梅里轉山行——走進雨崩

王工

一個背包，一架單反，一雙登山杖，行走著，從瀾滄江畔到梅里深處，從翠綠山谷到雪山腳下。行走在雨崩，好像能讓你忘了所有的事，又好像能讓你想起一切。本系列圖文，只是記錄了關于這趟旅行的一些瑣碎小事和所見所聞所感及遇到的人和風景，留下的感受和回憶。 轉山，即以徒步行走的方式朝拜山中的圣地，是一種盛行于西藏等地區(qū)的宗教活動。藏傳佛教說“圍繞神山轉一圈，可以洗清一世的罪孽；圍繞神山轉十圈，可以免受輪回之苦；圍繞神山轉百圈，今生可以成佛”。 梅里轉山朝圣藏區(qū)八大神山之首卡瓦格博的線路，一共有兩條：一條是圍繞梅里太子十三峰雪山順時針轉一圈朝拜，全程200公里，常規(guī)8~10天完成，被稱作梅里外轉，難度較高，一般是極為虔誠且年輕力壯的神山信徒才會走的一條線。另一條則是我們這次在梅里雪山腹地雨崩村內巡禮朝拜，以雨崩村為中心輻射開來，往神瀑、冰湖步行朝圣，被稱作梅內轉，分四天四條路線：西當溫泉翻越南爭埡口至雨崩村，雨崩上村至攀登卡瓦格博的中日聯合登山大本營的冰湖線，雨崩下村至雨崩神瀑線，雨崩村經尼農大峽谷至尼農村線，共60公里。 　　雨崩，深藏在梅里雪山深處緬次姆山腳下的小村莊，雨崩的藏文意思是“經書”，關于它的傳說一直被世人津津樂道。這個被稱為地球上遺落的土地，曾是一片不被打擾的世外桃源，《雨崩村的故事》2012年在中央臺播出，記錄與世隔絕、半農半牧的雨崩村，幾十戶村民，不通公路，自古只有西當或者尼農走十幾公里的山路徒步進出，但風景絕美，被稱之為香格里拉的縮影。隨著互聯網傳播，越來越多的游客開始涌進來。 雨崩徒步路線也是我國境內的一條入門史詩級徒步路線，被驢友們譽為“地球上最后一片世外桃源”，“上有天堂，下有雨崩”描述的就是這里。 28日早晨，守望了梅里的日照金山，九點我們從飛來寺乘車往這次轉山徒步的起點——西當村。飛來寺在白馬雪山半山腰高處，西當村在對面梅里雪山腳下瀾滄江邊，中間隔著瀾滄江峽谷。公路沿瀾滄江峽谷像一條飄帶盤旋下降一千多米，直抵江邊。在距飛來寺大約11km的滇藏公路上，我用手機透過車窗拍攝了這張照片。面前峽谷下是渾黃的瀾滄江及沿江的西當公路，如飄帶蜿蜒于崇山峻嶺之中，以及橫跨瀾滄江的卡瓦格博大橋，對面遠處是梅里群山的盡頭猶抱琵琶半遮面的女神峰緬次姆。91年山難，中日聯合登山隊攀登卡瓦格博神山，憤怒的當地藏民聚集到飛來寺前祈禱神明不讓登山者攀登神山，并聚集堵在瀾滄江大橋不讓登山車子進入的地點，這大橋就是現在的卡瓦格博大橋。海拔越下降，越接近江面，江水滾滾流過，兩岸一派荒蕪景象與峽谷高處森林蔥郁形成鮮明對比，地質學上稱之為干熱河谷，受梵風效應和山谷風合力形成的，荊棘和仙人掌是這片土地的主人。 “曉看天色暮看云，行也思君，坐也思君”。車子越過瀾滄江卡瓦格博大橋離西當村越來越近了，回憶2019攜妻自駕西藏，走滇藏線在飛來寺，我們很幸運地看到拍到接近完美的日照金山。在“梅里之眼”酒店陽臺，我指著對面隔著瀾滄江峽谷、梅里雪山山腳的村莊和燈火，跟妻說，那就是西當村，翻過它后面的山就是神女峰緬次姆腳下遺世獨立的如詩如畫的雨崩村，下次我?guī)銇磉@里，坐越野車進去。那時因為要進藏，行程上不能當即貿然前往，當時還是有些小失落。 　　