<p class="ql-block"> 在皇后鎮(zhèn)及周邊自駕晃蕩了8天，當(dāng)?shù)厝送扑]，因弗卡吉爾（Invercargill）是澳洲距南極點(diǎn)（The South Pole）最近的小城鎮(zhèn)，也是全球距南極點(diǎn)最近的三座小城之一，值得一去。當(dāng)晚網(wǎng)上查了一下介紹，立馬心里種草。說走就走，次日一早我們就驅(qū)車出發(fā)了。</p> <p class="ql-block">沿1號(hào)公路一路向南，公路兩邊潔白的雪山映襯下，牧場連片，綠草茵茵，成群的牛、羊、鹿、駝?dòng)崎e地吃著草，自然風(fēng)光美極，卻很難看見有人。</p> <p class="ql-block">遇見風(fēng)景好的地方，就停車拍幾張。</p> <p class="ql-block">車窗外，一棵孤伶伶的小樹很帶感，停車，收入鏡頭。</p> <p class="ql-block">兩個(gè)半小時(shí)，我們的車進(jìn)入了因弗卡吉爾的地盤。</p> <p class="ql-block">據(jù)說這里才是新西蘭南島百年不變，最原本、最具代表性的景色。</p> <p class="ql-block">因弗卡吉爾市位于福沃海峽（Foveaux Strait）邊。城市人口5.3萬人，僅相當(dāng)于我國的一個(gè)小鎮(zhèn)。這里民風(fēng)淳樸、生活閑散，擁有讓人流連忘返的美景，是生活、居住和旅游的好去處，也是可以前往更接近南極的途中游覽斯圖爾特島（Stewart island）、奧克蘭群島（Auckland islands ）和坎貝爾群島（Campbell islands ）等亞南極島嶼，欣賞南極門戶美景的必經(jīng)之路，多元化和由溫涼到極寒獨(dú)具立體感的景色，是因弗卡吉爾最具吸引力的地方。</p> <p class="ql-block">小城以畜肉類加工、海產(chǎn)品加工、乳制品加工和毛紡等為主業(yè)，這里還有全球最大的羊奶加工廠——藍(lán)河乳業(yè)（Blue river dairy）。 市內(nèi)建筑多為老舊的英式風(fēng)格，街道商鋪以一兩層建筑為主，居民多住平房或別墅，城里沒有高層建筑。</p> <p class="ql-block">城里的最高建筑，也是標(biāo)志性建筑，是建于1888年，坐落于Leet大街的Invercargill Water Tower。托這座古老水塔的福，全城居民用水從來不繳費(fèi)。</p> <p class="ql-block">建于1915年，意大利風(fēng)格的小城第一長老會(huì)教堂（First presbyterian church）。</p> <p class="ql-block">路邊一座白色教堂前，停了一輛雪佛蘭老爺車，這車估計(jì)比我年齡都大，成色卻很好。</p> <p class="ql-block">遍及新西蘭各城市的新世界倉儲(chǔ)式超市，物價(jià)相對(duì)低廉。因弗卡吉爾的新世界離城不遠(yuǎn)，我們主要從這里補(bǔ)充食品和生活用品。</p> <p class="ql-block">街邊的一家汽配超市里，用幾輛老爺車做點(diǎn)綴，立馬高大上。</p> <p class="ql-block">這輛是上世紀(jì)40年代風(fēng)靡歐澳的英國產(chǎn)Morris小客車，最有個(gè)性的是它的內(nèi)推門。英國Morris汽車是MG車的前身，目前MG已被我國上汽收購。</p> <p class="ql-block">從城區(qū)往南約20公里，半小時(shí)車程即可到達(dá)漁港布拉夫（Bluff）小鎮(zhèn)，小鎮(zhèn)隸屬因弗卡吉爾。Bluff的英文含義是斷頭路、盡頭的意思，這里是縱貫新西蘭全境的1號(hào)公路最南端終點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">布拉夫除了海港比較熱鬧外，小鎮(zhèn)上幾乎看不見行人。</p> <p class="ql-block">5月的布拉夫已入深秋，天氣時(shí)雨時(shí)晴，幾乎每天都能見到彩虹。</p> <p class="ql-block">鎮(zhèn)邊不少廢棄的破舊民宅告訴我們：這座小鎮(zhèn)已漸蕭條。</p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)再往南驅(qū)車兩公里，就到了新西蘭大陸的最南端——斯特林角（Stirling point）。