<p>從菲斯到撒哈拉的路真的好長(zhǎng)好長(zhǎng)，</p><p>我走了整整一年，</p><p>走到失憶……??</p> <p> 阿特拉斯山脈把摩洛哥分割成了兩個(gè)不同的世界。</p><p> 山脈以北，毗鄰大西洋，與西班牙隔海相望，帶著濃郁的“歐洲風(fēng)”，小鎮(zhèn)，古城，綠色，海港，以及清晰可見(jiàn)的阿拉伯與歐洲融合的痕跡。</p><p> 而山脈以南才是典型的非洲映像，沙漠，戈壁，干燥，炎熱……蒼黃寂寥，草木荒疏，房子基本是夯土建筑，有著強(qiáng)烈的民俗風(fēng)貌。</p> <p>藍(lán)的天，白的云，綠的樹，黃的土，</p><p>明媚的陽(yáng)光……</p><p>厚重而純粹，在記憶中永不褪色。</p><p><br></p><p><br></p> <p>很奇怪的巖石，</p><p>一塊塊，方方正正，疊疊層層</p><p>咋一眼，以為是山頭的城堡，</p><p>懷疑里面是不是住著被魔王扣押的公主。??</p> <p> 途中，我們路過(guò)了帶著濃郁歐陸風(fēng)情的小鎮(zhèn)——伊芙蘭。</p><p> 這個(gè)“伊芙蘭”小鎮(zhèn)始建于1929年，完全是法國(guó)人一手建造的，而且這個(gè)地方是阿特拉斯山脈以北植被最茂密、雨量最充沛、淡水最豐富的地方。那么，法國(guó)人為什么會(huì)在摩洛哥這么“美妙”的地方建一個(gè)小鎮(zhèn)呢？這就要說(shuō)一點(diǎn)摩洛哥的歷史了。</p><p><br></p> <p> 最早居住在摩洛哥的原住民是柏柏爾人，公元七世紀(jì)，阿拉伯帝國(guó)興起，伊斯蘭教傳入摩洛哥，阿拉伯人自然進(jìn)入到了這里。今天的摩洛哥王國(guó)，阿拉伯人占70%以上，柏柏爾人僅占到25%。在這之后的若干年里，外族人不斷入侵到摩洛哥。十八世紀(jì)西班牙人來(lái)了，十九世紀(jì)法國(guó)人又來(lái)了。到了二十世紀(jì)初，法國(guó)人和西班牙人經(jīng)過(guò)談判瓜分了摩洛哥，而摩洛哥南部的絕大部分土地被法國(guó)人占領(lǐng)，只有沿直布羅陀海峽的很小一部分給了西班牙。</p> <p> 仿佛只有這些鸛鳥才是這里真正的霸主，它們把自己大大的鳥窩做在尖尖的屋頂上，信步游走在屋脊之上，有時(shí)也會(huì)停下腳步，歪著腦袋斜著眼睛打量著下面的匆匆過(guò)客，目空一切的樣子。</p> <p> 在小鎮(zhèn)的中心廣場(chǎng)，有一個(gè)巨大的石獅子雕塑。據(jù)說(shuō)，那是二戰(zhàn)期間一個(gè)德國(guó)士兵雕刻的，當(dāng)時(shí)的北非戰(zhàn)場(chǎng)摩洛哥打得并不激烈，一個(gè)德國(guó)士兵閑得無(wú)聊，就玩起了這個(gè)東西。今天，這件雕塑似乎已經(jīng)成為了小鎮(zhèn)的標(biāo)志。</p> <p> 歐陸風(fēng)情的“伊芙蘭”看似與北非的民風(fēng)格格不入，但那些高高聳立的三角形屋頂，精心修剪的翠綠色草坪，枝繁葉茂的法蘭西梧桐，卻像是阿爾卑斯山間的農(nóng)莊，吸引著過(guò)往的游人。能在北非的摩洛哥見(jiàn)到一個(gè)歐洲小鎮(zhèn)，也是旅行中的一大收獲吧！</p> <p> 中午是在一座城堡酒店享用的一頓“摩餐”。摩洛哥飲食的“套路”都是一樣的，第一道沙拉，第二道主菜，第三道甜點(diǎn)，只是主菜有所不同而已。</p><p>或許，大多數(shù)中國(guó)人不適應(yīng)摩洛哥餐食，但是，我卻挺喜歡的——葷素搭配均衡，烹飪方式簡(jiǎn)單，保留了食物本身的味道。</p> <p> 不管吃不吃得習(xí)慣，就餐環(huán)境絕對(duì)都是視覺(jué)上的享受，建筑和裝飾風(fēng)格都充滿了濃郁的阿拉伯氣息。</p><p> “吃”，不一定合乎口味，</p><p> 但“看”，一定會(huì)大飽眼福。</p> <p> 餐館大叔笑容和善，雖然語(yǔ)言不通，但充滿親切感。</p> <p> 門外停著的老爺車能穿越時(shí)光隧道，一下子就能把你拉到上世紀(jì)。</p> <p> 餐館里還配備了泳池，灼灼烈日的炙烤下，水卻是透骨的涼。</p> <p> 南來(lái)的風(fēng)，裹挾著沙漠的氣息，變得更熱情猛烈，我們馬上就要見(jiàn)面了，撒哈拉！</p> <p> 荒原中的湖泊，有著翡翠般明艷而純凈的色彩，懷疑是傳說(shuō)中上帝的眼淚。</p> <p> 從菲斯到梅祖卡，穿越阿特拉斯山脈，400多公里的路程，要走七八個(gè)小時(shí)，就是這位年長(zhǎng)的司機(jī)，把我們一路平安送到了“沙漠之門”，一路上小馬不停地夸贊司機(jī)的開車技術(shù)，他說(shuō)帶了那么多團(tuán)，難得碰到年紀(jì)這么大，開車這么沉穩(wěn)的司機(jī)。