10：00，車子經過西當村，領隊下車辦理進山登記等手續(xù)，西當村海拔2234米，是瀾滄江邊的小村落，是進雨崩村的第一站，也是梅里內轉的起點。 在西當溫泉下車后再次集中，分發(fā)贈送的登山杖（我自帶了一對登山杖，把贈送的留給王曉杭讓他湊成一對）。領隊復述徒步路線和注意事項，然后帶領大家熱身活動拉伸關節(jié)。因為雨崩已開發(fā)成梅里雪山國家公園的一個景區(qū)了，原來的人馬驛道拓寬為簡易的越野車道，乘車單趟200元，體力弱的和在飛來寺高反的幾個女生坐車進去。即使是景區(qū)，但畢竟是徒步，累是必然的，我把大背包馱運進去（150元），輕裝徒步隨身小包裝薄羽絨服、雨衣、青稞餅巧克力牛肉干、一瓶水和單反相機，同住的王曉杭幫我背無人機和保溫杯。本來我準備帶無人機不帶單反，王曉杭說：你喜歡攝影，還是都帶上吧，他負責背無人機，如果路上我單反背不動也讓他背——感恩路上所有的相遇與陪伴，感謝有你！ 山水一程，相約2021。。。 10：40，史詩級徒步之路，就從這里開始了。。。 昨晚群通知：。。。三、路線：飛來寺—車程1.5小時，西當溫泉徒步起點（2680米）—輕松茶館—八一茶館（中午休息吃飯點）—南爭埡口（3800米）—上雨崩（3160米）—下雨崩村（3090）全程約13.5公里左右，徒步耗時5-7小時。電線桿柱子（一路有150個電桿可作為路標參照物）：61#—07號：西當徒步起點35號:第一個休息亭45號:輕松茶館（補給點，廁所準備零錢一元，網絡信號有點不好）65號: 休息亭觀白馬雪山87號: 八一茶館（午餐休息站）108號：南宗第一埡口:上坡路段結束，南宗埡口:開始下坡158號桿：雨崩景區(qū)管理處 四、攜帶裝備進雨崩村要生活三天，早晚溫度比較冷，攜帶必要的生活用品，徒步過程中，背包太重會很耗費體力，明天中午徒步過程中八一茶館補給點有面有炒飯，泡面，牦牛奶，運動飲料…… 說起來從西當到雨崩，其實就是從海拔2630的西當溫泉，爬升6km的長上坡到最高點3729米的埡口，翻過埡口再4km長下坡，到雪山下的村子，全程約10公里。前一半爬坡千米，后一半下山，全都是砂土路（或登山道）。高海拔爬升行走，是對體力也是對意志的磨煉。剛開始一段體感最累，且從出發(fā)就一直維持較大坡度（超過45～60度）攀升。而這當年原本只能徒步的人馬驛道，隨著雨崩旅游開發(fā)的發(fā)展，前年已被拓寬到可以開一輛越野車的寬度，每當有越野車飛馳而過，塵土飛揚，我們都要背對車子提前在路邊沿避讓。路的一側是山體另一側是長滿樹木的深深的瀾滄江峽谷，透過樹林的縫隙，隔著峽谷，可以看到對面的飛來寺和更遠處的白馬雪山。 3000多米海拔無休無止令人絕望的持續(xù)上坡，體能消耗很大，對生活在平原的我們更是一個加倍挑戰(zhàn)，難度比想象中大很多。我從沒想過這五六公里的上坡路會走的這么漫長（難怪有說12公里有說16公里的，徒步結束我記錄的軌跡，實際今天行程大約9.8公里），哪怕有幾米的平路緩沖都沒有，上了一個坡頂轉了個彎眼前又是一個幾百米的上坡，隨著海拔的升高、內衣的濡濕、體能的耗減，那個最高點的埡口仿佛遙不可及，我竟然開始懷疑自己能否走完這行程，只能不斷地調整呼吸和步伐，經過休息亭和“輕松茶室”補給點（12：00），我沒敢坐下休息，因為再出發(fā)就又要重新適應節(jié)奏與呼吸，站一分鐘，用手機拍張照片繼續(xù)走，這一路上，相機就沒拿出來過。 