攝影、撰文：Chu Jianmei（禪悅花開） 因為從未到過青海，青海一直在我的必去清單中。臨時得到一份青海湖環(huán)湖游計劃，爹很感興趣，一拍即合，說走就走。娘是臨陣掉隊的，機票都買好了，我們才留意全程有多處3000~4000米海拔，只好給娘退票。剩下我爹、我先生和我三人，我爹常年游泳，憋氣功夫了得，耗氧量不高，自然無高反，而我們，提前吃紅景天就好。<div><br>這一程短小精悍，從西寧向西出發(fā)，順時針繞青海湖一周，依次途徑拉脊山埡口、青海湖南岸、茶卡鹽湖、青海湖西岸、剛察草原、大冬樹山埡口、卓爾山、阿柔大寺、祁連草原、門源，回到西寧后，再向南去一趟坎布拉，看一眼流經(jīng)那里的黃河。請三天假，連上周末，五天即可。</div><div><br>以下流水賬，Memo全程。</div> 飛機穿過濃云，一縷陽光照耀著我從未抵達過的西寧。 雖然是第一次踏足青海，但因時間所限，很多地方都來不及拜訪，比如清真大寺、塔爾寺、青海省博物館，只能留待日后。短短幾天，僅夠陪著爹匆匆看風景，人文細節(jié)、動植物細節(jié)不得不狠心略過。<div><br>出西寧第一站便是著名的拉脊山埡口，海拔3820米，可以初試一個人是否會出現(xiàn)高原反應。這里坐落著的2014年建成的宗喀拉則，是載入吉尼斯記錄的世界最大的拉則。拉則是藏傳佛教中在山口、山坡、山頂堆的石碓，上面插著長矛，拴著經(jīng)幡，有所紀念和象征。宗喀是地名，附近就是宗喀山脈，所以叫宗喀拉則。相傳，藏傳佛教四大派之一的格魯派（黃教）創(chuàng)始人宗喀巴大師就誕生在離這里不遠的塔爾寺，“宗喀”這兩個字真是很常見。如果細說，宗喀拉則是十三戰(zhàn)神拉則，并有一座三層的頗章，頗章是藏語宮殿的意思，比如布達拉宮就是一座非常雄偉的頗章。而說到十三戰(zhàn)神，就要提格薩爾王，說到格薩爾王，恐怕又要聯(lián)想到整個藏傳佛教的奠基人蓮花生大師，或者聯(lián)想到遠在四川甘孜美麗壯闊又神秘的色達，話就會很長很長，鑒于我也一知半解，還是簡單看看風景吧。</div> 穿過拉脊山埡口，扎哈公路邊上美麗的草原被白云繚繞。 青海湖南岸東側起點，吉祥溫順的白牦牛披紅掛綠，在一場大雨后等待游客與牠合影照相。綠色的是微信付款碼，牽牠的藏族小伙說一天沒開張，我見那牦牛被刷得通體潔白芬芳，索性爽快成交。 這個時候，青海湖東邊門源的油菜花已經(jīng)謝了，但南岸的油菜花正在怒放，片片金黃，伴隨著大量對我來說完全陌生的野生花卉。 青海湖西南方向的茶卡鹽湖，黃昏和清晨，像一面巨大的鏡子，包容了整個世界。如果說人生是虛幻的，這湖面將你我送往迎來，在時光中交錯映射的，便是虛幻人生中的又一層虛幻。而關于茶卡鹽湖的形成、久遠的產鹽史、巨大的產鹽量，則比青海湖邊種植的油菜花有著更加巨大的信息量，內容太多，無力細究，各略去漢字三千，只看風景。 （我爹抓拍我，技術還不錯） 能看出上面這幾張有什么特點嗎？—— 分別被旋轉了180度哦。<div><br></div><div>轉天離開茶卡鹽湖，再次回到青海湖畔，西岸的野花開的正好，宛如人間仙境一般，伴著風聲和流水聲。<br></div> 一路向北，馬匹與牛羊在無垠的剛察草原上游蕩。<div><br>這群羊在車行方向迎面而來，我等到羊群最后的小伙，問他可有三百只，他驕傲地說：五百。這是趕著幾十萬元的財富行走于天地啊！</div> 剛察草原的雨云。 悠閑的黑唇鼠兔在洞口曬太陽，它的世界鮮花盛開，我不能確認我和它誰更愉快。 黃昏前，我們決定抄近路趕往祁連縣，這樣可以節(jié)約一個多小時的車程，但代價是必須走80公里坑坑洼洼的碎石路，并翻越4120米海拔的大冬樹山埡口。我爹和我先生在埡口照相的時候，我已經(jīng)喘得不行，暗罵自己最近是不是有氧運動做多了，耗氧量竟這么高，氧氣稍一稀薄就趴下。 祁連縣的房東是一位穆斯林，她推薦我們吃了當?shù)厣线^中央電視臺的“舌尖上的面片”，也是穆斯林經(jīng)營的，不一樣的風味。