<p class="ql-block">2013年9月，我們一行5人租了一輛道奇面包車從芝加哥O'HARE國際機場開始了我們的66號公路之行。我們用了21天的時間到達加州的Santa Monica，走完了美國“母親路”。我們一路上不緊不慢，風餐露宿，走馬觀花，感觸良多。時到今日，老友見面說起了仍感慨不已! 翻出那時的照片，樂趣多多。由此想到借用《美篇》把它們連接起來。一來有便好友查閱，二來為走過此路的朋友拋磚引玉，更為打算走上這段旅途的驢友做個參考。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">以下的段落以時間順序排列。</p> 66號公路的Logo （網(wǎng)絡照片） 66號公路的地圖。我們基本循此而行，但如遇到不遠處有打卡景點時也有所伸延（網(wǎng)絡照片）。 66號公路始建于1926年11月11日，于1938年才宣告全程完工。它起始于伊利諾伊州的芝加哥，穿越密蘇里州，堪薩斯州，俄克拉荷馬州，德克薩斯州，亞利桑那州，斜貫美國版圖一直到加利福尼亞州的洛杉磯（后來延伸至圣蒙尼卡Santa Monica），跨八個州，三個時區(qū)，全長3943公里。（網(wǎng)絡照片） 二戰(zhàn)后根據(jù)1956年通過的「州際公路法案」而建起四車道的州際公路之后，當初沿著地形、起伏彎曲的66號公路逐漸淪落為地方公路、私人車道，或被棄用。而1985年66號公路正式被從地圖上除名，壽歸正寢。（網(wǎng)絡照片） 雖然66號公路已經(jīng)不復存在，但它對美國歷史和文化的影響仍讓人無法遺忘。1990年，在亞利桑那州和密蘇里州成立了“66號公路聯(lián)盟”。密蘇里州更宣布此路為“州歷史公路”（State Historic Route），并且設立了“歷史66號公路”（Historic Route 66）路牌。在各地66號公路聯(lián)盟的努力下，原本已經(jīng)消失于地圖的66線，又重新以「歷史66號公路」之名回到地圖。（網(wǎng)絡照片） 正如美國小說家約翰·斯坦貝克在小說《憤怒的葡萄》里所寫的那樣：“66號公路是母親之路，是飛翔之路……”66號公路，見證著一個民族的歷史，也見證了美國人自由、勇敢與進取的精神。但如今再走這條公路，只是文化之旅，懷舊之旅。我們隨著Bobby Troupe的“66號公路”歌聲，沿著這條公路追尋老一代的美國夢。（網(wǎng)絡照片） 第1-2天，芝加哥<div><br></div><div>芝加哥是我們66號公路之行的第一站。這座沿密執(zhí)安湖岸鋪展了100多公里的美國第三大城市讓人望而生畏。計劃只有兩天的時間，走馬觀花而已。穿行于車水馬龍之間，遠眺于摩天大樓之巔，流連于浩渺大湖之畔，迷醉于燈紅酒綠之鄉(xiāng)...... 沒來之前，對芝加哥的印象那部和城市同名的好萊塢電影以及那些20年代黑幫在街頭巷尾火拼的場面。而現(xiàn)如今Al Capone只剩下了傳奇。1871年的大火曾幾乎燒毀了全城。而今天所見的這些宏大建筑無不是從當時的廢墟里拔地而起。你不由得不佩服這里居民堅忍不拔和勇于創(chuàng)新的精神。而當年橫貫美國的66號公路以這里為起點也絕不會是偶然吧。<br></div><div><br></div> 密執(zhí)安湖畔的芝加哥中心區(qū) 高聳入云的摩天大樓 格蘭特公園公園一角 穿行于樓群之間的軌道車，經(jīng)常在好萊塢的影片中見到。 鳥瞰芝加哥的CBD區(qū)和遠處的密執(zhí)安大湖 西爾斯大廈<br><br>芝加哥的西爾斯大廈是美國最高的建筑。樓高443米，地上110層，地下3層，包括兩個天線總高520米。這幢摩天大樓由1600名工人用3年時間建成。1974年對外開放，當時為世界最高建筑。這項紀錄保持了20多年，直到1996年才被馬來西亞首都吉隆坡的雙子塔打破。大樓的第103層叫摩天臺（Skydeck），它距地面412米，對游人開放。在上面轉(zhuǎn)一圈，全芝加哥一覽無余。