<p class="ql-block">結(jié)束了二周希臘行，然后經(jīng)雅典到土耳其最大的城市伊斯坦布爾。</p><p class="ql-block">多年在美國，關(guān)于伊斯坦布爾，乃至土耳其，耳聞目睹的無非從主流媒體得到的印象，即這是一個穆斯林占99%但是政體是世俗（secular)的國家，其民眾反現(xiàn)代化暗潮洶涌?？墒聦崊s與我們接受的信息相差甚遠(yuǎn)。</p><p class="ql-block">2016年6月28日吉爾基斯和車臣的三位恐怖份子在伊斯坦布爾機(jī)場的國際廳用自動武器射殺30名旅客，傷人無算，使得土耳其在國際上的聲譽(yù)驟降。據(jù)說當(dāng)局痛定思痛，對ISIS和其它恐怖勢力痛下殺手，并防患于未然。方保了5年無恐襲。</p><p class="ql-block">另外，也曾陸續(xù)聽說土耳其人多對疆獨持同情心，對漢族面孔不友好。但是我們從未把這個事放心上。待到落腳后更覺得毫無問題。</p><p class="ql-block">下榻處叫作“Fer Hotel”. 4星半，座落在老城的蘇丹艾哈邁德廣場邊上，離廣場僅5分鐘腳程。旅館周圍很安靜。前臺是三個小伙子，大約三十歲左右，英語不錯，相當(dāng)熱情周到。內(nèi)部設(shè)施很前衛(wèi)，多電子設(shè)備，相當(dāng)舒適。</p><p class="ql-block">近年來土耳其里拉兌美元匯率狂跌，2012年一美元兌1.8里拉，10月20號出機(jī)場時已經(jīng)是$1:9.4里拉了，即9年內(nèi)貶值5倍，因此并不富裕的我們走在街上感覺腰包挺鼓的，由此似乎胸膛也挺得很高。今天在寫這篇文章時看了一眼，匯率已達(dá)一美元兌12里拉了，恨不得馬上再回去一趟，重過一回假闊佬的癮。</p><p class="ql-block">當(dāng)晚到旅館已是晚上9點多，肌腸轆轆。旅館留了一些迎客點心，咽下后仍覺不足，大概嘴里沒填幾兩肉會今夜無眠。</p><p class="ql-block">隨即逛出旅店，周圍已然寂靜無聲。兩三轉(zhuǎn)后突然人聲鼎沸，眼前一亮，原來是臨街眾多大小吃食店燈光不輸美國各大城市。看行人路過，店家紛紛出來拉客。有的人耍幾個日本字，見我們無動于衷，便改成簡單的中文。可惜我們把護(hù)照和信用卡都留在旅店的保險箱了，人家卻不收美元和歐元，只能道個謝，繼續(xù)往前走。接著看到一個美國快歺連鎖店漢堡王，精神一陣。畢竟曾經(jīng)做過多年窮學(xué)生，這是本色食品。進(jìn)店門滿眼皆是熟悉的情景，只是食客大多為小青年，便是戴著耳機(jī)手里撥拉著手機(jī)也跟美國內(nèi)城無二。不料他們也不收美元和歐元，只收里拉和信用卡。無奈，咽著口水回旅店拿信用卡去買了吃的。走出店門，一個攤位堆滿了烤得香噴噴的玉米，當(dāng)然口袋里沒有里拉只能又咽下口水。</p><p class="ql-block">下一次去土耳其一定預(yù)先拿好一大迭里拉！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從游船上拍攝伊斯坦布爾的夜晚。莊嚴(yán)肅穆。故用作第一圖</p> <p class="ql-block">伊斯蘭布爾的前身是君士坦丁堡。該城曾是東羅馬帝國(即拜占庭帝國)，拉丁帝國和隨后的奧斯曼帝國的首都。它橫跨歐亞大陸，長期以來是歐洲的政經(jīng)中心。</p><p class="ql-block">距今約三千年，強(qiáng)大的希臘在此建城，同時名為拜占庭。</p><p class="ql-block">公元4世紀(jì)，軍人出身的君士坦丁一世被部下?lián)頌榱_馬帝國的君主。他在拜占庭建都，時稱為君士坦丁堡，是為東羅馬。此時東羅馬氣勢如虹，西羅馬漸漸衰落。此期間建造的圣索菲亞大教堂在一千多年內(nèi)享譽(yù)世界上最大教堂的名聲。</p><p class="ql-block">盡管君士坦丁堡奉東正教，在其后數(shù)次十字軍東征中卻也被殃及。