</p><p> 本該是含飴弄孫的年紀(jì)，卻還要疲于生計(jì)，奔波勞碌，從他布滿皺紋的臉上，我們讀到了生活的不易。</p><p> （無(wú)意中看到了一篇文章，感覺(jué)就是在寫我們的司機(jī)，也寫出了自己當(dāng)時(shí)的心境，就把它截圖過(guò)來(lái)，也留作對(duì)摩洛哥的懷念。）</p> <p> 是呀！我們總是以為自己過(guò)得不夠好，但這個(gè)世界上還有那么多過(guò)得更不好的人都在努力地生活著。我們還有什么理由懈怠沮喪呢！</p> <p> 伊爾福德，是進(jìn)入撒哈拉的大門，大巴車只能把我們送到這里，接下去就要換成這位阿拉伯小哥駕駛的越野車前往沙漠邊緣的村莊——梅祖卡。</p> <p> 等等！不給自己綁個(gè)頭巾怎么好意思進(jìn)撒哈拉??</p> <p> 進(jìn)入沙漠差不多是下午四點(diǎn)左右，越野車在沙漠公路飛馳，前面是飛揚(yáng)的塵土，兩旁是起伏的沙丘。</p><p> 超哥說(shuō)，梅祖卡的撒哈拉是獨(dú)一無(wú)二的，以形態(tài)各異的沙丘聞名，更因?yàn)樗鼤?huì)隨著自然光線變化，展現(xiàn)出金色、粉色不同的色澤，成為摩洛哥境內(nèi)獨(dú)特的大漠風(fēng)光，成為無(wú)數(shù)人夢(mèng)中的撒哈拉。</p><p> 不知道是他在背臺(tái)詞，還是我肉眼凡胎，道力不夠，一路上并沒(méi)有感覺(jué)出這種玄妙的色彩變化，但是此處的沙，顏色確與別處不同，它呈現(xiàn)出的是一種金屬質(zhì)感的紅色。</p> <p>駱駝?dòng)肋h(yuǎn)是沙漠的靈魂伴侶，</p><p>沒(méi)有了駱駝的陪伴，</p><p>沙漠該有多么孤寂。</p> <p>粉色的沙在圖片里真的看到了??</p><p>飛揚(yáng)的頭巾，</p><p>飄散了歲月，</p><p>溫柔了時(shí)光。</p> <p>落日下，大漠中，</p><p>與你并肩看斜陽(yáng)，</p><p>攜手紅塵不相忘。</p> <p>駱駝把你高高托舉</p><p>夕陽(yáng)瞬間把你的形象襯托得光輝迷離</p> <p>舍不得它就這樣離去，</p><p>想把它抓在手心卻無(wú)能為力……</p> <p> 當(dāng)太陽(yáng)徹底沉淪，撒哈拉換了容妝，開啟了浪漫而神秘的夜場(chǎng)模式。</p><p> 燭光里，小馬和超哥給芳姐帶來(lái)意外的驚喜，撒哈拉記住了她此刻的幸福與甜蜜，這個(gè)不同尋常的生日值得永久回憶。</p><p> 篝火旁，模仿各種非洲動(dòng)物的樣子，踏著鼓點(diǎn)，和火光一起盡情歡躍亂舞，體驗(yàn)一回做瘋狂原始人的酣暢淋漓；</p><p> 夜色中，看滿天繁星，用相機(jī)記錄星星移動(dòng)的軌跡；</p><p> 神燈下，靜靜聽(tīng)月光講述《天方夜譚》的傳奇；</p><p> ……</p><p> 真的希望，時(shí)間能永遠(yuǎn)停留在了那個(gè)美好的一千零一夜。</p> <p>在黑暗的掩映下，</p><p>我們悄悄從無(wú)眠之夜，潛入寂靜之晨。</p><p>登上摩托，打亮大燈，啟動(dòng)馬達(dá)，</p><p>和太陽(yáng)來(lái)一場(chǎng)爭(zhēng)奪賽，</p><p>我們要登上沙丘之巔，</p><p>迎接撒向這片廣袤大地的第一縷曙光。</p> <p> 不知道這天的太陽(yáng)是不是被我們浩浩蕩蕩的陣勢(shì)嚇著了，遲遲也沒(méi)有露臉??</p> <p> 既然看不到日出，那就擺個(gè)POS耍?？幔j回車技撒撒野吧！</p> <p> 自己不會(huì)開車，只能讓小馬帶我。</p><p> 小馬很年輕，才三十出頭，但是他看世界的眼光已經(jīng)像一位歷盡滄桑的老者。</p><p> 小馬的老家在大連，所以有著東北人滔滔不絕的口才，他又是東陽(yáng)女婿，所以兼具了南方人的細(xì)致耐心，他還帶著妻兒在摩洛哥生活了多年，所以身上也帶著些當(dāng)?shù)厝说拇緲阏嬲\(chéng)，樂(lè)觀平和的氣息。</p><p> 曾經(jīng)的艱辛磨礪都會(huì)轉(zhuǎn)化成生命的財(cái)富，都是美好生活的開始！</p><p> 小馬哥，好樣的！</p> <p> 撒哈拉的故事才剛開始，不忍心就這么結(jié)束。那么，就讓我們邁開大步，踩著腳下松軟的細(xì)沙，迎著太陽(yáng)升起的方向，去更廣袤的天地探索未知的神奇。</p>