我一個人慢慢走著，隊伍拉的很長，前后都沒人了，前面的人已經走很遠，我后面看不到的還有三分之一走更慢的人。大有“前不見古人，后不見來者，念天地之悠悠。。?！钡囊馕?。?? 突然想起來昨天麗江酒店的行前會后，我發(fā)了條朋友圈，早年一起登山、去年也走過雨崩的朋友留言建議我（沒風景看，坐車）體力留著到雨崩后走冰湖和神瀑。我認為，雨崩徒步，來這里去雨崩就是來徒步轉山的，怎能去坐車呢。喜歡徒步，不一定愛上的都是風景，有時徒步是一種感情的釋放和發(fā)泄。 從西當到南爭埡口，的確沒什么景致可使你停留，或是分散你注意力的，也許正因為這樣，你全心專注于身體感受上，這段路就顯得特別難走。如果說有什么使我留下印象的，那大概是電桿、樹干上不時出現的告示板刻著的“雞湯”和鼓勵話語。。。 一邊感覺自己走得快不行了，一邊又感嘆朝圣路上的神奇治愈能量——至海拔3374米時，突然被電線桿上的這句話如電般擊中了：“朝圣是一場心靈與神靈的對話，而這些話語都在您的每一步腳步中展開” （桿號：10kV 雨崩線067），這不正是在提醒我：沒有捷徑，無可依托，我便是自己的托付。既然在路上，那么就堅持走好每一步吧！? 我走的不僅是路，更是一點自由，一點夢想，一點灑脫，一點釋放，一點激情，一點無法對別人訴說的故事。。。?? 隨著海拔的升高，高大的冷杉林開始出現。路上不時都有路標牌提示“徒步請往右行”，便離開車行道進入原始森林沿著前人踩出來的登山小道，雖然陡峭難走，消耗更多體力，但是捷徑、縮短了路程，沒有車行道砂土路那樣乏味枯燥，風景也美，我不時用手機拍了片子記錄。 行走在原始森林，陽光透過參天大樹的縫隙，照在色彩斑斕的秋葉上，松鼠跳來跳去，猶如置身于童話世界。蒼老而遒勁的冷杉樹，粗壯的根莖盤根錯節(jié)，倒地的樹干、樹樁上鋪滿了厚厚的苔蘚，那些粗壯高大，遮天蔽日的老樹身上披掛了許多絲絨似的淺綠色的苔類，像是留著長長胡須的老人，這叫長松蘿，俗稱“樹胡子”，是菌類和藻類的共生體，是森林的年齡標志也表明空氣質量很好，因為長松蘿只能生存在沒有被污染的環(huán)境中。 前篇說了，由于前兩夜在麗江和飛來寺晚上幾乎都沒睡，加上連續(xù)爬升，中午時段走的又累又睏，真想找個地方瞇一會再走，但由于內衣汗?jié)瘢聛砭屠?。這會收到王曉杭12：05的語音留言：“王大哥，剛才路上沒信號，我走在很前面，怕你沒熱水喝，現在把你的熱水保溫杯寄在八一茶室了，我先走了?！?，拖著沉重的雙腿，麻木地走著，13：40，好不容易熬到第二個補給點——八一茶棚，雖然十分的簡陋，但在莽莽林中，看見它，仿佛看到了希望。這種茶棚可以擋雨，不能遮風，屋中的爐火透著溫暖，兩側墻邊有數不清的空泡面桶倒扣疊在一起，形成一堵壯觀的“泡面墻”。熱情迎接的是一位二十出頭的藏族小伙子，身上透著山里人的淳樸和善良，互致“扎西德勒”，四目相對，小伙子純凈、從容的眼神給我留下了深刻的印象。