尤其第四次十字軍打著驅(qū)逐穆斯林的旗號，實則以政治、經(jīng)濟(jì)和掠奪為目標(biāo)，竟然對同是基督教分枝的信奉東正教的君士坦丁堡大開殺戒，使它數(shù)度沉淪。</p><p class="ql-block">14世紀(jì)，奧斯曼帝國崛起，對周邊地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張。至15世紀(jì)中葉，穆罕默德二世率聯(lián)軍攻打君士坦丁堡，歷時數(shù)月而未克。攝政的君士坦丁十一世拒絕投降。奮勇督戰(zhàn)。待城墻被攻破，守城大將重傷，奧斯曼軍隊如潮水般涌入。據(jù)史載君士坦丁十一世拒絕扮成平民在混亂中逃跑，而是脫去紫色皇袍，拔出佩劍，率一眾貴族沖入巷戰(zhàn)中無數(shù)奧斯曼軍隊陣中，盡皆死于亂刀之下。此后的發(fā)展歷史學(xué)家有比較大的分歧。不過據(jù)傳穆罕默德二世開始允諾破城后士兵可以殺戮奸淫搶劫三天，但進(jìn)城后眼見慘象無數(shù)便下令停止屠城。</p><p class="ql-block">其后圣蘇菲亞教堂被改為清真寺，直至很久又改為大教堂，最后又改為清真寺l此是后話。</p><p class="ql-block">此前，君士坦丁堡與伊斯坦布爾的名字交叉著使用。至1923年，土耳其國父穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克率軍贏得獨立，將該城永久定名為伊斯坦布爾。同時，首都從伊斯坦布爾搬到了安卡拉。近一個世紀(jì)以來，伊斯坦布爾繼續(xù)繁榮發(fā)展，從幾十萬人口擴(kuò)大到一千八百萬，為歐洲乃至世界最大都市之一。歐洲航班最多的6個機(jī)場它占了2個，其中伊斯坦布爾國際機(jī)場名列第一，超過阿姆斯特丹，法蘭克福和莫斯科國際機(jī)場。</p> <p class="ql-block">奴魯奧斯瑪尼耶清真寺 (Nuluosmaniye Mosque), 建于1748-1755年。</p> <p class="ql-block">正門</p> <p class="ql-block">進(jìn)清真寺前，信徒門通常會洗臉、手、腳等.</p><p class="ql-block">這一天碰巧寺門不開(忘了原因)。問正在門前灑水清掃的老者能否拍照，言語雖不通但看得懂他邀請我們把這個大清真寺前前后后拍個夠。</p> <p class="ql-block">走過清真寺，僅幾十步路就是如雷灌耳的伊斯坦布爾大巴札</p> <p class="ql-block">大巴札(Grand Bazzar)。為有房頂?shù)募小?lt;/p><p class="ql-block">伊斯蘭布爾的巴札為全球最大的巴札之一。凡4千多家店，涵蓋日常生活中的一切。</p><p class="ql-block">店主們非常熱情友好(當(dāng)然，做生意么！)稍稍令人驚奇的是，很多店主會講幾句簡單中文，如“大哥，我的東西好，便宜”，“大哥你好，請進(jìn)來看看”等?？吹揭患幽么簌Z羽絨服只賣$100，笑問是不是假貨，店主常常指天發(fā)誓落地生根地保證他們的貨是正正宗宗的正牌子，絕無一根雜鵝毛。嘿嘿，欺負(fù)我們面善，以為我們不知道正品在美國賣$1200，在國內(nèi)賣一萬人民幣。不過這些人被頂撞了也不發(fā)惱，隨即又指向一個LV或香奈兒的包要賣給我們$80一個，照樣發(fā)半天誓。一路下來，煞是好玩，了解了不少民俗。</p> <p class="ql-block">老巴札，以示與現(xiàn)代的巴札不一樣</p> <p class="ql-block">土耳其堅果類零食非常多，只是花生比較少(咸花生是最愛)。食品極便宜，而且質(zhì)量非常好，比在美國吃了幾十年的Fisher 或Planter 牌子的花生好吃得多，也很干凈。價格：最貴的是在一個景點沒講價的140里拉一公斤。最便宜的是就地還價買的25里拉一公斤。