站立在特意修建的玻璃平臺上就如懸在幾百米高的空中，好不刺激！ 格蘭特公園<br><br>在芝加哥商務區(qū)和密持安大湖之間有一片巨大的空地。這里有噴泉，紀念碑，廣場..... 和高聳入云的摩天大樓成鮮明的對比。這里就是以美國南北戰(zhàn)爭中杰出將領，前總統(tǒng)命名的格蘭特公園。當初芝加哥開埠之時這個區(qū)域便被保留為公共綠地，不得建有任何建筑。二十世紀初曾有人在公園里建筑但也被有識之士付諸法律而予以阻止。如今這片被精心呵護的綠地被譽為“芝加哥的前花園”。芝加哥重大的公共活動如每年一度的芝加哥音樂節(jié)等都在這里上演。 晚上去大湖看夜景 第三天 新賽倫歷史主題公園<br><br>1828年兩位白人移民James Rutledge和John Camron在伊利諾斯州的Sangamon河畔蓋了一座磨坊，這就是新賽倫（New Salem）小村的開端。后來村子里陸續(xù)建起了一些民房和商店然后蓬蓬勃勃地發(fā)展起來?？上Ш镁安婚L，由于這里的河水太淺不適合蒸汽船行駛，再加上附近的縣城搬了家，小鎮(zhèn)在1840年前后被逐漸廢棄了。像很多美國早期歷史的移民點一樣，小村的歷史本來就此可以劃上了句號了，但所幸的是1831年22歲的亞伯拉罕.林肯來到了這個小村。他在這里生活了6年，在村里做過店員，當過民兵，后來經(jīng)營小店，干過郵遞員，土地測量員，鐵路扳道工.... 林肯最后從這里開始了他的從政生涯。經(jīng)過了一次選舉失敗后林肯在這里成功當選為伊利諾斯州議員。他1837年離開小村前往州議會所在地斯普林菲爾德赴任，再從那里贏得了美國第16任總統(tǒng)的大選。林肯在新賽倫生活期間像那時候大多數(shù)年輕人一樣在村子里租房居住，或者睡在所工作的商店或辦公室里。林肯工作之余抓緊一切時間孜孜不倦地讀書學習，于是這位僅受過十八個月非正規(guī)教育的年輕人在這里考上了律師資格。新賽倫在1930年代被辟為歷史主題公園。小村按原貌重建。公園里的工作人員都身著當時的服裝展示那個年代的生活場景。<br><br> <div>林肯的城市 - Springfield<br></div><div><br>從66號公路起點西行200英里就到達了伊利諾斯的首府斯普林菲爾德（漢譯春田市）。這個十幾萬人口的小城依然彌漫著牧歌般鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)的氣息。由于1827-61年間美國第16任總統(tǒng)林肯生活在這里并從這里出發(fā)入主白宮，于是似乎這里的一切都還散發(fā)著這位偉人的余溫。清晨時議會廣場還人行稀少，但屹立在廣場上林肯總統(tǒng)高大青銅雕像在初升的朝陽下熠熠生輝。林肯總統(tǒng)的目光堅定地注視著他眼前的寬廣大道 - 當年66號公路就是從這里繼續(xù)西行，一直到達遼闊無際得太平洋。<br></div> 春田街拍<br><br>美國伊利諾斯的首府斯普林菲爾德市（Springfield）又譯春田市。好美麗的名字。著名的66號公路從芝加哥到這里是前往西部的第一個大城市。這里街道行人不多，老城依然保持著舊大陸的古樸風格。走在這里就像走在英格蘭，荷蘭或德國的一個小鎮(zhèn)上。 林肯故居<br><br>在伊利諾斯州首府春田市老城區(qū)第五街有一個完全保留了18世紀美國殖民建筑風格街區(qū)。街區(qū)中心一座木制二層小樓是美國第16任總統(tǒng)亞伯拉罕·林肯的故居。林肯于1844年用了1200美元從主持他們婚禮的牧師手里購買了這塊土地建屋。然后在這里生活了17年。在那段日子里，林肯每天從這里到不遠處的律師事務所上班。妻子瑪麗在家操持家務。他們4個兒子中有三個在這所房子里出生。1861年林肯贏得了總統(tǒng)選舉，在這里和鄰居一起隆重慶祝之后前往華盛頓入主白宮。林肯1865年遇刺后，林肯夫人再也沒有回過這里。也許是不堪回首這太多的甜美記憶吧?，F(xiàn)在這里是美國聯(lián)邦政府的國家歷史紀念地。