我先要了碗牦牛奶（20/碗），咕嘟嘟一碗熱乎乎的牛奶下肚，頓時暖了我的身，也暖了我的心。換掉汗?jié)竦膬纫拢┥媳∮鸾q服，烤火、烤內衣，再要一碗牛奶就著青稞餅，一邊烤火一邊和他聊著天。自稱“泡面王子”的他，一個人住在這半山腰上，除了過往的旅客，應該也是寂寞的，我們聊了許久。他說，雨崩景區(qū)由冰湖探險公司負責，不允許任何外來車輛進入，連當地藏民的摩托車通行許可也是當地人與政府（景區(qū)）協商了近2年才達成協議，而雨崩也是近幾年才通電通車的，之前所有物資均只能靠人力背運或騾馬馱運。休息聊了近一小時，我恢復了狀態(tài)，跟他道別時，他送到門口握著我的手盯著我說：“堅持住，慢慢走啊，很快了，再一公里就到埡口了，然后就是一路下坡”，出門沒走幾步，一種莫名的傷感從內心深處奔涌而出，因為臨別那一閃而過的囑咐和凝視，藏族小伙子的目光中多了一份慈悲，它如同冰心筆下的小桔燈，在漫漫寒夜中，賦予我以溫暖心房的光芒，也照亮了回家的路。我們跋山涉水，不遠萬里來到藏地，也許只是為了尋找一束光。那束光依次溫暖我內心深處那些最柔軟的部分，如同早晨的日照金山依次照亮梅里雪山十三座巍峨的山峰。 14：50，茶室出來，精神好多了，太陽已經西斜，穿越一大片原始森林，林子里逐漸開始出現五色斑斕的經幡，經幡越來越密集，加把勁，15：30來到了一座瑪尼堆，邊上的指示牌上標著“南爭第一埡口，海拔3702m”，埡口就是山的最高處，上坡路終于結束了！ 從海拔3702米的南爭第一埡口到南爭埡口，是一段平路，平路的盡頭，拐個彎，看到了經幡鋪滿路面，15：50到達了最高點——海拔3729的南爭埡口。南爭拉藏語意為“滿披美麗森林的山坡”。這里有敬香臺，上面寫著“藏民煨桑供奉山神，藏族民間認為山神喜食香郁的桑煙，故煨桑向山神祈禱保佑平安吉祥”。 海拔3729米，并沒有多高，但今天近1200米的落差著實給了初來者一個下馬威?？匆幌挛业摹皟刹铰奋壽E記錄”，從十點半開始，到埡口實際走六公里，我連休帶走花了五個小時。雖然并不是終點，但翻過埡口的那份喜悅絲毫不亞于到達終點。其中滋味，只有等小伙伴們親身去體驗了。 埡口也有個叫“南宗驛站”的補給點，是途中最后一個補給點，面對女神峰緬次姆和五冠峰。我在敬香臺煨桑拜過山神后，過來歇腳。屋里火塘炭火正旺，架在火上的熱水壺熏得黝黑，噗噗冒熱氣，一個藏族男子年約四十，頭發(fā)微卷，膚色棕黑，五官棱角分明，自顧自拉弦子，弦音咿咿呀呀，拉得極投入。我進屋打了聲招呼“扎西德勒”，要了酥油茶，坐在火塘邊，邊喝邊烤火，在交流中得知：他叫阿青，13歲時母親早逝，父親獨自將三個孩子拉扯大。為了讓兩個弟弟有上學受教育的機會，阿青主動選擇去放牛來供弟弟讀書，這幾年在這里開了茶室，方便過往徒步轉山的人。他自拉自唱為我彈唱一曲《梅里的傳說》，憂郁的琴聲扣人心弦，我錄了視頻。一首歌，也許我無法讀懂一個民族的滄桑，但卻可以聽出一個人的悲歡。同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。 <h3>? ? ? ?藏地，一句“扎西德勒”，常常能拉近了彼此的距離，在這里沒有陌生人，一切都是那么平和安詳，人們臉上總是洋溢著快樂的微笑，這就是為什么我喜歡來藏地的原因。