買了幾公斤，一路吃到上個星期才吃完。</p> <p class="ql-block">從大巴札原路退回，繞過清真寺后往南幾分鐘便走到君士坦丁廣場。君士坦丁柱便立于此。</p><p class="ql-block">當(dāng)年君士坦丁一世進(jìn)城后建立一根紀(jì)念柱(公元后330年)，高35米，建成后宣示天下，下令融合基督教和異教，共同相安生活在一起。柱頂鑄有他的人像，柱基有神龕，藏有傳說中的基督教真跡包括十字架斷片等物件。其后君士坦丁堡屢遭天災(zāi)和戰(zhàn)禍，柱頂人像不翼而飛，代之以青銅十字架；<span style="font-size: 18px;">神龕也告失蹤。其后第四次十字軍東征時擄城，青銅十字架也消失了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">1985年，該柱被列為聯(lián)合國世界遺產(chǎn)。</span></p> <p class="ql-block">這是狄奧多西方尖碑。</p><p class="ql-block">該碑于4世紀(jì)由君士坦丁二世從埃及阿斯旺的卡納卡神廟(關(guān)于卡納卡神廟見拙作美篇《埃及三》)取走，沿尼羅河運到埃及的亞歷山大城，以慶祝他在位二十年。這塊方尖碑當(dāng)初由埃及法老圖特穆斯二世所建。另外有一個類似的方尖碑被從埃及運到羅馬豎立，稱為拉特蘭方尖碑。</p><p class="ql-block">方尖碑的4面各刻有一行銘文，紀(jì)念圖特穆斯二世在幼發(fā)拉底河邊大敗敵軍的豐功偉績。</p><p class="ql-block">隨后，該方尖碑被<span style="font-size: 18px;">狄奧多西從埃及運到君士坦丁堡，豎立在蘇丹艾哈邁德廣埸，直至今日</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">蛇柱(Serpent Column).</p><p class="ql-block">在艾哈邁德廣場走過方尖碑后即為蛇柱。該柱為三根青銅蛇繞成。原本在希臘的德爾菲島的阿波羅神廟，為紀(jì)念希臘勇士打敗波斯入侵軍而立。初建時柱頂裝有純金碗。隨后君士坦丁大帝下令將蛇柱移至君士坦丁堡。記得不久前在德爾菲島時雅典籍的導(dǎo)游還指著島上那根贗品蛇柱憤憤地說：除了大英博物館搜刮了無數(shù)希臘和人類的瑰寶，土耳其人還把真正的蛇柱搶走不還。憤怒之情溢于言表。</p><p class="ql-block">該柱上的金碗在第四次十字軍東征掠城時被搶走，現(xiàn)在看到的是沒有金碗和蛇頭的柱子，矗立在廣場凡1800年</p> <p class="ql-block">德國噴泉(（German fountain)</p><p class="ql-block">這是一個新拜占庭風(fēng)格的八邊型噴泉，由八根大理石柱支撐，內(nèi)鑲金馬賽克，由德國的普魯士國王威廉二世在德國打造，運到君士坦丁堡運來奧斯曼首都組裝，位于艾罕邁德廣場的盡頭。</p><p class="ql-block">這個噴泉的建造的背景是普魯士對外擴(kuò)張至中東，需要經(jīng)過奧斯曼帝國的疆土，野史上牽涉到眾多間諜和反間諜活動，不在此贅述了。</p> <p class="ql-block">艾哈邁德廣場上匆匆的過客。這里的民眾比美國人對疫情的重視程度高很多。公共場所內(nèi)完全禁止裸臉者，即使在室外，過半數(shù)者仍然戴著口罩。曾經(jīng)問過當(dāng)?shù)厝说母惺?，答曰這是對自己和對他人負(fù)責(zé)。不禁感嘆美國人的個性自由在道德的不歸路上越走越遠(yuǎn)?</p> <p class="ql-block">蘇丹艾哈邁德清真寺( Sultan Ahmed Mosque). 更有名的稱呼是藍(lán)色清真寺(Blue Mosque).，名字源于墻壁上貼滿的藍(lán)磚。</p><p class="ql-block">創(chuàng)建者是奧斯曼帝國的蘇丹艾哈曼徳一世。