人們從四面八方趕來這座樸素的小屋緬懷這位改寫了世界歷史的世紀偉人。 林肯-亨頓律師事務所舊址<br><br>美國伊利諾斯州春田（Springfield）市第六街112號N是美國前總統(tǒng)林肯和他的合伙人赫登的律師事務所。林肯在1843-1852年在此執(zhí)業(yè)。他同時在這里連任了四屆伊利諾斯州眾議員, 直到1861當選為美國第十六任總統(tǒng)。除了在這里撰寫了他的第一個就職演說稿之外他還在動身前往白宮前對他的合伙人說：“如果活著我會回來，到時候我們再一起辦官司。就像什么也沒有發(fā)生過”。他的辦公室，建筑物和街道沒有變，可他再也沒有回來。 林肯之墓<br><br>去過華盛頓的人都會對莊嚴肅穆的林肯紀念堂印象深刻。但大多數(shù)人可能并不知道林肯最后的長眠之地是伊利諾斯首府斯普林菲爾德城郊的橡樹嶺公墓 - 這是當?shù)氐囊粋€普通公墓。但你不會錯過 - 一座30米的花崗巖方尖塔。四周刻有美國各州的州名（在他的引領下沒有分崩離析！）。塔的四角樹有象征南北戰(zhàn)爭時殉難的北方士兵的青銅雕像。而林肯的青銅立像居于正中。方尖碑之下是林肯的墓穴。墓穴四壁上刻有包括葛底斯堡演說在內(nèi)的林肯最重要的書簡和文告，林肯的棺槨之上鐫刻有：“如今他屬于上蒼?！币恍写笞?。 林肯1837年騎著一匹借來的馬馱著他的全部家當來到伊利諾斯。24年后在歡呼聲中乘火車前往華盛頓就任總統(tǒng)。這位在拓荒生涯中成長起來的總統(tǒng)從來沒有改變他儉樸的鄉(xiāng)土氣。雖然完全靠自學成才的他缺乏行政和外交技巧，但他機智幽默、正直睿智，一生追求公正、自由、博愛、統(tǒng)一和仁慈。而最終引領美利堅走上光榮之路。是他的夫人瑪麗替他選擇了這個長眠之地 - 和始終支持他并一輩子為之服務的人民永遠在一起。 Shea's 博物館<br><br>在老66號公路進入伊利諾斯州的首府斯普林菲爾德之前路邊有這樣一個小博物館。這里都是有關這條美國母親路的搜藏。老車的零部件，路標，信號燈，加油機，各種路邊小店的標志應有盡有。從這個小小的博物館你就能深深體會到這個沒有多久歷史的新大陸居民濃厚的懷舊之情。 第四天<div><br></div><div>玉米熱狗<br><br>沿著66號公路有許多很有特色的美國食品。而伊利諾斯州首府斯普林菲爾德一出城的這家Cozy Dog（玉米熱狗）大概是最為著名。Ed Waldmire Jr夫婦1946年在這里正式推出這款油炸玉米糊包裹的肉香腸之時正是66號公路大行其道的鼎盛時代。于是這款快餐成了66號公路的一個符號，以致后來介紹66號公路的書籍無不對此津津樂道。我們趕到這里正是中午，小店生意不錯。除了玉米熱狗，小店還出售有關66號公路的紀念品，就連啤酒帶著66的標志。問過旁邊吃飯的警官，我們放心喝下66啤酒。因為這啤酒不含酒精，不會影響下午的駕駛。和一家就餐的當?shù)鼐用窳奶爝€爽快地我們拍照，說起我們大老遠地來跑66號公路，他們的自豪溢于言表。<br></div> 圣路易斯拱門<br><br>由芬蘭人E Sarrinen（圖4）設計的高達192米的不銹鋼拱門屹立在密蘇里州最大的城市圣路易市的密西西比河畔。這座地標式建筑標志著當年移民的大潮從這里滾滾西去，開始他們的美國夢的旅途。大拱門從很遠的地方就可以看見，為此我們特意繞到城市的對岸。而緊挨著大拱門的一側(cè)則是當年的66號公路。我們就是通過這條公路繼續(xù)西行。 圣路易斯市<br><br>圣路易斯位于密蘇里州東部與伊利諾伊州接界處，是密蘇里州第二大城市。密蘇里河與密西西比河在此匯合，造就了這個美國中西部的水陸交通樞紐。正是因為如此，美國歷史上的西部大開發(fā)由此起起步 - 193米高的巨大不銹鋼拱門就是為紀念此事而建。城市中心圍繞著一座18世紀的Courthouse聳立著的都是高大的現(xiàn)代建筑，標志著圣路易斯的急速發(fā)展的鍍金時代。圣路易斯和中國也頗有淵源，這里舉辦了1904的世博會，當時在美國的孫中山和以大清國貝子溥倫的官方代表團都曾前來參觀。 