世噶瑪巴都松欽巴創(chuàng)建）。老冷古寺位于格聶神山和肖扎神山之間的河谷之間，但我們?nèi)ツ抢镆邇蓚€多小時山路。只有就近看看新冷古寺。<br></h3> <h3> 一條公路直通寺門，寺內(nèi)大興土木，連佛家人都操縱機械。<br></h3> <h3>寺內(nèi)有許多進修的小喇嘛。<br></h3> <h3>這個中年僧人舉止從容，與之交談，得知他已修行了二十年，在這里講經(jīng)。<br></h3> <h3>傍晚，住在章納村藏民家。這是一個大木屋，三層樓房。<br></h3> <h3>房主人房間燒著爐火，溫暖室內(nèi)。</h3> <h3>我們住在隔壁房間，看到了藏族小學課本。孩子母親說，這里實行藏漢雙語教學，小學前三年以藏文為主。</h3> <h3>第二天上午，繼續(xù)走山路。迎面走來一群牦牛和趕牛人。</h3> <h3>趕牛的漢子神采飛揚。</h3> <h3>牽馬的漢子表情安詳。</h3> <h3>山野之家，趕牛人的妻子和孩子倚門遙望。</h3> <h3>山谷就是一塊畫板，色彩斑斕，展示著高原雪域的秋天。<br></h3> <h3>河流分割著峽谷，形成藍色、彎曲、飄逸的彩帶。<br></h3> <h3>河谷動靜結(jié)合，靜靜的是草灘、河流，移動的是馬匹和牦牛。<br></h3> <h3>峽谷分隔著峽谷，河流交錯著河流。 我們到了格聶山的另一個峽谷。據(jù)說這樣的峽谷共有八個，放射狀分布在群峰之中。</h3> <h3>一部分云半遮著雪峰，你分得清哪是云哪是雪？<br></h3> <h3>給我們開車的藏族小伙，也為此景色自豪。他20多歲，沒有讀過書，但腿腳勤快，善于溝通，一路上不停地向我們介紹情況。</h3> <h3>三個藏族司機在山上休息（此照片由同行者心雨提供）。</h3> <h3> 我們行走這條線全程230公里。當我們的車開到谷底，已經(jīng)走了大半行程。暫短休息后，司機說再向前還有70公里的山路就到了巴塘。原以為不過一個多小時的路程，不想，這70公里的山路，卻走了5個小時。<br></h3> <h3>在這一段山路，我們遇到一只狼，司機對狼發(fā)出一聲尖嘯，那狼匆匆從路上跑下山谷, 又回頭向我們望了一眼。只是，它出現(xiàn)的太突然，我們都沒來得及拿出相機，司機也沒停車，繼續(xù)在山路奔駛。<br></h3> <h3>依然爬山，爬更高的山。翻越了海拔5200米的扎瓦拉山口。</h3> <h3>山路由此下行</h3> <h3>途中我們又看到一個海子。</h3> <h3> 整條山路都在修路。施工單位把山路分成幾個地段，實行分時段封閉，每個地段堵車時間在半個小時以上。<br></h3> <h3> 一路塵土飛揚，一路顛簸搖晃。</h3><h3> 為加寬道路，山體綠色被狠狠犁開，裸露出一片片黃褐；大樹遍體鱗傷地倒在山溝，任泥土掩埋，河流沖刷。<br></h3> <h3>上片由同行者海燕提供</h3> <h3> 眼前一根大木橫在路間。此路不通，推土機又翻出一條山路讓車繞行。<br></h3> <h3> 我行進在這塵土飛揚的山路上，相信不久這些泥土沙石將變成黑色路面，狹窄的山路也將寬敞和通暢。但當公路上爬滿車輛時，大山還是那樣原始寂靜嗎？綠色還那么濃密茂盛嗎？那奔跑的孤狼還能存在嗎？
我想人類終將明白自己的文明界限，那就是與自然和諧相處，保持原始風貌。</h3><h3> 目前，中國這樣的自然生態(tài)已經(jīng)不多，應該且行且珍惜。<br></h3> <h3>2019年10月18日至19日游歷，12月4日至5日整理照片并撰文。<br></h3>