據(jù)說起因是他打輸了一場對波斯人的漫長戰(zhàn)爭，其時國中怨聲四起。因此他意欲建造一個宏偉的清真寺來祭奉阿拉，并平息民怨。可是在廣場上已經(jīng)巍然聳立著一座輝宏的馳名世界的建于一千多年前的圣蘇菲亞大教堂，以其當(dāng)世無匹的巨大拱型圓頂為標(biāo)志。</p><p class="ql-block">國庫業(yè)已因打了敗仗無法掠奪財富而空虛，這個與圣索菲亞教堂對峙的清真寺只能悄悄地將就著蓋?？偨ㄖ煒O其有名，可是卻謹(jǐn)慎有余，用四根巨大圓柱支撐起碩大的穹頂，安全有余，卻在圣蘇菲亞大教堂的無支撐穹頂面前略顯小氣了。</p><p class="ql-block">很多評論都說，動工于1609年，峻工于1617年的藍(lán)色清真寺不失于集奧斯曼和拜占庭風(fēng)格的杰作。八大卷詳細(xì)工程記錄仍保存于皇宮中?？墒俏覀儏s絲毫沒有感覺它有多么好，也許先前對它的印象太好了，因而免不了失望</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">蘇萊曼尼耶清真寺，建于16世紀(jì)中葉。在我們看來，它比藍(lán)色清真寺更美。</p> <p class="ql-block">如果要舉一個大氣場的例子，蘇萊曼尼耶清真寺室內(nèi)可以算一個(盡管卡薩布蘭卡的哈桑二世清真寺遠(yuǎn)比它高且大)</p> <p class="ql-block">寺內(nèi)庭院</p> <p class="ql-block">從后院的拱門望去，穹頂之上仿佛真有一圈靈光閃爍，平添幾分神彩</p> <p class="ql-block">從蘇萊曼尼耶清真寺往東南方走，步行穿過整個蘇丹艾哈邁達(dá)廣場，到達(dá)托普卡珀皇宮(Topkapl Palace).</p><p class="ql-block">公元1459年，征服了君士坦丁堡的奧斯曼蘇旦穆罕默德二世下令建造皇宮。</p><p class="ql-block">皇宮選址在海灣的高處拜占庭衛(wèi)城，予以重建。建筑面積極大，有4個庭院，據(jù)說當(dāng)初居住有4千人。入皇宮門后經(jīng)過御花前院，大約走5分鐘后進(jìn)入主建筑，接著是眼花撩亂的陳設(shè)。有的廳不讓拍照，有的工作人員會鼓勵拍照，很難掌握分寸。</p> <p class="ql-block">蘇丹覲見大廳，室內(nèi)不許拍照(不明白只要不用閃光燈為什么不能拍照，不見得誰把照片拿去賣錢）。室外可以拍照</p> <p class="ql-block">一群土耳其小朋友非常開心、無邪</p> <p class="ql-block">土耳其小朋友特別友好活潑</p> <p class="ql-block">皇宮內(nèi)無數(shù)房間之一，可惜審美疲勞的結(jié)果是忘了這是哪個房間</p> <p class="ql-block">奧斯曼帝國的蘇丹穆罕默德二世的御座</p> <p class="ql-block">皇宮門前的奧斯曼蘇丹艾哈邁德三世噴泉。</p> <p class="ql-block">皇宮外一隅</p> <p class="ql-block">皇宮后院，一批妙齡人，娛人且自娛</p> <p class="ql-block">巨大的皇宮后院平臺，鳥瞰馬爾馬拉海</p> <p class="ql-block">皇宮博物館，收藏了各種武器、盔甲以及珍奇擺設(shè)。盡顯了當(dāng)年奧斯曼帝國數(shù)百年軍威四射，睥睨天下，對戰(zhàn)敗國或巧取或豪奪的成績。</p> <p class="ql-block">閑暇中決定進(jìn)入當(dāng)?shù)厝说慕值篮褪袌龉涔?。發(fā)現(xiàn)第一大多數(shù)行人仍然戴著口罩，第二伊斯坦布爾人衣著光鮮，不輸于歐亞美任何大城市的人，第三人們普遍和善易與，當(dāng)初對此地的忐忑心情，早巳化為飛煙</p> <p class="ql-block">掃街時也看到風(fēng)塵仆仆的老者，面部的皺紋刻滿了歲月的艱辛</p> <p class="ql-block">街邊小哥起勁地攪拌著冰淇淋，對我們霎霎眼，說他做的冰淇淋全城無人能出其右。