周圍是大自然溫柔的懷抱，美麗的雪山之神護佑著來到這里的人們。 </h3><h3>? ? ? 小伙伴們如果有機會徒步雨崩，在南爭埡口可以去阿青的小木屋去歇歇腳，喝一碗熱騰騰的牦牛奶酥油茶，聽阿青彈唱。</h3> 南爭埡口的太子十三峰觀景臺，這里視線開闊，不僅可以看到梅里雪山群峰，還能望見對面的白馬雪山。登梯而上，狹長的雨崩河谷橫亙腳下，好幾個小時不見的緬茨姆峰、吉娃仁安峰和巴烏八蒙再次高聳地矗立在我們的面前，最右側露出卡瓦格博山尖，還有神山守望下的雨崩村一角。這幾年幾次來梅里，都只在飛來寺遙望的梅里群峰，與愛同行，我今天終于攜愛來到神山的腳下。 一群人的徒步，一個人的風景。在觀景臺，遇到領隊，我拿出手機讓他幫我留個影，拍了這段視頻。 “讓晚風輕輕吹送了落霞我已習慣每個傍晚去想她在遠方的她此刻可知道這段情在我心始終記掛”遠方有一個你遠方有一個我遠方有一種深切的思念 將我們彼此維系在一起圖片?? 離開觀景臺，繼續(xù)一路迤邐下行，梅里雪山近距離陪伴著我，再走四公里就能到雨崩村了，心情也變得愉悅起來。不過全程40～60度的陡坡也讓人很崩潰，砂土地很滑，行走如履薄冰，一不小心，就要摔個屁股墩，此時的登山杖起了平衡身體的重要作用。經過一段大坡度的盤山下坡，16：25拐個彎，眼前一亮，下雨崩正安靜地躺在五冠峰和緬茨姆峰腳下的柔軟草甸上，夕陽從山背后的峽谷投下一束陽光，剛好照亮了山谷里的雨崩村。光線在谷底挪移，陽光里的雨崩村如夢如幻，“世外桃源”這四個字浮現在我的腦海里，一路走一路驚喜，一路拍個不停。。?！白蠲利惖臇|西，都是在一番打磨后才能享有；而意外的一瞥，是最美麗的驚艷。” 相傳，雨崩村在很久以前并不被外界所知。后來，梅里雪山后有一個老人常到瀾滄江邊的西當村借糧，西當村的人誰也不知道老人從哪來，便有人跟蹤他，可總是走著走著就不見了。有人想出一個辦法，當老人再來借糧時,西當村的人說：“這次我們不借給你青稞，也不借麥子，借給你小米”。他們在幫老人將口袋扛上肩時，乘機在口袋上扎了一個洞。小米一路流著，村民們緊跟在其身后，到一塊巨石下，小米沒有了。他們奇怪極了，眾人掀開巨石，卻發(fā)現大石頭下面有條小路通往一個村子，雨崩這才被外界發(fā)現。 神山之下，這個幾乎濃縮了藏地所有極致風景的地方，一年四季風景各不相同，春色夏語、秋意冬雪，無一不讓人向往，而轉山節(jié)時期的雨崩，更是一年之中色彩最豐富的時節(jié)。有人說這里是陶淵明筆下的＂世外桃源＂，也有人說這里是香格里拉的縮影，雪山環(huán)繞，靜謐而安詳。 第二天用單反在客棧陽臺和無人機拍的上下雨崩 一個小時后，17：20到了上雨崩村口，這里其實是雨崩景區(qū)的售票點和“車站”，距村子的客棧還有500多米小路，西當進來的車子只能到這里、托運的包也在這里取，然后再徒步背進村。站在這個觀景臺，上、下雨崩盡收眼底，一條山澗將雨崩分為上村和下村。藍屋白墻，聚落谷底兩處，近處是下雨崩，遠處是上雨崩，下雨崩位于峽谷中神山腳下的洼地，上雨崩則依山勢而建，直線距離就幾百米，走起來要40分鐘，約1.5公里蜿蜒山道陡坡，從下雨崩走到上雨崩，人稱絕望坡，我第三天神瀑轉山回來，盡管已經在下雨崩餐廳休息吃過晚飯了，再走回上雨崩聽風客棧，真的是走的很“絕望”。 