一路上有很多好吃的，個人最喜歡的是牦牛酸奶。 此行的風光亮點，“東方小瑞士”—— 卓爾山。 這里也有丹霞地貌。 卓爾山是八百公里祁連山脈的一條支脈，而祁連山脈北側就是著名的甘肅河西走廊，我向往的又一條國內自駕線路，全新所在，此處略去漢字一萬五千。<div><br>離開卓爾山，東邊不遠就是阿柔鄉(xiāng)，青山之間，坐落著祁連縣最大的格魯派寺院——美麗的阿柔大寺。如果是一個人游覽，我想我可以在這寺院中靜靜地呆上一整天。這里的安靜、愜意讓我極度放松，思緒也跟著放空，仿佛回到原點。然而想著車里還有兩位男士等候，不得不加快腳步，心中因為焦急，煩惱叢生，但眼中的景象和人物，又不斷讓一絲絲喜悅頻頻略過。煩惱與喜悅，交織了我的阿柔大寺之行。</div><div><br>一個人爬上寺院最高的山坡，露水打濕了褲腳，腳邊野花盛開，能認出來的只有狼毒和翠雀，若在北京高山草甸見到，都是能夠讓我興奮的好花。從山坡上可以看到寺院全景，以及柵欄外的八座經(jīng)幡塔。</div> 圖中最高的三座金頂建筑，從左至右依次是阿柔大昭寺、大經(jīng)堂、圓柱形的彌勒佛殿。忍不住走進近處的紅磚“房”里一探究竟，原來是轉經(jīng)長廊！ 同款的經(jīng)筒，在室外的轉經(jīng)長廊也有。 換個角度看阿柔大昭寺。 換個角度看彌勒佛殿和大經(jīng)堂。 走進圓柱形的彌勒佛殿，里面除了我，只有佛像，好想在這里靜坐，或者變成一只小貓，在佛像前打個盹兒。藏傳佛教的彌勒佛與我們平素所見的大肚彌勒佛外形完全不同。 耀眼的如意八塔。 舊護法殿和舊經(jīng)堂檐下的精美木雕。 匆忙中依然錯過了很多精美絕倫的環(huán)節(jié)，連阿柔大寺里的博物館也忘了參觀，但幸運地見到成群的年輕僧人，他們似乎剛剛結束某項課程的學習，懷抱書本，三三兩兩結伴而出，時而打鬧，恍若與凡塵中這個年齡段的其他少年無異。 還有更小的孩子，非常懂事地跟隨著長輩 —— 在一望無垠的高原草甸，從小就被送到如此優(yōu)美的圣殿學習，接受古老宗教的洗禮，真的很幸運呢！我不太相信能被送來的都是藏民中的貴族，但我相信他們當中的絕大多數(shù)，今后都會成為精神層面的貴族。 舊經(jīng)堂后面，十八名年齡不一的僧人正在學習和切磋，偶有游客經(jīng)過，并不打擾他們與同伴之間的交流。這里沒有商業(yè)，只有陽光、少年和信仰，一切都是那么自然、和諧、舒服。 一路上的景點，離開時最不舍的就是這里。如果余生還有機會經(jīng)過祁連縣，我一定要重游阿柔大寺，看少年們在寺院后面打籃球，并仔細欣賞各處精美的唐卡。<div><br>接下去的道路將我們帶進祁連草原，即便天空陰沉，也擋不住她水草豐美的模樣。</div> 遠處的水洼里棲息著一些斑頭雁和赤麻鴨，我和它們之間隔著一大片沼澤，不能再靠近。 大概為了安慰我的渴望，一只赤麻鴨主動靠了過來。 草甸上，大片管狀長花馬先蒿和火絨草正值花期。 路邊時不常有騎馬和特色餐飲點，嘗一嘗當?shù)靥禺a，祁連山黃蘑菇，據(jù)說極富營養(yǎng)。這一盤新鮮的黃蘑菇都給清炒了，居然沒嘗出什么特殊的香味兒，或許營養(yǎng)是無色無味的，或者像香菇一樣，曬干才會香？ 回到西寧前要經(jīng)過以油菜花海而聞名的門源，八月初的門源，油菜花已謝，天空中飄著雨，站在高高的觀景臺向下望草地上的白色羊群，忽然有那一年站在塞倫蓋地草原的山崗上眺望遠處水牛群遷徙的感覺，只是把“黑芝麻”換成了“白芝麻”。（“芝麻”太小，請點擊圖片放大了找哈） 最后一站是爹“欽點”的坎布拉，位于西寧市南一百多公里，很值得一去。黃河主干道流經(jīng)這里，清澈碧藍，不同于離開青海后的黃色。坎布拉還有非常壯觀的紅色丹霞地貌，山水一體，丹霞被黃河環(huán)繞。 這個夏天，朋友圈里到過青海的好友很多，或觀景、或觀花、或觀鳥獸，從大家發(fā)出的圖文看，這座美麗的高原沒有辜負任何一位到訪者。 <br>青海，我們還會再來！