</p> <p class="ql-block">海邊粗大的船鏈雕塑，象征安全與穩(wěn)固。</p> <p class="ql-block">岸邊巖石上，刻有《主最偉大》的圣經(jīng)小詩。</p> <p class="ql-block">這座聞名遐邇的路牌是斯特林角的網(wǎng)紅打卡地，上標(biāo)世界各主要城市、南極及附近島嶼的方向和直線距離。這里也是1769-1770年英國船長詹姆斯·庫克(James Cook)的艦船繞新西蘭航行首繪新西蘭地圖時(shí)的登陸點(diǎn)之一。曾經(jīng)就憑這張地圖，新西蘭淪為英國殖民地。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">幾乎每個(gè)來布拉夫的游人，都要在這里拍打卡照。這不，幾位來自荷蘭的游客請(qǐng)我?guī)退麄儼磶讖垺?lt;/span></p> <p class="ql-block">說到布拉夫還有一個(gè)故事：這里盛產(chǎn)牡蠣（Oysters），對(duì)于“羊比人多”的布拉夫，牡蠣經(jīng)常爬滿近海礁灘泛濫成災(zāi)。為此，當(dāng)?shù)卮罅π麄鞑祭虻纳柖嗝疵牢?，并宣布每?-8月盛產(chǎn)期為牡蠣節(jié)，歡迎世界各地的游客來吃生蠔。其實(shí)無論哪個(gè)沿海國家，生蠔都是最常見、最廉價(jià)的海鮮，布拉夫真正名貴的海產(chǎn)是野生南極黑腳鮑（Puau）。這種鮑魚個(gè)大肉厚，最大的殼長可達(dá)20公分。因?yàn)槿赓|(zhì)細(xì)嫩Q彈、味極鮮美，一度引發(fā)濫采，使當(dāng)?shù)睾谀_鮑數(shù)量漸少。為保護(hù)生態(tài)，布拉夫規(guī)定：每位采鮑人每天最多只能采10只12.5公分以上的黑腳鮑，違者受罰。</p> <p class="ql-block">斯特林角觀海餐廳的玻璃幕墻面向大海，視野很美。</p> <p class="ql-block">來這里當(dāng)然要品嘗特產(chǎn)，到哪都吃得到的生蠔就算了，我點(diǎn)了一份黑腳鮑魚排，一份炸魚土豆配沙拉。品味之后，對(duì)鮑魚排大失所望，反倒感覺炸魚土豆的英式味正宗。</p> <p class="ql-block">從餐廳玻窗向南邊海面打望，可以清楚地看見6公里以外的多格島（Dog island），多格島因島型像一只狂吠的小狗而得名。島上有一座高大的燈塔，除了守塔人和捕魚季留駐的漁民，基本沒有長駐人口。</p> <p class="ql-block">冬夜，斯特林角也是因弗卡吉爾觀賞南極光的地方，只是受附近城鎮(zhèn)、海港、路燈和燈塔燈光的干擾，遇見很亮的極光的機(jī)會(huì)不多。</p> <p class="ql-block">當(dāng)?shù)厝烁嬖V我們：“要看更美更亮的南極光，就到布拉夫港乘船，去斯圖爾特島”。</p> <p class="ql-block">斯圖爾特島是新西蘭第三大島，從布拉夫港乘早班渡輪，向南駛過福沃海峽約30公里，只需一個(gè)多小時(shí)就能到達(dá)。這里夏日氣候溫涼，冬季多有積雪，過去，毛利人把這座島稱作拉奇歐拉（Rakiura），意思是“燦爛光芒下的土地”，意指這里有比布拉夫更絢爛亮麗的南極光和朝暉暮霞，同時(shí)，這里還是新西蘭唯一可能看到瀕臨滅絕的新西蘭國鳥——野生幾維鳥（Kiwi）的地方，再加上其緯度更接近南極，因此，在澳洲，斯圖爾特島比澳大利亞的塔斯馬尼亞島（Tasmania island）更有名氣。</p> <p class="ql-block">斯圖爾特島長75公里，最寬處45公里，島上人煙稀少，常住人口不足400人，平均0.22人/平方公里，以毛利人為主。原來毛利人散居各處，主以捕魚、畜牧、伐木為生，后為保護(hù)環(huán)境，政府發(fā)布了禁止商業(yè)捕撈和砍伐令，并將島上散居人口集中到風(fēng)景優(yōu)美的半月灣（Halfmoon Bay）附近，開發(fā)餐飲、住宿和海濱步道，轉(zhuǎn)行從事旅游服務(wù)等工作。如今，島上超過85%的面積都是國家公園（Rakiura National Park），有28 公里公路，有幾乎覆蓋全島的280 公里步道，足以滿足短途徒步、一日徒步或多日徒步之旅的需要。如時(shí)間不充足也可以租車自駕，或者租用摩托或自行車游覽。值得贊揚(yáng)的是，當(dāng)?shù)卦诼糜伍_發(fā)中完全不追求高大上，盡量保持過去的蠻荒風(fēng)格，以留給游客一座原滋原味的斯圖爾特島。