<h3>一直在考慮，要不要把帕斯帕提那神廟的見聞分享出來。寫吧，在中國人的傳統(tǒng)觀念里有些忌諱，不寫吧，可這又是尼泊爾之行對我的視覺和內心沖擊最大的地方。</h3> <h3>加德滿都的最后一天，所有行程都已走完。同行的團友提出來想去看看帕斯帕提那神廟（燒尸廟）。我自認為是個膽小如鼠的人，起初聽說要去這里，內心頗為抵觸。但一番掙扎后，還是決定挑戰(zhàn)一下自己。</h3> <h3>1600多年來，絡繹不絕的印度教徒來到帕斯帕提那神廟，朝拜他們心中偉大的濕婆神。而同時，一代代尼泊爾人也在這里告別人世，在廟前河畔的一堆堆火焰上化作縷縷青煙，其獨特的露天火葬，讓人感到驚訝、震感和糾結。</h3> <h3>這張照片是我站在巴格馬蒂河對岸的高臺上拍攝的。神廟只有印度教信徒才被允許進入，游客只能在河對岸觀看。雖然隔岸，但依然可以清楚的看到：縷縷青煙從一處橘黃色的鮮花、金黃色的綢緞、還有熊熊燃起的大火中飄起。三四個小時后灰燼被推到河里，經過熊熊大火的涅槃，巴格馬蒂河水的漂滌，逝者的靈魂最終將匯入印度恒河。在尼泊爾人眼中，這是一種善終，是靈魂得以輪回的最好方式。</h3> <h3>逝者的親屬們就這樣靜靜的坐在旁邊，目睹整個過程。</h3> <h3>面對死亡，尼泊爾人并沒有過多悲傷，不過面容還是有些悲涼。他們的難過并不是死亡，而是今后再也看不到自己的親人了。</h3> <h3>在中國，火葬場是一個非常忌諱的地方，但在尼泊爾則成為人們參觀的景點，甚至成為當地老人最理想的養(yǎng)老地方，這讓我感到太不可思議了。</h3> <h3>綠樹成蔭，鮮花滿園。神廟門前的廣場上，鴿子和猴子和諧相處。樹蔭下曬著太陽打著盹的老人。墻角下趴著懶洋洋的狗。圣河邊有游客正在休閑野餐。我的身邊，還有戀人合影留念…一派和諧悠閑，哪有恐怖可言？如果不是大門口有穿著艷麗的信徒們圍著火盆焚燒祭品，一圈一圈念念有詞的禱告，我可能真會以為這里是公園。</h3> <h3>只能說文化的差異太大，在我們的民族無法理解的事情，在他們的民族就可以坦然面對。就像站在巴格馬蒂河邊的我，在國內想想都嚇得渾身顫抖的事，處在另一種文化氛圍里，竟然可以這么泰然處之，直面生死。</h3> <h3> 長年居住在神廟里修煉的苦行僧</h3> <h3>我想我們這個民族，談生更多，往往忌諱死亡。在人們心中，死是黑暗，恐懼，甚至是骯臟的事情。對于每一個新生命，我們歡欣鼓舞的歡慶，可如果把人的終結妖魔化，看得過于凄慘，痛不欲生，實際上就是對生命過程的厚此薄彼。</h3> <h3>去親眼看一次生命消失的過程，盡管會感到某種不舒服和不適應，但對于我來說，這是另一種文化的洗禮。我會看到在這個世界上，在不同的意識形態(tài)里，有些民族，有些人，他們可以如此安然的接受生命的終點。也就是有了這次經歷，讓我重新認真思考了自己人生該怎樣度過，這是尼泊爾之行帶給我的寶貴收獲。</h3> <h3> </h3> <h3>除了直面生死，尼泊爾還有一點讓我印象深刻，那就是動物、人與自然的極致和諧。在奇特旺國家森林保護區(qū)居住的土著村民，盡管生活窮困，但他們依然為自己的家鄉(xiāng)有眾多珍稀動物而感到自豪。</h3> <h3>騎大象穿越原始森林，追逐珍稀動物的蹤跡</h3> <h3> 獨木舟漂流，偶遇鱷魚</h3> <h3> 不怕人的梅花鹿群</h3> <h3> 珍貴的獨角犀牛和野象群</h3> <h3> 夫妻之愛</h3> <h3> 母子情深</h3> <h3> 夕陽余暉下的我們…</h3> <h3>在尼期間，正好遇到我們國家主席到尼進行國事訪問，尼泊爾可以說傾其全國之力來迎接。滿大街持槍核彈的軍人、警察，三步一崗，五步一哨進行安保。習主席的巨幅彩照、歡迎條幅，五星紅旗隨處可見，讓人深深的感受到尼泊爾對這次國事訪問的重視?！耙粠б宦贰睘槟岵礌枎砹藢崒嵲谠诘囊嫣幒蛶椭?，也給他們的未來帶來更多的期待與機遇。</h3> <h3>從尼泊爾回國的路上，我依舊在思考幸福感這個問題。除了宗教信仰帶給他們內心的豐盈平靜之外，落后封閉，讓他們不想也不知外界的好，恐怕也是重要的原因吧。但我也懂得，任何國家的文明、文化都應該是平等獨立的。文明不能只有一種顏色，我們不能用我們的文明去衡量、去批判他們的文明。</h3> <h3>到此，我的尼泊爾見聞已整理完畢，其實還有許多旅途中遇到的有趣的、給我啟發(fā)的人和事沒能整理進來。這里就借作家大兵的一段話送給旅途中遇到的有緣人：我在路上走著，遇到了你們，大家點頭微笑，結伴一程。該分手時分手，該重逢時重逢。惜緣即可，無須強求。</h3><h3> 關于旅行，關于生活，如此而已。</h3>