當(dāng)場買了兩個嘗嘗，違心地贊了他一下，心里卻想這冰淇淋的水平恐怕是找不到回頭客的</p> <p class="ql-block">在阿罕邁德廣場，不能忘記的是圣索菲亞大教堂。</p><p class="ql-block">該教堂建于一千五百年前，被譽(yù)為“改寫了建筑史”的拜占庭式建筑典范。</p><p class="ql-block">建成后圣索菲亞一直是世界上最大的教堂，直到一千年后被西班牙的安達(dá)露西亞首府塞維利亞主教堂取代而屈居第二。具有諷刺意義的塞維亞主教堂乃由清真寺改為天主教教堂，而圣索菲亞則在15世紀(jì)由征服了君士坦丁堡的穆罕默德二世轉(zhuǎn)為清真寺。1923年土耳其建共和國，國父穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克(簡稱凱末爾)堅持政教分離，不允許宗教信仰干預(yù)和支配土耳其，并把圣索菲亞從清真寺改為原貌并名為土耳其博物館(人們?nèi)韵矚g稱其為圣索菲亞大教堂)。當(dāng)然，近百年后，現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安在2018年提議，并在去年經(jīng)最高行政法院裁定又把它改回為大清真寺。這個決定引起了科教文組織和許多聯(lián)合國機(jī)構(gòu)，以及歐美尤其是希臘的強(qiáng)烈反對?，F(xiàn)總統(tǒng)隨即允諾清真寺對非穆斯林人土也開放，同時申明土耳其有權(quán)決定如何使用圣索菲亞。</p><p class="ql-block">可是盡管世道輪迴，圣索菲亞的富麗宏偉分毫不減。</p><p class="ql-block">描寫贊美它的外觀內(nèi)在的文獻(xiàn)汗牛充棟。</p><p class="ql-block">事實上，即使我們這種對建筑學(xué)沒什么造詣的常人，遠(yuǎn)眺近看這個建筑亦紛感不凡，</p> <p class="ql-block">背后是圣索菲亞</p> <p class="ql-block">入門處摩肩接踵，所幸人人戴著口罩</p> <p class="ql-block">非常震撼的高大穹頂，藍(lán)色清真寺與它相差甚遠(yuǎn)。</p> <p class="ql-block">廳內(nèi)尚有部分燈光不現(xiàn)，否則一定更美。</p><p class="ql-block">回首千年之前，大批基督徒和伊斯蘭教徒，猶太教徒，印度教徒和持其它信仰的人聚在這個大廳里，巨大的燭火閃爍著智慧與包容，不知道他們交談的內(nèi)容是什么，不過有一點可以肯定：先哲們是肯定不戴口罩的</p> <p class="ql-block">漫步加拉塔大橋，一道景觀相當(dāng)亮眼：橋兩側(cè)布滿了釣魚者，年齡不拘，一個共同點：不徐不疾，非常友好</p> <p class="ql-block">這位土耳其大哥似乎于手上的活無比自豪</p> <p class="ql-block">大爺更是豪情萬丈</p> <p class="ql-block">大姐落落大方，揮灑自如</p> <p class="ql-block">問小哥可否攝一張照帶去異國，他父親口里喃喃說著天書一樣的話，手里把小小哥一把往前推來，大概是說您就把哥倆的英姿一起帶去異國吧。</p> <p class="ql-block">幸福溢于言表</p> <p class="ql-block">橋上拍了一些老城的遠(yuǎn)景</p> <p class="ql-block">從遠(yuǎn)處看那些大清真寺，去除了細(xì)節(jié)，與民族和政治脫溝，便可以感受到宗教的像征可以有美和莊嚴(yán)的結(jié)合，讓人脫去浮華，于沉思中撫平躁動</p> <p class="ql-block">橋邊停了大批渡輪，載客或沿著伊斯坦布爾的海岸線游走，或往外到公主島鏈(Princes islands)</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)處看藍(lán)色清真寺</p> <p class="ql-block">這是一位典型的伊斯坦布爾小伙子。