作為“國際黑暗天空保護(hù)區(qū)”（International Dark Sky Sanctuary），島上限制路燈和室外商業(yè)燈火，并要求所有房間天黑開燈即拉上窗簾，以便游客“冬賞極光夏觀星”。</p> <p class="ql-block">極光是這樣形成的：太陽無時(shí)不在的熱核反應(yīng)，不僅產(chǎn)生高熱強(qiáng)光為我們帶來溫暖和陽光，還產(chǎn)生強(qiáng)大的帶電微粒流，這種帶電微粒流射向地球外圍時(shí)，會(huì)被地球磁場吸引到兩極，在與兩極的稀薄氣體分子猛烈沖撞中產(chǎn)生發(fā)光現(xiàn)象，這就是極光。其實(shí)這種沖撞發(fā)光無時(shí)不在，只是白天看不見。那么為什么冬夜更容易看見極光呢？因?yàn)榈厍騼蓸O都有“冬黑晝，夏白夜”現(xiàn)象。以斯圖爾特島為例，這里冬季每天最長時(shí)有20小時(shí)黑夜，白天不足4小時(shí)，夏季則相反。黑夜時(shí)間越長，邂逅極光的機(jī)會(huì)當(dāng)然越多了！</p> <p class="ql-block">極光的顏色，通常為綠色或以綠色為主，偶爾能看到五彩極光，那是運(yùn)氣來登了！極光的形狀，或簾或帶，或片或柱，十分神奇！極光的變化，時(shí)而靜如處子，時(shí)而動(dòng)如脫兔，動(dòng)靜無常，滿滿的魔幻！</p> <p class="ql-block">來這里的游客主要為了遠(yuǎn)足、觀鳥、觀星，或者5-10月來看極光，當(dāng)然，專程來拍攝鳥類、動(dòng)物、星空、極光的攝影師也不少。只有花幾天時(shí)間白天游走拉奇歐拉 ，在遠(yuǎn)足的同時(shí)觀賞各種珍稀鳥類和成群的企鵝、海獅、海豹；早晚在海灘欣賞日升日落、林邊尋找?guī)拙S鳥；夜里坐觀星空、靜候極光，你才能充分領(lǐng)略神奇的斯圖爾特島的原生態(tài)之美。</p> <p class="ql-block">至于更向南的奧克蘭群島、坎貝爾群島等亞南極島嶼（Sub-Antarctic Islands），雖然已不屬于因弗卡吉爾，因必須經(jīng)因弗卡吉爾乘船到達(dá)，也簡單介紹一下。1998年，聯(lián)合國教科文組織將五個(gè)新西蘭亞南極群島列入世界自然遺產(chǎn)，其中，奧克蘭群島和坎貝爾群島是靠近南極最大的兩個(gè)。</p> <p class="ql-block">奧克蘭群島在布拉夫南邊480公里處，由于氣候寒冷，島上無長駐人口，交通只能靠不定期輪船或小飛機(jī)，上島旅游須跟團(tuán)包船，這里屬于各種企鵝、信天翁、海豹、海獅、海象和鯨魚的世界，也是各種當(dāng)?shù)靥赜械恼湎?dòng)植物的自然保護(hù)區(qū)。</p> <p class="ql-block">坎貝爾群島在布拉夫以南700多公里。這里氣候更接近南極，夏季最高溫度不超過12攝氏度，全年僅有三四個(gè)月能見到以苔蘚、荒草為主的綠色植物，雪原、浮冰是這里的常態(tài)，常能見到巨大的冰山漂于海面。</p> <p class="ql-block">這里也是極光最活躍的區(qū)域，幾乎全年的夜晚都可能看到南極光，且因沒有光污染而格外耀眼。試想坎貝爾之夜，在那如簾如帶，時(shí)靜時(shí)變的五彩極光映照下，眼前冰山和海面顏色魔幻般地隨光而變，將是怎樣的燦爛？</p> <p class="ql-block">需要特別提醒的是：坎貝爾群島1954年被列為自然保護(hù)區(qū)，屬新西蘭王室領(lǐng)地事物專員管轄，游客須在因弗卡吉爾的指定旅行社參團(tuán)，由旅行社提交申請(qǐng)經(jīng)專員特批，上島季節(jié)僅限于夏天，且每天白天上島晚上回船上住宿，每年限額不超過250人。</p> <p class="ql-block">怎么樣？看完對(duì)新西蘭因弗卡吉爾及周邊島嶼的介紹，你心里也種草了嗎？</p> <p class="ql-block">攝影／撰文：澄江皓月</p><p class="ql-block">音樂：Hayley Westenra " Never say goodbay".</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">注：全球另兩座距南極最近的小城，是阿根廷的卡沃德奧爾諾斯（Cabo de hornos）和烏斯懷亞（Ushuaiya)。</p>