追逐捷里的極光遇上北極圈的極夜/孤獨深入骨髓

Madge

文字/Lamya攝影/Lamya 我是一個很隨性的人，也是一個很情緒化的人。我做事認真且執(zhí)拗，認死理兒還不容易開解；敏感且多心，活波又自閉，朋友同事都說我雙重性格特征太明顯，我一直都比較抗拒這個說法，也深不以為然，直到今天寫完這篇文章，我忽然意識到，我確實是極端的雙重性格，拍照都一式兩份，不自覺的行為，一個場景兩張照片，一邊是美麗著夢幻，一邊是孤獨著寂寥….—后知后覺的寫在前面 人生規(guī)劃到今天，我曾經(jīng)許下的愿望，都已經(jīng)完成的差不多了，應該算是人生的贏家了。我曾說過，我要走遍每一個世界的盡頭，看遍每一個地方的極光，現(xiàn)在細想，除了中國北極村的極光二次與我擦肩而過，其他的極光我都已經(jīng)收入囊中，今天我?guī)Т蠹胰タ唇堇飫e爾卡的極光… 飛機在摩爾曼斯克降落，眼前的景象就令南方的孩子非常興奮。地上堆著高高的雪，小小的機場整個都是雪白色的，零下20度的氣溫，天氣卻十分晴朗。 出機場之后，直接到達機場停車泊位B-34，提前辦理好的租車，在我還在跨海飛行的時候，已經(jīng)有工作人員把車子停在泊位。 駕駛著我的臨時駕騎，一路向北開去捷里別爾卡。沿途的風景超級美，就像在童話世界里一樣，路兩邊都是雪白的霧凇，前方一片白茫茫，看不到路的盡頭。 我飛越西伯利亞駛過北極苔原抵達歐亞大陸的盡頭在這個已逐漸被人遺忘的小漁村為北極光而來的我在這一片浩瀚無垠的白色中沉醉于北冰洋的波瀾壯闊經(jīng)歷了暴風雪吞噬一切的黑夜也品嘗了下一個日出時分漫天粉紫色朝霞的溫柔捷里別爾卡這里荒蕪，卻又充滿生命力這里滿足了我對北極圈的所有的想象 69°11'26.9"N 35°06'47.5"E北方的盡頭，北冰洋 通往世界盡頭的雪路 北極有自己的靈魂它想接受誰就接受誰想趕走誰就趕走誰。——奧斯卡提名影片《利維坦》 前往捷里別爾卡的道路在北極永久性凍土的荒漠中綿延起伏，現(xiàn)代化的筆直公路已經(jīng)消失，視野里只看得見白色，我開大車載音響打出重復不斷的Beats，讓自己的血液在寒冬里不被凍住，孤身一車，開向前方。 雪花像是從時間的盡頭奔赴而來，覆蓋著腳下的河流與山谷，雪厚得甚至可以將道路也融化進去，車窗外茫茫一片純白的“沙漠”，難辨前方是何方，只能依稀靠著紅色的路障桿指引。 手機信號時有時無，窗外景物變成一副副黑白色的鉛筆畫，簡單卻并不令人乏味，寸草不生的地方別有一股荒蕪之美。 廢棄的公交車站臺。 一小時后，我追到了一顆熱乎乎的太陽。第一次見到從雪平面升起的日出，把整個雪地照的粉藍，雪霧氤氳出柔光。 由于高緯度的原因，哪怕是正午時分，太陽也是夕陽的樣子。 熾熱而滾燙，我從沒見過這么大的太陽。灑向雪地濺起的金光，好似一粒粒璀璨的小碎鉆 忍不住靠邊停車下車,開始提前適應北極圈的凜冽。寂靜無聲的雪地里，有種在無人區(qū)跋涉的錯覺，懸掛在前方的淡金色陽光是唯一的參照物。 周遭的一切都已交還給大自然，唯有遠處的高壓電線塔，堅韌挺立在風雪之中，努力把人類文明的最后一點力量延伸向未知處。 極致的荒蕪與浪漫 一切都會過去，一切也都會到來捷里別爾卡是最能印證這句話的地方。 這座位于北冰洋巴倫支海邊的小漁村，被人們稱作“北極圈內的船舶墓地”。在蘇聯(lián)時期，這里曾經(jīng)是北極圈內最繁盛的漁村之一。 進入七十年代后，隨著工業(yè)捕魚的出現(xiàn)，這座曾經(jīng)繁極一時的小鎮(zhèn)陷入了衰落，人口從6000多人慢慢減至1000人，曾經(jīng)支撐這座小鎮(zhèn)經(jīng)濟的漁船也靜靜躺在北冰洋寒冷的海水中。 捷里別爾卡的衰敗其實只是近30年的事情。這個北極地區(qū)逐漸衰落的薩米村莊曾經(jīng)繁盛一時，卻因為工業(yè)捕魚的發(fā)展逐漸淡出人們的視野。如今在北緯69度的北冰洋岸邊，僅有不到80戶人家和兩間小賣部，卻以它的衰敗之美吸引著旅行者前來朝圣。 北冰洋海面散不去的霧船舶墓地里醒不來的船 搖晃在風中的路牌“Териберка”提醒著我目的地已經(jīng)抵達。連接新老捷里別爾卡的大橋是欣賞這座北冰洋漁村的最佳視角之一。 捷里別爾卡的入口 海邊的村落很小，只有零零落落的房子和停泊的船只。 由于生活環(huán)境極其惡劣，這里的常住居民如今更是寥寥無幾。