MungeMoss汽車旅館<br><br>我們當晚住在密蘇里州小鎮(zhèn)Lebanon附近的MungeMoss汽車旅館。它大概是66號公路上最上鏡的汽車旅館以至于在所以有關66號公路的書中基本上都能讀到有關的故事。盡管66號公路已經(jīng)淡出了歷史舞臺但于之同時建立的這家老旅館一直保持著那個時候的傳統(tǒng)色彩。高高豎起的招牌和晚上五顏六色的霓虹燈大老遠就給在高速公路上旅行的司機們送去暖暖的鄉(xiāng)情....... <div>第五天</div><div><br></div>Galen礦業(yè)好運輸博物館以及約瑟夫的老爺車<br><br>約瑟夫今年81歲，開的這輛福特T型車比他還大6歲！我們沿著66號公路到達堪薩斯州小鎮(zhèn)Galena的這個小博物館時，他正好開著他的老爺車停下來。老人家熱情地邀請我們坐他的車兜風，于是我們就在這西部小鎮(zhèn)上風光了一把。約瑟夫就出生在附近，家里養(yǎng)馬，二戰(zhàn)時入伍當兵去了歐洲，九死一生地打到德國。戰(zhàn)后務過農(nóng)，作過工，退休之后在這個地方的小博物館當志愿者。對當?shù)氐臍v史他如數(shù)家珍，但談起已經(jīng)不在的發(fā)小時不勝唏噓。邀請他一起吃過午飯，被他謝絕了，說是老伴在家里飯都做好了。 彩虹橋<br><br>這是一座建于1923年，位于堪薩斯州里弗頓以西約 2 英里的 Brush Creek 上的一座舊橋，是前美國 66 號公路唯一幸存的原始橋梁。這座橋經(jīng)常被涂鴉覆蓋，經(jīng)常需要被重新粉刷成白色。 由于它的歷史作用，這座橋于 1983 年 3 月 10 日被列入國家史跡名錄。 這座橋相當狹窄，為了便利交通，已經(jīng)在它旁邊建造了一座替代橋?，F(xiàn)在只是一條短的單向道路將車輛通向彩虹橋。現(xiàn)在橋上仍可通行，于是我們小心翼翼地從漆著66號公路標志的橋面慢速通過。2000 年，鄉(xiāng)村歌手布拉德·佩斯利 (Brad Paisley) 在橋上為 TLC 特輯“66 號公路：美國大街”演唱了“66 號公路”。 Baxter Springs<br><br>美國中部堪薩斯州小鎮(zhèn)BaxterSprings在歐洲移民到達美洲之初是一個和當?shù)赜〉诎踩诉M行貿(mào)易的地點。后來因為牛仔開始大規(guī)模趕牛從中西部前往東部途經(jīng)這里而使小鎮(zhèn)得以迅速膨脹，到1870左右這里成為堪薩斯的第一個”牛鎮(zhèn)“。可是鐵路隨后修到了德克薩斯。陸路牛幫的消失帶給小鎮(zhèn)第一次衰落。東方不亮西方亮，后來小鎮(zhèn)周圍發(fā)現(xiàn)的鉛礦又使得小鎮(zhèn)又回光返照。而1926年66號公路從小鎮(zhèn)中心通過也給小鎮(zhèn)錦上添花?？上Ш镁安婚L，到1940年鉛礦被挖掘殆盡，于是小鎮(zhèn)再一次沒落?，F(xiàn)在的小鎮(zhèn)居民努力以旅游業(yè)重振經(jīng)濟。可是看著沿街空蕩蕩的店鋪，看來想要再牛一把似乎還得有一段長路好走。<br><br> 邁阿密的老劇院<br><br>這可不是佛羅里達的那個度假名城邁阿密。這是密蘇里州的同名小鎮(zhèn)，1890年最初由一個貨棧發(fā)展而來。1904年附近的鉛鋅礦使小鎮(zhèn)風生水起。66號公路的通車也給小鎮(zhèn)帶來了繁榮。這座Coleman劇院就是當時小鎮(zhèn)鼎盛時期的寫照。有著精美雕刻包廂和金葉修飾的天花板的豪華劇場上演過許多世界名劇，許<br>多明星大腕也曾在來此光彩登場。可惜好景不再，當我們循跡而至時大門緊鎖。門口的大街上空蕩蕩的也沒見幾個人影。 <p class="ql-block"><a href="https://www.meipian5.cn/3w9t6n8i?share_from=self" target="_blank">2013 美國66號公路自駕紀行 2</a></p>