那天我們6人站在一個十字路口交談，打算找尋土耳其浴的去所。他上來用帶很濃口音的普通話交談。介紹了不少比較上檔次的土耳其浴場。告訴他我們在找呼蕾姆蘇旦浴室（Hurrem Sultan Hamam），他說這是伊斯坦布爾最著名的浴室，五百多年來無一日歇業(yè)。但是那是名聲在外，性價比最好的是卡加洛盧土耳其浴室(Ca?alo?lu Hamam),也是四百多年的老浴場，只要75歐就能享受60分鐘的輕松時刻。它的門廊墻上倒真的掛滿了名人照片，多為好萊塢明星，如哈里森·福特，John Trovolta , Chevy Chase等。心中竊想，任你影星如日中天，在騰騰蒸汽中跟我們小小百姓也是毫無二致，想畢便坦然入室</p> <p class="ql-block">在尋找伊斯坦布爾有名的地下水宮殿(Basilica Cistern）時掃街看到子彈頭公交電車，外表挺先進(jìn)的。</p> <p class="ql-block">可惜，最負(fù)盛名的地下水宮殿一直在整修，據(jù)說還得2個月才能完工。找到了下一個名為 Serefiye Sarnici 的地下蓄水庫，在里面看了一場有關(guān)保護(hù)自然的地下投影短視頻。門票$10，每小時進(jìn)一小批人，都得看疫苗卡。</p><p class="ql-block">說實話，這個地下水庫跟網(wǎng)上所見的巨大的地下城似的Basilica Cistern相差甚遠(yuǎn)，如有選擇，肯定會選大的那個。</p> <p class="ql-block">最后一天坐船去了王子群島。那是在馬爾馬拉海中的島鏈，有9個島嶼，其中4個靠近伊斯坦布爾。渡輪在4個島嶼停靠。因時間有限，我們只在最后一個島大島下船。</p><p class="ql-block">在拜占庭時期，獲罪的王子們被流放至此，因而得名。由于氣候溫和，島上建起各種設(shè)施。十九世紀(jì)伊始，皇室巨賈開始移居王子島，不久，這里與犯罪的王子們沒有分文關(guān)系了。各類名人從世界各地來此置一地產(chǎn)，閑時旅居片刻。</p><p class="ql-block">近一個世紀(jì)以來，伊斯坦布爾的有錢人，包括土耳其人，希臘人，猶太人和亞美尼亞人等購買了很多資產(chǎn)，并逐漸形成了獨自的社區(qū)，相安無事共享資源。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從船上看沿途三島，與巴尓干半島上那些風(fēng)景秀美的度假島嶼毫無二致</p> <p class="ql-block">大島上除了少數(shù)消防、救護(hù)和警車，以及電瓶觀光車外不允許機(jī)動車輛存在，因此環(huán)保相當(dāng)好。</p><p class="ql-block">上島后有很多自行車租賃處，可步行，可騎車，也可以坐觀光車。只是我們不知道觀光車票須得在伊斯坦布爾上船前買好。下午走累了，看到一輛幾乎空載的觀光車，欲付現(xiàn)金上車卻被婉拒。只好對駕駛員一臉微笑而肚子里大罵這些土耳其人一根筋。</p> <p class="ql-block">深巷雙姝</p> <p class="ql-block">島上綠樹掩映鮮花環(huán)繞的豪宅比比皆是，座落在許多幽靜的路上，路一邊靠海的房屋自有無敵海景，另一邊是高坡上通常是依山而建，占盡風(fēng)華，</p> <p class="ql-block">一位模特模樣的土耳其姑娘落落大方，樂意讓我們拍攝“帶去異國”。</p> <p class="ql-block">上島后了解了一下，這里有一個托洛茨基故居。