村莊里廢棄的汽車和房子隨處可見，給人一種與世隔絕的衰敗之感。 被埋進雪里的汽車、港口停泊的破船只老、斑駁的廠房和已經(jīng)廢棄的學校，無不在訴說著如今的沒落。 整個老捷里村莊的大多數(shù)道路已經(jīng)被暴雪覆蓋，即使被車輪碾出深深淺淺的路，依然積雪厚實。靴子上、褲子上，踩一腳便沾滿了白色的冰霜，就算戴著手套也凍得手指僵硬。 假裝國家地理雜志攝影師…（讓我凡爾賽一下） 本想沿著大橋徒步到新捷里，巨大的風浪和預報即將來臨的暴風雪讓我遲疑了腳步，喊了當?shù)厮緳C的車去了個來回。 被雪覆蓋的北冰洋每一間小木屋的色彩都是為歸家的人而等待 名為“新捷里”，事實上這里并不比老城好多少。尤其是方才還放晴的天空轉瞬飄起了大雪，荒無人煙的蘇聯(lián)式樓房如同電影中的喪尸之城，但雪地中的點點亮色卻仍在固執(zhí)地表露著，這里依舊是最北的居住區(qū)。 沿著海邊可以看見更多停泊的輪船和山上的氣象觀測站。我拿出網(wǎng)上找到的照片問司機是否可以去這個角度拍攝，這位大哥露出極其夸張的表情告訴我，需要翻越眼前這座雪山才能做到，而這樣的舉動實在太瘋狂，他表示不能理解。我其實很想告訴他，看似瘋狂的任務，無人機就能做到。 末世、孤寂、壯闊、神秘...... 這個被白雪覆蓋的破敗小村莊，天地有大美而不言。 回首望去，皆是南方 就這樣踩在沒膝的雪地里一路走到了北冰洋。這個從小課本中讀到過的地方，世界上最小最淺溫度最低的大洋，可以說對它的向往甚至遠超了對極光的期許。 白天黑夜，北冰洋不凍的暖流。前方已沒有陸地，由此回望，皆是南方。 被厚厚的冰雪和漫長的黑夜籠罩的捷里別爾卡有著一股說不出來的末世美感，也只有在這世界大陸的盡頭才能體驗到。夕陽下的北冰洋格外美麗，翻騰的云團與海水交匯，讓這幅畫卷顯得豐富而有層次。 面朝北冰洋孤獨的椅子 簡易樸素的秋千 卻滿足了無數(shù)人對北冰洋的浪漫念想 整整一夜，我窩在被吹得搖晃的小木屋里，聽著肆虐呼嘯的暴風雪，眼巴巴地望著全景玻璃窗外漆黑一片的北冰洋。心底是一片孤寂的荒蕪，一個人一臺車穿越廣褒的雪域，此時回想，膽子是真大。我費勁力氣穿越荒涼的雪原，甚至差點因為封路被困在這里，只為看一眼夢中的北冰洋。但或許正是因為有執(zhí)念，我才真正抵達了心中最遙遠的北方，這樣的經(jīng)歷一定是一生難忘。 北冰洋邊上的粉紫色夢境 徹夜難眠的暴風雪過后，迎接我們的是一場極為驚艷的北極圈朝霞。 如愿以償?shù)目匆娏藢儆诮堇锏臉O光。 窗外隱約透露出一抹光預示著新的一天已經(jīng)到來，迅速穿戴好極地的御寒裝備，鼓足勇氣準備出門，卻發(fā)現(xiàn)一夜大雪竟然把小木屋的房門給堵住了！深呼吸，用力推開門，刺骨的冷風與沒膝的積雪撲面而來。 這座北冰洋岸邊的這座小漁村，像是淹沒在時光中的一艘沉船，不動聲色地觀察著天地萬物之間的默契。遠方燈火漸起，漫天光影不知是從天上灑落，還是從地上升起，美到了極點。 朝陽初初躍出地平線不久，還沒有來得及將溫暖的光芒灑遍整個極地村莊。耳畔是北冰洋翻騰不息的倔強與呼嘯的風，暖黃的人間燈火為旅人指點方向，農舍里升起裊裊炊煙… 路過北冰洋岸邊的兒童游樂場，仿佛誤入《冰雪奇緣》中的魔法世界。漆成五彩斑斕的滑梯與秋千架，咿咿呀呀地唱著古老的俄羅斯童謠。 愛上陸地盡頭的捷里別爾卡，美好得像一場粉紫色的夢！ 而回程的時候因為暴風雪封道我一人一車被困在了半路上，幸運的是剛出小鎮(zhèn)不久，手機尚有信號，聯(lián)系了但因為風雪太大沒有司機能從摩爾市區(qū)來救援，就是讓我找一個相對安全的地方，等待暴風雪過去后第一時間安排人員救援…. 我把車停在一個擋風的廢棄的半拉房子旁邊，傾斜的一面墻幫我遮住了風雪，出來前剛加滿了油，也帶了足夠的食品。我就這樣坐在車里，沉靜的望著窗外，車外的世界那么安靜，安靜的讓人心慌，安靜的我可以聽見風刮過的嘶吼聲，雪飄落的簌簌聲…. 不知道等了多久，天依然是黑沉沉的，我是多幸運的孩子啊，捷里位于北極圈以內，一場突如其來的暴風雪原來竟是打開極夜的序曲，也就是，我現(xiàn)在身處北極圈的極夜，捷里已經(jīng)深入北極圈400公里，極夜里，日照幾乎沒有…. 從來沒有過的一種刻骨的孤獨感涌上心頭…. 窗外寒風刺骨孤獨深入骨髓…..

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