回望剛才村口觀景臺下來進村的路 走進村子對我來說就有一種親切的感覺，木質結構的藏式平房，石頭搭建的庭院圍欄，散發(fā)出古樸的氣息。牛羊與騾馬穿街走巷，與行人擦肩而過；藏香豬搖著尾巴，在路邊拱食，旁若無人，它們儼然都是這里的主人。村子另一頭，象征藏地文化符號的白塔，靜靜地佇立，守護著一村的幸福和安寧。 村路不長，也就一兩百米，穿過村子快到盡頭，就是我將要住宿三晚的聽風客棧。此次轉山住宿分為品質住宿和輕奢住宿（費用多400元），品質住宿在下雨崩的雪龍客棧，我是選擇輕奢住宿的，在上雨崩剛開業(yè)的聽風客棧。王曉杭很早就到了雨崩村，他跟領隊說我們倆年紀大給個安靜景觀好的房間。我們的觀景房落地窗正對巴烏八蒙峰，另一面落地窗可看到緬次姆和白馬雪山?? 海子曾說：你來人間一趟，你要看看太陽。爬上高山，守候一場日出，無言的浪漫其實就在身邊。雨崩，世間絕美之地，躺在床上抬頭就是雪山美景，這“窗含西嶺千秋雪”絕非詩人為賦新詞的想象。想想每天醒來拉開窗簾就能看到這樣的美景，真是一種享受！ 這是第二天早晨窗外的日照金山，更多的后文整理。 誰說第一天的路程沒有風景呢？神山在左，我在右，以一顆虔誠之心，一步一腳印，有苦有甜，完美結束了雨崩徒步的第一天。這一天，走出了秋日戀歌的味道，行走在斑斕多彩的的路上，雖然身體在地獄，但是眼睛卻在天堂，這是一種非常美妙的享受。“兩步路”記錄了我今天的徒步軌跡，我為自己驕傲，挑戰(zhàn)自我，作為歷史的見證，銘刻于心。 夕陽西下，云岫成詩，暈染故事。坐在客棧天臺，泡一杯茶，且聽風吟，且看云卷云舒，且什么也不去想，什么也不必做，這應該是雨崩村最正確的打開方式，治愈。 如今的雨崩村已經通電好多年了，信號與網絡也覆蓋了大部分角落，但這里依舊遺世而獨立。一面是原始狂野，另一面則是濃厚文藝氣息，咖啡廳跟小酒館一個不落。 　　在雨崩，徒步之后除了一場休息能夠治愈你的疲憊，還有夜間浪漫的星空也能讓你驚喜十足。雨崩，我徒步數日翻越山嶺只為走進你的懷抱欣然相擁幕天席地仰長空數星辰漫天。。。 靜謐的夜空，星河璀璨，星瀑傾瀉而下，落在梅里雪山的山尖，終年不化的白雪，迎著星辰的散落，那不就是神話中的天堂嗎。 轉山的第一天結束，今晚好睡，期待明天早晨的日照金山，然后冰湖，后天神瀑。晚安。 　　我只是單純地想體驗一次在苦苦修行般的高原徒步跋涉后，回顧一路走過的風景時內心的震撼。這震撼不是那么容易得到的，所以叫體驗?！谑橇魉~般留下此體驗圖文記錄。 ”來梅里，找自己“——感恩路上所有的相遇！?? <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/CAoAP_Wlk_w1hATefBTTwQ" target="_blank">查看原文</a> 原文轉載自本人微信公眾號,《王工第三只眼看世界》，著作權歸作者所有

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梅里轉山行——走進雨崩

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