這位俄國近代史上的傳奇人物，出身富裕的猶太人家，早年熱愛數(shù)學(xué)，其后參加推翻沙皇的運動，在十月革命時擔(dān)任紅軍總司令，被稱為“紅軍之父”，一時權(quán)傾朝野。據(jù)說此人辨才極佳，思路縝密。列寧過世后，他堅拒斯大林的獨裁政策，在蘇共大清洗之際被流放出境。屢受追殺，最后在 1940年被克格勃遣人以鐵鎬擊顱，刺殺于墨西哥。在土耳其流放期間托洛茨基住在王子島的這個房子里，</p><p class="ql-block">為尋找他的故居，我們四人跟著手機(jī)的谷歌地圖走了足足有3、4英里。附近人家似乎都不知道有這么一個“大人物”曾經(jīng)是他們的鄰居。坦白地說，我們找了一個最好的角度拍了老托故居的前面，而且是不畏荊棘，冒著隨時會被樹叢鉤破皮肉，或摔進(jìn)殘垣斷壁之內(nèi)之虞。事實上的故居殘敗無比。奉勸以后各位不必重蹈我們的覆轍。</p><p class="ql-block">由此，在華氏七十幾度(攝氏二十幾度），驕陽于頂時疾走數(shù)里，滿身汗?jié)瘢淮氲竭@位不世出的人才，中年流落異邦，隨后死于非命，而他的前妻和孩子也早于他被殺，且不論政治見解的左右，只這份后半生的悽慘，便已令人唏噓不已，冷汗淋漓。。</p> <p class="ql-block">在已經(jīng)比較累的時候，大約已經(jīng)走了5英里多，猶豫了一下是否要登頂去島上的最高點圣喬治教堂，記得是海拔七百多米。四人拖著疲憊的雙腿走上頂端，未料教堂不開門。在頂上歇了一小時左右，欣賞了大島向海外伸出的觸角，涼風(fēng)逐漸拂干了汗水，感慨了一些人生的無常，便急著下山：要是錯過了末班船，被迫在島上住一夜可相當(dāng)沒趣了</p> <p class="ql-block">走到半山腰，看到對岸排排高樓，給人一個生機(jī)蓬勃，不愿匍伏的城市的印象。</p> <p class="ql-block">又疾走了三個多英里到碼頭，堪堪趕上了末班船。今天一共走了9英里多，大半個月不鍛煉了，腳髁有點酸疼。</p><p class="ql-block">渡船接近碼頭，伊斯坦布爾已是華燈璀璨，在燈光交映中突顯于天際的竟然是幾個大清真寺穹頂，以及數(shù)個高聳的宣禮塔。這幅城市夜景毫無疑問地告訴人們眼前是一個伊斯蘭城市。凝望著它，過去幾十年來潛移默化于心中的對這個宗教的些微恐懼全數(shù)轉(zhuǎn)為一種莊嚴(yán)肅穆的感受。</p> <p class="ql-block">很快將會離開伊斯擔(dān)布尓去土耳其別處進(jìn)行兩周游訪。這幾天下來對這個古老又年輕的城市印象深刻。說它古老是因為它巳有近1700年的歷史，見證了從羅馬/拜占庭時期，到奧斯曼帝國，到約一百年前的共和制國家的演變，有的變化是理性的，更多的則是血性的。說它年輕是因為它盡管經(jīng)歷了無數(shù)的朝代更迭，毀譽(yù)不一，卻仍然給我們一種澎渤富有生命力的感覺。這是全球第13大城市，年輕人的比例很高，由此易產(chǎn)生活力感。人們似乎對生活很滿足，僅僅短短幾天便使人感受到了這個城市在隨著年輕人的脈動而振蕩</p><p class="ql-block">這是一個繁華的都市。與清真寺和布道塔相映的是霓虹燈和摩天大樓，尤其在新城。</p><p class="ql-block">這是一個包容的都市。一千五百多萬(一說一千八百多萬)居民中99%是穆斯林，全城有二千個大小清真寺，卻也有二百個希臘東正教教堂。從它的傳統(tǒng)來講，1462年西班牙大規(guī)模驅(qū)逐猶太人，彼時的君士坦丁一世派船去接猶太人來君士坦丁堡居住。便是現(xiàn)在，伊斯蘭與以色列的爭戰(zhàn)日益嚴(yán)重，在這個幾乎全是穆斯林的城市尚有6千多猶太人平安地居住于此。</p><p class="ql-block">在幾天短暫的駐留期間，我們深感主流媒體對伊斯坦布爾，乃至整個土耳其的偏見與不公。當(dāng)然這一類討論已超出了旅游博客的范疇，因而就此打住便了。</p><p class="ql-block"><br></p>